Топливная система (бензонасос, регулятор давления, магистраль и т.д.)

[Nayker]

Зонд либо работает, либо нет- это в основном. Но бывает что искажает показания. Вот почитай.
Промежуток замены устройств:

Изначально, ошибка вылетала на левый зонд, после перекидывания датчиков между собой, ошибка стала вылетать на правый зонд, что уже 100% указывает, что проблема в зонде. Но после того, как на его место встаёт новый зонд, то ошибка начинает вылетать на не поменянный зонд. Отсюда и не понятки, либо они не дружат между собой из-за разных показаний (из-за возраста), либо так совпала смерть второго зонда, что врятли. Хотя датчики стоят ещё фордовские оригинальные, за 210к км их ни кто не менял.
С очисткой лямбды от нагара с помощью кислоты - знаком. Но в данном случае, при цене в 1700руб, проще купить новый, т.к.  эффект от очистки на 100% не достоверный. Оставить всё как есть, я тоже не могу, т.к. заливать каждый день по 500руб в бак и проезжать на них 40-50км накладненько. Правда о том, откуда такой расход - уже близка, т.к. бензонасос поменян, МАФ промыт, свечи поменяны, воздушный фильтр, остаётся лямда, которая выдаёт неверные показатели, а мозги пытаются исправить качество смеси и поливают бенз, ну и второй вариант, это "дырявые" форсунки. Больше факторов, которые могут поднять расход свыше, чем 30л на 100км - я не вижу.

[ххалександрхх]

либо они не дружат между собой из-за разных показаний (из-за возраста)

Вполне может быть. У меня когда была проблема с форсунками ( с одной ), я делал диагностику на проф.стенде. Проверка баланса мощности показала, что не работает одна форсунка. Зависла в приоткрытом положении. По незнанке я поменял ее одну. После стенд показал что плохо работает другая. В общем поменял все,стало все нормально. Алгоритм работы стенда - метод сравнения падения оборотов при отключении по одной из форсунок. В твоем случае возможно ЭБУ видит более правдоподобные показания на новом зонде. А зонд который менял вообще мертвый ? Может попробовать оба старых зонда вычистить, и посмотреть что выдадут мозги.

...и добавил:

это "дырявые" форсунки

  Если форсунки дырявые ,сильно бешеного расхода не будет . У тебя машина с лямбда зондами . Они являются для ЭБУ "обратной связью". Форсунки со временем чаще меньше льют чем больше. Даже без разницы ,меньше или больше она (форсунка) льет, ЭБУ откорректирует длительность открытия согласно показаниям лямбды. А если форсунка не держит давление немного просачивая через себя, бешеного расхода не будет. Будет немного побольше. Проверь регулятор давления. Закрывается ли на холостом ходу он . ( 2,1 кг. давление должно быть). И на снятом вакууме 2,7 кг. В твоем случае большой расход думаю из за зондов.

...и добавил:

что уже 100% указывает, что проблема в зонде.

Вот еще что пишет "АВТОДАТА" по поводу зонда . (книга по эксплореру).
1. Отсоедините разъем датчика.
2. Измерьте сопротивление между клеммами PWR и GND датчика. Если сопротивление равно примерно 6 Ом (при 20 градусах цельсия), элемент нагревателя датчика в норме.
3. Подсоедините разъем датчика и запустите двигатель. Цифровым вольтметром измерьте напряжение между клеммами HO2S и  SIG RTN ("земля") разъема датчика. Если напряжение быстро меняется в диапазоне 0,01...1,1 В, датчик скорее всего в норме.
Лучше конечно смотреть осциллографом, но его у тебя нет.(читал). Я бы пункт "3" выполнил и цифровым тестером и стрелочным. А потом бы тоже самое с другим зондом, не забыв поставить его в ту же половину двигателя где проверялся первый. И сравнил.

[Nayker]

Вполне может быть. У меня когда была проблема с форсунками ( с одной ), я делал диагностику на проф.стенде. Проверка баланса мощности показала, что не работает одна форсунка. Зависла в приоткрытом положении. По незнанке я поменял ее одну. После стенд показал что плохо работает другая. В общем поменял все,стало все нормально. Алгоритм работы стенда - метод сравнения падения оборотов при отключении по одной из форсунок. В твоем случае возможно ЭБУ видит более правдоподобные показания на новом зонде. А зонд который менял вообще мертвый ? Может попробовать оба старых зонда вычистить, и посмотреть что выдадут мозги.

...и добавил:   Если форсунки дырявые ,сильно бешеного расхода не будет . У тебя машина с лямбда зондами . Они являются для ЭБУ "обратной связью". Форсунки со временем чаще меньше льют чем больше. Даже без разницы ,меньше или больше она (форсунка) льет, ЭБУ откорректирует длительность открытия согласно показаниям лямбды. А если форсунка не держит давление немного просачивая через себя, бешеного расхода не будет. Будет немного побольше. Проверь регулятор давления. Закрывается ли на холостом ходу он . ( 2,1 кг. давление должно быть). И на снятом вакууме 2,7 кг. В твоем случае большой расход думаю из за зондов.

...и добавил: Вот еще что пишет "АВТОДАТА" по поводу зонда . (книга по эксплореру).
1. Отсоедините разъем датчика.
2. Измерьте сопротивление между клеммами PWR и GND датчика. Если сопротивление равно примерно 6 Ом (при 20 градусах цельсия), элемент нагревателя датчика в норме.
3. Подсоедините разъем датчика и запустите двигатель. Цифровым вольтметром измерьте напряжение между клеммами HO2S и  SIG RTN ("земля") разъема датчика. Если напряжение быстро меняется в диапазоне 0,01...1,1 В, датчик скорее всего в норме.
Лучше конечно смотреть осциллографом, но его у тебя нет.(читал). Я бы пункт "3" выполнил и цифровым тестером и стрелочным. А потом бы тоже самое с другим зондом, не забыв поставить его в ту же половину двигателя где проверялся первый. И сравнил.

Форсунки я планировал снять и поставить на стенд для промывки и проведения диагностики. Регулятор закрывается, ставил новый. Давление в рампе падает, но где то через час.
ЭБУ то откорректирует, только он знает, что у форсунки производительность такая то (была когда то), датчик должен выдавать такие то показатели (когда то), а в данный момент и датчик выдаёт некорректные показатели и мозг пытается догнать эти показатели до нормы регулируя цикл открытия форсунок. Вот тут конфуз и происходит и вылетает ЧЕК 
ЧЕК вылетает не сразу после заводки двигателя, а после некоторого пробега. Т.е. всё это время ЭБУ пытается скорректировать показания, но всё безуспешно и вылетает ЧЕК.

На днях попробую произвести замеры датчика мультиметром.

[ххалександрхх]

но где то через час.

это нормально.

...и добавил:

ЭБУ то откорректирует, только он знает, что у форсунки производительность такая то (была когда то), датчик должен выдавать такие то показатели (когда то), а в данный момент и датчик выдаёт некорректные показатели и мозг пытается догнать эти показатели до нормы регулируя цикл открытия форсунок. Вот тут конфуз и происходит и вылетает ЧЕК 

Разберись с зондом и будет думаю все нормально . Не торопись с форсунками.   "ЭБУ то откорректирует, только он знает, что у форсунки производительность такая то (была когда то)" - это не важно . Для того зонды и стоят чтобы корректировать сгорание топлива, соответственно и подачу, на которое и которую влияет износ форсунок , износ цилиндро-поршневой группы ( при плохой компрессии меньше всасывает воздуха ), и т.д. Все равно откорректирует. Сразу джеки чан не загорается потому как ЭБУ пытается синхронизировать работу двух зондов. Это не выходит. Пробуй вольтметром, если чего пиши. Можешь в личку. Чего знаю - подскажу.

[ASV]

Цифровым вольтметром измерять напряжение на датчике бессмысленно - у него слабая чувствительность. Даже стрелочным(аналоговым) вольтметром не зафиксировать скорость изменения фронта сигнала, если только частоту переключений приблизительно вычислить можно. Форсунки в любом случае надо проверять, может так случиться, что там не родные стоят - заколхоженые. MAF - проверить вольтметром напряжение на разных режимах работы.

[ххалександрхх]

Даже стрелочным(аналоговым) вольтметром не зафиксировать скорость изменения фронта сигнала,

  Зафиксируешь примерное. У цифрового более длительное время уходит на отображение инфы. А стрелочным увидишь. Только значение будет приблизительное. Так как дергаться стрелка будет. По крайней мере можно сравнить с другим зондом , вкрученным в эту же половину двигателя. Я как то в своей жизни смотрел датчик Холла саабовский ,тестером аналоговым. Нормально. Всплески видно.

[ASV]

  Нормально. Всплески видно.

Вот именно, что только всплески. Как измерить скорость изменения напряжения (время отклика датчика) - 200-300 мсек?

[ххалександрхх]

Вот именно, что только всплески. Как измерить скорость изменения напряжения (время отклика датчика) - 200-300 мсек?

. . . осциллографом. Которого у человека нет. Я же написал , что хотя бы два зонда сравнить можно между собой по всплескам. Например вот что он увидит.   

Проверка лямбда зонда.avi

Вот так еще человек описывает :
Проверка лямбда-зонда . Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.
Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.
Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая.
Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:
Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9 V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
Исключения:
всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 Вт, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 Вт.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 Вт и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 Вт. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

У него другого способа нет . Нет осциллографа .

[ASV]

Другой способ есть и он его использовал. Дело в том, что все эти танцы с вольтметром вокруг датчика танцуют тогда, когда на автомобиле установлен только один зонд. При наличии двух датчиков( по одному на банк ), когда ошибка выскакивает по одному из банков, вполне достаточно поменять их местами, чтобы убедиться в их работоспособности, все остальное система самодиагностики сделает за Вас.