Всем привет. Еще не закончил ремонт с раздаткой, как вылезла проблема по АКПП. Сначала раз в 2 месяца начала загораться (мигать) лампочка O/D OFF. После перезапуска двигателя проблема покидала меня на 2 месяца. И вот ровно неделю назад, необходимо было прокатиться по трассе. Скорость в среднем держал 100-120 км/ч. В городе больше 80 км/ч не езжу. Через 100 км заморгал O/D OFF. Остановился, перезапустил двигатель, но через пару км опять заморгал O/D OFF. Вообщем теперь эта проблема постоянная. Сделал диагностику:
(WARN) [14:21:58.049] Проверка COM3...
(OK) [14:21:58.515] Соединение с адаптером установлено on COM3
(OK) [14:21:58.515] Адаптер: ELM327 v1.5
(OK) [14:21:58.919] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [14:22:04.236] Автомобиль: Ford Explorer V6 SOHC 4.0L 2002 MY
(OK) [14:22:06.424] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(WARN) [14:22:07.268] Ошибки в OBDII: P0775-C
(OK) [14:22:07.874] Найден модуль: IC - Комбинация приборов
(WARN) [14:22:08.071] Ошибки в IC: C1284
(OK) [14:22:10.223] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [14:22:10.548] Ошибки в PCM: P0732, P0735, P0775, P1000
(OK) [14:22:22.066] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(OK) [14:22:25.168] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(OK) [14:22:27.608] Найден модуль: 4X4M - Модуль управления 4X4
===DTC P0775-C===
Код: P0775 - Неправильная работа соленоида В управления давлением
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: On Board Diagnostic II
Детальное описание кода ошибки диагностики
Неправильная работа соленоида В управления давлением
Это DTC может быть вызвано:
внутрення механическая/ гидравлическая неисправность
Возможные причины этого:
PCB
Детали в коробки передач
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END DTC P0775-C===
===DTC C1284===
Код: C1284 - Отказ реле давления масла
Примечание. Этот код может оказаться недействительным. Для проверки кода проведите самотестирование снова, когда автомобиль будет находиться в движении.
Модуль: Комбинация приборов
Детальное описание кода ошибки диагностики
Отказ реле давления масла
Примечание. Этот код может оказаться недействительным. Для проверки кода проведите самотестирование снова, когда автомобиль будет находиться в движении.
===END DTC C1284===
===DTC P0732===
Код: P0732 - Неправильное передаточное отношение для передачи #2 трансмиссии
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Неправильное передаточное отношение для передачи #2 трансмиссии
неправильный выбор передачи
Короткое замыкание
Короткое замыкание
Это DTC может быть вызвано:
Возможные причины этого:
электромагнитный клапан (ы)
Возможно, неисправна деталь (детали) в коробке передач.
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END DTC P0732===
===DTC P0735===
Код: P0735 - Неправильное передаточное отношение для передачи #5 трансмиссии
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Неправильное передаточное отношение для передачи #5 трансмиссии
неправильный выбор передачи
Короткое замыкание
Короткое замыкание
Это DTC может быть вызвано:
Возможные причины этого:
электромагнитный клапан (ы)
Возможно, неисправна деталь (детали) в коробке передач.
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END DTC P0735===
===DTC P0775===
Код: P0775 - Неправильная работа соленоида В управления давлением
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Неправильная работа соленоида В управления давлением
Это DTC может быть вызвано:
внутрення механическая/ гидравлическая неисправность
Возможные причины этого:
PCB
Детали в коробки передач
Обратитесь к руководству по обслуживанию и ремонту для дальнейшей диагностики и ремонта.
===END DTC P0775===
===DTC P1000===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Check of all systems is not complete since last memory clear.
--Possible Causes--
- The vehicle is new from the factory and has not yet been through a complete OBD Drive Cycle.
- The battery or PCM has been disconnected.
- An OBD monitor failure had occurred prior to completion of an OBD Drive Cycle.
- The PCM DTCs have been cleared as part of a service process.
Note: The only way P1000 can be cleared (removed) from memory is when all of the OBD monitors have been successfully completed during normal vehicle operation.
P1000 cannot be cleared from the PCM when: 1. The thermostat is stuck open and a DTC is not generated. 2. There is an open VSS circuit and a DTC is not generated. 3. If the vehicle has a Power Take Off (PTO), the circuit is shorted to VPWR or B+, or the PTO is ON during Self-test.
The purpose of the Diagnostic Trouble Code DTC P1000 is to indicate that not all of the On Board Diagnostics OBD monitors have yet been successfully completed. To clear P1000 in the shortest amount of time, follow the link to the OBD Drive Cycle. If the link is unavailable, the OBD Drive Cycle can also be found under Toolbox. You may also refer to the OBD Drive Cycle defined under the Powertrain Control/Emission Diagnosis Manual-Diagnostic Methods or the Owner's Manual.
Remember: It is not necessary to remove P1000 from the Powertrain Control Module PCM by driving the vehicle unless it is requested by the customer to pass an inspection/maintenance test. Inform the customer of the need for additional driving when legally required to pass an inspection/maintenance test.
===END DTC P1000===
На что я попал, или как отделаться малой кровью? Регулировка тормозных лент поможет? Замена масла с фильтром? Или все же кап. ремонт?
Цитата: DimSKY от 02 мая 2014, 08:34На что я попал, или как отделаться малой кровью? Регулировка тормозных лент поможет? Замена масла с фильтром? Или все же кап. ремонт?
На всякий случай проверьте состояние разъема блока соленоидов и наличие всех пинов на самом блоке соленоидов. Если там все в порядке, то очень похоже на типичную проблему этой коробки - неисправность тормоза Овердрайв (лопнувший поршень привода ленты, оторвало якорь ленты, износ посадки штока поршня в корпусе АКПП и т.п.). При такой неисправности это капремонт.
т.е. снять поддон и прозвонить? Или просто проверить разъем который снаружи подходит к блоку соленоидов? Какое сопротивление должно быть на соленоидах? Спасибо.
Цитата: DimSKY от 02 мая 2014, 14:12т.е. снять поддон и прозвонить? Или просто проверить разъем который снаружи подходит к блоку соленоидов? Какое сопротивление должно быть на соленоидах? Спасибо.
Нет, поддон снимать не нужно, как и измерять сопротивление соленоидов, это лишнее, кмк. Достаточно проверить:
1. Не поврежден ли разъем блока соленоидов (трещины,выпавшие/разогнутые контакты, проч.)
2. Нет ли отломанных/сгнивших пинов в самом блоке соленоидов (потребуется зеркало и яркий свет)
3. После осмотра затянуть разъем блока соленоидов моментом 8-10 Н.м., стереть ошибки и проверить результат
Если Р0732, Р0733 или Р0735 снова зайдут - это к капремонту. :-[
Ну, соленоид на короткое замыкание я бы проверил. Сопротивление PCS "B" - 3,3-7,5 Ом. Если явных симптомов пробуксовок нет, тем более, что раньше все проходило после перезапуска, то очень возможна электрическая неисправность, в том числе блока соленоидов.
симптомы только в виде того что переключение происходит с второй на третью в районе 3000 об. а пятая передача вообще перестала включаться. Либо включиться, но при малейшем добавлении газа уходит на четвертую.
Как ведут себя 2-я и 3-я в мануальном режиме и как происходит переключение 1-2 в D?
вообщем сегодня опять тестил во всех режимах. Если вручную с 1 по D разгонять, то с 1 на 2 происходит задержка сек 1,5-2 и сбрасывает всего 400-500 оборотов. С 2 на 3 вроде ниче, пойдет. С 3 на D отлично. В режиме D происходит тоже самое только с переключается с 2 на 3 (или с 1 на 2 так и не понял) в районе 3000-3500 об. Еще вроде как на холодную более менее работает хорошо. О/D OFF начинает моргать как раз когда 2-3 передачи работают, где то в этом диапазоне.
Цитата: DimSKY от 03 мая 2014, 13:29
В режиме D происходит тоже самое только с переключается с 2 на 3 (или с 1 на 2 так и не понял) в районе 3000-3500 об.
Похоже, что это вообще переключение 1-3. Если на холодную работает лучше, то возможна утечка давления. Надо делать полноценную диагностику со сканером и измерением давления.
Танцы с бубнами не помогут,Самые рациональные действия в данном конкретном случае-это съем коробки замена ленты с завтуливанием корпуса коробки, так как ленте кранты а если эксперементировать то и барабану конец придет тема то изучена вдоль и поперек,
Цитата: FordSemey от 04 мая 2014, 12:01
Танцы с бубнами не помогут,Самые рациональные действия в данном конкретном случае-это съем коробки замена ленты с завтуливанием корпуса коробки, так как ленте кранты а если эксперементировать то и барабану конец придет тема то изучена вдоль и поперек,
Самое обидное будет, если после ремонта коробки окажется, что барахлит соленоид. Конечно, если делать полный восстановительный ремонт с заменой всего, что можно, в том числе и блока соленоидов, то прокатит. Потом уже не важно будет в чем была причина неисправности. Но такой ремонт вылезет под соточку. Считаю, что сначала надо убедиться, что соленоид исправно выполняет свою работу, найти неисправность, а затем ремонтировать.
В своем конкретном случае тоже повелся на тему соленоида и в результате года четыре абсолютно рабочий блок лежит в гараже и второй (абсолютно новый в коробке (которая тоже лежит в гараже) так как по случаю приобрел коробку практически новую за 1200 баксов, полтора года на ней накатал т, 70км и Форд был поменян на грузовой мерседес 10ти тонник,
А так как в мануале указано что при пробеге в 70 т миль отверствия под плунжера серво поршней требуют внимания,они и являются причиной неисправности,(потеря давления) главный симптом- на холодную переключение происходит немного лучше,
дааа, не утешительные ответы. Не знаю даже, что делать теперь. Действительно, на холодную работает хорошо. Через 5-8 км начинает мигать O/D OFF. Ремонтировать в нашем городе особо не кому. Да и судя по результатам ремонтов, 50/50, что потом будет работать исправно и деньги не потратятся на ветер. А ходить потом что то доказывать, переделывать, ни каких нервов не хватит. Печалька.
Цитата: FordSemey от 05 мая 2014, 02:50
В своем конкретном случае тоже повелся на тему соленоида и в результате года четыре абсолютно рабочий блок лежит в гараже и второй (абсолютно новый в коробке (которая тоже лежит в гараже) так как по случаю приобрел коробку практически новую за 1200 баксов, полтора года на ней накатал т, 70км и Форд был поменян на грузовой мерседес 10ти тонник,
А так как в мануале указано что при пробеге в 70 т миль отверствия под плунжера серво поршней требуют внимания,они и являются причиной неисправности,(потеря давления) главный симптом- на холодную переключение происходит немного лучше,
Дело в том, что все можно проверить, в том числе соленоиды и утечку давления. Просто нужено необходимое оборудование и навыки. А бесполезных запчастей можно накупить целый вагон, только толку от этого не будет. :-[
Отпишусь по коробке. Вообщем ездил так еще неделю, надоело. По трассе 5 передача не включается. С 2 на 3 ощутимый такой толчек, причем на 3000 об происходит переключение. Вообщем решил подтянуть тормозные ленты. Вчера взял ключ 5-25 Н/м. Залез под машину. Начал с первой тормозной (с лева на право). Открутил контргайку сначала на 1 см, стал закручивать шпильку рукой, она вся закрутилась без усилий. Открутил еще контргайку на 0,5 см. Опять вся шпилька от руки закрутилась. ???????????? Вообщем можно было еще открутить контргайку примерно на 2 витка+толщина самой гайки (это еще 1-1,5 см), но я подумал что это уже перебор, т.к. шпилька и так закрутилась на 1,5 см от первоначального положения. Вообщем открутил я ее на 2 об., законтрил и поехал проверять. И о чудо, коробка стала переключать передачи так же как и раньше, не запаздывая с переключениями. 4 и 5 передача включается вообще как вариатор. O/D OFF больше не моргает. Правую ленту трогать не стал.
Судя по состоянию шпилек, ленты не крутились с рождения машины. Контргайку откручивал с трудом.
Внимание вопросы уважаемые знатоки:
1. Почему шпилька закрутилась так много, и нужно ли было пробовать откурутить контргайку полностью для того, чтоб все таки закрутить шпильку до появления момента 14 Н/м?
2. Нужно ли регулировать правую ленту? (какая лента за что отвечает)????
Спасибо.
...и добавил:
примерно так(http://i59.tinypic.com/e9f4lz.jpg)(http://i57.tinypic.com/28co9pt.jpg)
Цитата: DimSKY от 12 мая 2014, 05:22
.....Нужно ли регулировать правую ленту? (какая лента за что отвечает)????
Спасибо.
Регулировал у себя:
Левая - forvard
Правая - overdrive
Если, при переключении с D на R есть удар, то регулировка overdrive возможно немного поможет. Мне помогло, удар пропал, но переключение все равно ощущается, присутствует некий толчок неприятный. Пока забил на это.
Цитата: DimSKY от 12 мая 2014, 05:22
Отпишусь по коробке. Вообщем ездил так еще неделю, надоело. По трассе 5 передача не включается. С 2 на 3 ощутимый такой толчек, причем на 3000 об происходит переключение. Вообщем решил подтянуть тормозные ленты. Вчера взял ключ 5-25 Н/м. Залез под машину. Начал с первой тормозной (с лева на право). Открутил контргайку сначала на 1 см, стал закручивать шпильку рукой, она вся закрутилась без усилий. Открутил еще контргайку на 0,5 см. Опять вся шпилька от руки закрутилась. ???????????? Вообщем можно было еще открутить контргайку примерно на 2 витка+толщина самой гайки (это еще 1-1,5 см), но я подумал что это уже перебор, т.к. шпилька и так закрутилась на 1,5 см от первоначального положения. Вообщем открутил я ее на 2 об., законтрил и поехал проверять. И о чудо, коробка стала переключать передачи так же как и раньше, не запаздывая с переключениями. 4 и 5 передача включается вообще как вариатор. O/D OFF больше не моргает. Правую ленту трогать не стал.
Судя по состоянию шпилек, ленты не крутились с рождения машины. Контргайку откручивал с трудом.
Внимание вопросы уважаемые знатоки:
1. Почему шпилька закрутилась так много, и нужно ли было пробовать откурутить контргайку полностью для того, чтоб все таки закрутить шпильку до появления момента 14 Н/м?
2. Нужно ли регулировать правую ленту? (какая лента за что отвечает)????
Спасибо.
...и добавил:
примерно так(http://i59.tinypic.com/e9f4lz.jpg)(http://i57.tinypic.com/28co9pt.jpg)
1,5 см очень много, у вас уже лента на грани обрыва и долго она не проходит. Судя по всему, Вас ждет замена лент и ремонт посадочных отверстий сервопоршней.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11056.75.html (http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11056.75.html)
Мне кажется 9мм болт торчит- это нормально, Вопрос- ты болт до упора заворачивал? а затем на 2,5 оборота открутил?
шпильку закручивал двумя пальцами пока не уперся контргайкой в коробку. (Контргайка была откручена практически полностью, оставалось 2 витка (не считая витков внутри контргайки)). Затем отвернул на 2 об. Сейчас шпилька торчит где-то на 9 мм (9 мм только резьбовая часть, НЕ СЧИТАЯ ДЛИНЫ КВАДРАТА)
Ленте кранты, она уже держится на честном слове, в любой момент может совсем оборвать, барабан, скорее всего, тоже уже запилен. Если делать бюджетный ремонт, я бы предварительно измерил давление. Необходимо понять - это произошло из-за естественного износа или в следствии не корректной работы соленоида и низкого давления. При проведении полного восстановительного ремонта - это не важно, там меняется все подряд.
Прежний владелец говорил что меняли OVER DRIVE. Что он имел конкретно имел ввиду я не уточнил, т. к. сам ничего не понимал. Может ленты поменяли а отрегулировать забыли? Может барабан Overdrive поменяли а ленты не отрегулировали. Такая вот петрушка. Ну главное работает.
А где картинку посмотреть, как эта шпилька тянет ленты, где там резьба проходит, что с чем соединяется. Мог ли я резьбу в ленте сорвать и шпилька просто по корпусу закручивается свободно?
Если ленту меняли, то могли не отрегулировать. Сколько пройдено после ремонта? Дело в том, что фрикционный слой уже подпален. Кроме того, на холодную работает лучше, а это говорит о утечке давления, скорее всего, через посадку штока поршня, этот износ усугубило отсутствие регулировки ленты тормоза. Резьбу сорвать не возможно, винт вкручивается в картер коробки и через удлинитель (якорь) уперается в упор ленты. Скачайте мануал, там все есть в картинках. Попробуйте отрегулировать обе ленты, как положено, затянув с усилием 14 Н/м и отпустить. Возможно проскочит и ище покатаетесь.
Цитата: DimSKY от 12 мая 2014, 12:15
......А где картинку посмотреть, как эта шпилька тянет ленты, где там резьба проходит, что с чем соединяется. ....
(http://i57.tinypic.com/16c5c1h.jpg)
ASV после замены пройдено около 7 т.км. Т.е. возможно я ездил все 7000 км с увеличенным зазором в тормозных лентах? На что это могло повлиять?
SDBНа этой картинке не видно как взаимосвязана шпилька с лентой
...и добавил:
я так понял левая лента OD, правая INT. Какая за что отвечает?
Цитата: DimSKY от 12 мая 2014, 13:27
ASV после замены пройдено около 7 т.км. Т.е. возможно я ездил все 7000 км с увеличенным зазором в тормозных лентах? На что это могло повлиять?
7 тыс - это не очень много, я думал гораздо больше. Возможно, чуть подгорел фрикционный слой ленты, надеюсь не критично, все зависит от того, как эксплуатировали и насиловали машину. Регулируйте ленты, надеюсь все обойдется.
...и добавил:
Цитата: DimSKY от 12 мая 2014, 13:27
Т.е. возможно я ездил все 7000 км с увеличенным зазором в тормозных лентах?
Скорее всего, так и есть
...и добавил:
Тормоз OD работает на 2-й и 5-й передачах, INT - на 3-й. Скачайте мануал, будет понятнее.
При регулировке лент обратите внимание, когда будете закручивать винт, чтобы создать необходимое усилие. У Вас винт крутился от руки, закрутите его от руки, пока не почувствуете, что он уперся и начал создавать усилие. Дальше манометрическим ключем, если почувствуете, что винт уходит слишком глубоко, не создавая нужного момента, то дальше не усердствуйте, в этом случае возможно два варианта: обрыв ленты или поломка чашки сервопривода.
Если коробку действительно ремонтировали, меняли ленту и не отрегулировали, как положено, оставив большой зазор, то возможно, что за 7 тыс. км криминала не произошло. Если будет все хорошо, то понаблюдайте за переключениями 1-2 и 4-5, если на горячую они будут более затянуты, чем на холодной коробке, то это признак падения давления.
Подниму тему, сегодня и моему коробасу схуднуло, ошибка p0775, по соленоиду В, как все произошло.
Ехал на холодную, проехал пару перекрестков все ок, затем трогаюсь, АКПП держит первую передачу, долго крутит до 3,3.5 тыс об/мин., затем переключает на третью, четвертую, пятой нет.
В мануальном режиме при включении второй, включена первая.
Ошибка появляется либо при движении на первой, когда по нагрузке должна включится вторая, но включается третяя, пробуксовок между 1 и 3 нет.
Если долго ездить появляется ошибка по передаточному числу второй и пятой p0732 и p0735, именно в те моменты когда они должны включится.
Вопрос к бывалым, возможен ли этот симптом следствием выхода датчика скорости овердрайв, или это все таки проблемы соленоида или сервопоршня( да и ленты). Почему она держит передачу (первую) как будто не видит скорости для момента переключения?
P/S/ Из сканеров пока только LAUNCH X431 Pro.
Цитата: Александер от 24 апреля 2017, 09:42Ошибка появляется либо при движении на первой, когда по нагрузке должна включится вторая, но включается третяя, пробуксовок между 1 и 3 нет.
Если долго ездить появляется ошибка по передаточному числу второй и пятой p0732 и p0735,
1. Обрыв ленты OD.
2. Сломало поршень OD. или заедания его в канале.
Как считаете, целесообразность установки AJ1E Superior Solutions есть, или только завтуливание?
Если делать капремонт, то конечно лучше ставить втулки. Метод проверенный и долговечный.
TransLAB, а у вас отдельно нет поршня модифицированного?
И можно не снимая крышки поршня, проверить давление в его рабочей камере (я так понимаю при поломке тарелки поршня давления не будет)?
Александер, нет. Мы всегда ставим втулки и стандартный поршень.
Цитата: Александер от 24 апреля 2017, 11:45И можно не снимая крышки поршня, проверить давление в его рабочей камере (я так понимаю при поломке тарелки поршня давления не будет)?
Можно провести Air test, но для этого Вам придется снять гидроблок и запастись тестовой пластиной (в крайнем случае - изготовить). Какой смысл в этих действиях, если все равно коробку снимать?
Спасибо за ответ.
Да просто 50000км назад менял все ленты, фрикционы в овердрайв, все работало отлично и тут раз и все.
Еще вопрос, какова статистика поломок тарелки поршня, или чаще обрыв ленты?
В данном случае, наиболее вероятен обрыв ленты тормоза. Если бы была проблема с давлением в результате поломки сервопривода, то проблемы проявлялись-бы и на других передачах.
А проверить лента или нет, можно выкрутить шпильку регулировки? не упадет упор?
Или смотреть со стороны гидроблока?
Цитата: Александер от 24 апреля 2017, 11:32Как считаете, целесообразность установки AJ1E Superior Solutions есть, или только завтуливание?
Довольно дорогая игрушка, надо сказать. А в РФ так наверное вообще как целый мастеркит обойдётся...
...и добавил:
Цитата: Александер от 24 апреля 2017, 17:34А проверить лента или нет, можно выкрутить шпильку регулировки? не упадет упор?
Или смотреть со стороны гидроблока?
Вопрос чайника - а не проще для начала снять крышку и посмотреть, что там? Может тут и обнаружится оборванный шток.
И зачем её выкручивать - её по-идее закручивать надо, до упора (а если упора не происходит - то значит лента того).
Вообще думаю одинаково, что крышку, что гидроблок.
Сняв гидроблок состояние поршня по-моему не больно-то определишь. Там однако ленты видны только со стороны регулировочных болтов.
Упоры лент да, видны.
В общем подниму темку, может кому нибудь полезно будет, изготовил из сервопоршня Sonnax подобие AJ1E Superior Solutions, проточив две канавки и поставив кольца. И заменил сломанный поршень
(https://s3.postimg.org/izznnd8gj/IMG_20170610_203359_HDR.jpg) (https://postimg.org/image/8px8o4ikv/)
Все заработало как и прежде. 2-я и 5-я вернулись.
Цитата: Александер от 14 июня 2017, 18:36
В общем подниму темку, может кому нибудь полезно будет, изготовил из сервопоршня Sonnax подобие AJ1E Superior Solutions, проточив две канавки и поставив кольца. И заменил сломанный поршень
(https://s3.postimg.org/izznnd8gj/IMG_20170610_203359_HDR.jpg) (https://postimg.org/image/8px8o4ikv/)
Все заработало как и прежде. 2-я и 5-я вернулись.
Размеры проточек и резинок можно услышать? А лучше эскизик )