Пропала задняя и 4 передача

[FordSemey]

На разобранной коробке надо было проверить обгонку О\Д , и замена поршней вряд ли что даст так как изнашиваются не штока поршней а корпус коробки, мне думается что если бы резинки на поршнях были порваны вы бы это увидели при сборке а собранным поршнем зазор в между штоком и корпусом определить трудно, надо было проверить воздухом, это делается элементарно, особенно на разобранной коробке, и вообще при сборке все исполнительные механизмы тестируются воздухом простым насосом в порядке очередности установки, барабаны в том числе,в каждом есть спец отв,

[Noki80]

Обгонки вращал, при сборке каждый барабан надувал через отверстие в нем, зазор на сервах проверял на разобранной коробке вставляя без пружины и шатая изнутри корпуса за шток.
В самом начале ремонта когда снят был только поддон, продувал отверстия через плиту лабиринтов,  OD травил в самом барабане изза разрушенной прокладки, а ID на продувку был вполне герметичен.
Возможно выработка как раз на штоке OD, к сожалению после сборки не продул его.

Эмм, такая идея возникла пока писал  . Если снять крышку привода (приводов) и дуть воздухом через отверстие в штоке. Будет ли происходить запирание в гидроплите или нет?

[Noki80]

Перечитал форум наш,  а также кучку тем на американском форуме https://www.explorerforum.com/ , и еще одну замечательную тему http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11984.0.html
прослеживается непонятная статистика: У пользователей возникают проблемы с переключением 2-3  и ударом при включении заднего хода сразу после замены масла. До замены все было нормально.

Из сложившейся в моей голове статистики замена блока соленоидов, проводимая некоторыми товарищами не дает результата (деньги выброшены на ветер  ).
Результата удается достичь перебором коробки  (у некоторых товарищей по нескольку раз  )с завтуливанием отверстий под штоки сервоприводов и вероятно заменой обгонки. "Вероятно"-потому что расстроенный пользователь передает  коробку механикам и владеет только расходованной суммой за запчасти. А хочется докопаться до истины.
На американском форуме часть пользователей сняла проблему использованием сервопоршней с уплотнительными кольцами. По их комментариям проблема уходит. Однако этот вариант считаю возможным только как временный, т.к шток наверняка имеет не только осевую нагрузку и отверстия будут разбиваться еще сильнее.


Планирую снятие коробки , завтуливание отверстий и замену обгонки.
В связи с этим ищу точные размеры для изготовления кондукторов и втулок. Согласен, что их размеры можно снять разобрав коробку. При этом будет теряться определенное время, лучше иметь все приспособления до начала работ.



И еще вопрос по подготовительным операциям: при разборке коробки нужно ли будет заменять почти новые прокладки (насос и т.д)?

[Noki80]

Удалось раздобыть два манометра.  Может кто подскажет резьбу двух портов коробки, предназначенных для теста линейного давления.

[Ф.Алексей]

В связи с этим ищу точные размеры для изготовления кондукторов и втулок.

Я заказал токарю всё это выточить и даже забивалку, но к сожалению чертёж с размерами у токаря, на неделе смогу забрать.

...и добавил:

Однако этот вариант считаю возможным только как временный, т.к шток наверняка имеет не только осевую нагрузку и отверстия будут разбиваться еще сильнее.

Совершенно верно. Отверстия разбивает эллипсом в вертикальной плоскости.

...и добавил:
Насколько видно на фото, втулки бронзовые. Везде пишут о завтуливании алюминиевыми.
Так бронза или алюминий?

[Noki80]

Все в порядке парни, проделано много работы по замерам и изготовлению оснастки, мониторим раздел и мою тему  и запасаемся попкорном, как закончу выложу и размеры и результат.
...и добавил:
После снятия коробки ,были сняты крышки и изучены отверстия штоков. При подсветке видны небольшие потемнения в дальней части отверстия.



Кстати башмаки упоры отлично стоят на месте и никуда не выпадают, хотя регулировочные болты не трогал совсем.



Шток сервоприводов ровно 12 мм



были проведены измерения нутромером посадки серв, обнаружен износ в вертикальной плоскости. На одном отверстии 5 соток(0,05 мм), на втором 11-12(0,12 мм). По горизонтали износ в нулях.






И хотя этот зазор я не посчитал каким-то критическим для гидравлики,тем не менее темный овал выработки заставил продолжить изыскания.
В отверстие были опущены развертка на 12 мм, а также шлифованная пальчиковая фреза 12 мм. Оба предмета достаточно высокой точности изготовления не показывают какого либо люфта, даже цилиндрическая цельная часть фрезы не качается.
Так не бывает, подумал Штирлиц и достал компрессор. Старые поршня (новые были куплены и будут установлены после ремонта) были поставлены на место и закрыты крышками. Тест воздухом через отверстия снизу коробки расставил все на свои места. При срабатывании сервы воздух дует с внутренней стороны коробки вполне сильно. И это при давлении всего  в 2 бара. А в гидросистеме измеренное мной давление на задней передаче даже на холостом ходу достигает около 7  бар.  А на передней скорости раза в два больше. Соответственно утечки там немалые.
Соответственно рекомендация для всех, ремонтирующих коробки самостоятельно при симптомах неисправности снимать поддон и гидроплиту и продувать воздухом исполнительные механизмы.

Принято решение втулить.




...и добавил:
интересный факт. Вокруг верхней части отверстия штока виднеется ореол диаметром около 5 см, уже не от протечки ли происходит что-то типа гидравлической эрозии? надеюсь разглядите на фото



покидаю еще фото внутренностей,
шестерни планетарок без намеков на скручивание, задиров нет. медные шайбы на месте, люфт спутников не измерял
Сама планетарка внешне на отлично, на ответной части вала есть потемнение, однако износа не ощущается.  Т.к планетарка приобретена, то профилактически ее заменю.





...и добавил:

[Noki80]

точим шайбы, центральные отверстия на 18 мм, лучше конечно 20, но такой развертки у меня не нашлось


точим втулочки из кругляка по размерам разверток 13, 14, 15, 16 мм



Размер за размером проходим вручную развертками, побольше смазки



получаем отверстия 16 мм под завтуливание







...и добавил:


Такой вопрос: втулки лучше с буртиком точить или без?

[TransLab]

Такой вопрос: втулки лучше с буртиком точить или без?

При достаточном натяге втулка без буртика никуда не денется. Если делать с буртиком, то с таким, чтобы не влиял на положение пружины.

[FordSemey]

Я бы внимательно проверил водило и обгонку что то полоса темная на водиле

[Тарас Юрьевич]

ASV, Добрый день уважаемый, подскажите пожалуйста ваш номер телефона если можно, хочу посоветоваться. После поломки коробки поменял много внутренностей, но работает плохо, то с парковки не переходит на D или R, то при переключении с 2 на 3 происходят срывы и движок набирает обороты, то не переключает на высшую передачу.... может ли быть проблема в блоке саленоидов? или может по механике причина?

[ASV]

Тарас Юрьевич, поправьте профиль. Навскидку, барахлит передняя обгонная муфта, если речь идёт о коробке 5R55W/S. Ну, а дальше незнаю, что Вы там меняли, как дефектовали и собирали.

[Noki80]

Затянулся ремонт. При перевозке сбилась передняя бабка моего китайского станочка JET BD-920, загубил одну заготовку.  Пришлось прибегнуть к юстировке передней и задней бабки, на что ушел целый день. Потом еще день на обкатку технологии изготовления. Ну и понеслась....

снимаем размеры, точим втулки и кондуктор. По результатам измерений отверстие в корпусе после развертки на 16мм получилось размером 16,05 мм.
Бронзовые втулки точу с запасом на  натяг в 5-7 соток на запрессовку, т.е в диапазоне 16,10-16,12мм.
Делаем косые фаски на наждаке, доводка напильником.  Снимается небольшой конус для плавного захода. Внутренняя часть сверлится и проходится разверткой на 12 мм.





Втулки обезжириваются и отправляются в морозильник, корпус кпп в это время (минут 15) греет строительный фен, градусов до 50 нагрел локально, проверял по инфракрасному пирометру.
Покупать втулочный клей-герметик ради двух втулок посчитал слишком жирно. Намазал втулки сантехническим Loxeal 55-03  на всякий случай, т.к отверстие измерено и втулки в любом случае садятся с натягом. Был выбор между Вюртовским фиксатором резьбы (средний) и вышеуказанным средством. Локсеаль выбрал , т.к на этикетке температурный диапазон у Вюрта +150,  у Локсеаля +200 градусов. Ну и с помощью молотка забиты втулки

глаза боятся, а руки делают. Получаем в итоге

[ASV]

Если не сложно, измерьре полный ход поршня до упора, а то все на глаз до этого прикидывали. Рабочий ход известен 2,5 мм.

[Noki80]

Измерить не сложно, давайте уточним как именно. В идеальном случаем  так: Собрать поршня с пружиной, поставить крышки измерить расстояние между головкой штока и точкой корпуса. Затем надуть воздухом и измерить расстояние еще раз? Или както по другому?

[ASV]

Именно так