Часто их скручивают вместе, чтоб не париться. Соответственно подаётся постоянный плюс "на везде". Это не правильно. Второй плюс нужен для памяти и пробуждения магнитоллы, например при открытии дверей. Особенно актуально для магнитол на операционных системах типа андроид или виндоус. Вот очень толковое пояснение (у человека прошивка слетает на андроиде):
Уже который раз ловлю себя на мысли, что Вам надо проверять правильность подключения не аудио-усилителя (ведь с предыдущей головой было нормально), а правильность подачи питания на KGL. Это относится вообще к любой другой современной магнитоле. В данном случае об этом говорит несколько факторов:
1. Самый главный. Причина "слёта" системы установлена? Нет. А это вполне возможно при неправильном порядке выключения и снятия питания с магнитолы. Представьте, что происходит при выключении стационарного (да любого, просто, так более наглядно) ПК: нажимаем кнопку выключить, начинается завершение работы всех программ, потом гаснет экран, потом выключается всё, вместе с вентиляторами. И только после этого можно выдернуть вилку из розетки или фильтр погасить. А что будет, если работающий ПК сразу выдернуть из розетки? Правильно - система слетит, может не с первого раза, но слетит. То же самое требуется и нашим магнитолам - это те же компьютеры, у одних на винде, у других на андрогниде. Порядок их запитки-включения и выключения-обесточивания такой же.
Чтобы "правильно" включить магнитолу нужно сначала подать на неё силовое питание (аналог - шнур из розетки). В нашем случае - открыть ключом машину, или ещё какие действия, в общем "разбудить" машину, чтобы зажглись диоды-индикаторы, или салонное освещение. В этот момент на магнитолу подаётся питание, притом силовое, с аккумулятора, по толстому проводу, на котором висит специальный фильтр. Но в этот момент магнитола не включается и не начинает играть, она переходит в спец. режим ожидания, т.е. "спит". В этом режиме подсветка кнопок у неё не горит, даже если мы габариты включим. Хоть и подано на неё питание, никаких признаков жизни она не подаёт, а сообщает об этом только индикаторами у щели ДВД. Далее нужно дать магнитоле команду на запуск. Делается это кнопкой включения на магнитоле, если есть, а если нет, то поворотом ключа (аналог - кнопка на корпусе ПК). В реальности происходит подача питания на спец. управляющий провод (он тоненький и без фильтров) с ключа зажигания, или кнопка подаёт этот управляющий сигнал на данный вход. И тогда начинается запуск - все программы в строгом порядке. Всё, как в большом ПК.
Так вот эти два провода бывает путают при подключении магнитол. Или сматывают их в один пучёк по старинке (раньше магнитолы не были компьютерами и такого не требовалось, или по другим причинам, например, желание исключить из этой цепи ключ зажигания). Казалось бы, чего такого, без 12 вольт на обоих проводах магнитола не будет работать, значит смотать их в пучок, да на аккум бросить, в разрыве же будет тумблер. И ведь так и делают или их местами путают. И ведь после этого магнитолы умудряются ещё некоторое время работать - как раз хватает из сервиса выехать, или подальше, или подольше. А если учесть, что есть ещё несколько входов +12 вольт и выходов +12 вольт (все управляющие, а не силовые), то вообще чехарда может получиться.
Так что получается, если перепутать питающий и запускающий местами? Да с виду, вроде бы, ничего - можно всё включить, и даже всё заработает. И также выключится - повернул ключ и всё погасло. Красота! Казалось бы. Да вот только сразу-то можно и не заметить, что фон в динамиках, радио как-то не так работает, что включение габаритов вызывает наводки или ещё какие звуковые эффекты. Причина этого проста: силовое питание с машины (а оно, с аккумулятора по толстым проводам, фильтрованное) приходит на управляющий сигнальный вход, который рассчитан на проводок с волосок, а с ключа без всяких фильтров идёт на питающую шину аппарата. Вот всё и фонит и глючит. Почему? По причине элементарной нехватки мощности подводимого питания и по причине неправильного завершения работы системы. Это самое страшное для аппарата - потом начинаются "отваливания" некоторых блоков магнитолы и повреждения ПО.
Когда такой перепут, при выключении магнитолы вместо того, чтобы кнопкой, или ключом дать ей команду завершить работу, не снимая при этом основное питание, мы просто рубильником гасим ток. Аппарат в этом случае может просто сгореть (ведь моща-то идёт на схемы управления, а питания уже нет). А если он не сгорает (или по случайности, или по надёжности), то всё равно работу системы завершить не может: программ не завершает, файлы не успевает дописать и закрыть, а рвёт их посреди записи. При этом теряются программы (карты, плееры, проигрыватели, драйверы), пропадают настройки, повреждается реестр (это всё файлы) и даже пропадают разделы внутренней памяти (прошивка).
Вот Вам и возможная причина "слёта" прошивки.
Тема: Утечка тока (Прочитано 26457 раз)
04 Май 2017, 19:04