Двигатель стал работать не ровно, периодически проявляются провалы в работе на холостом ходу,как пропуски в системе зажигания, но зажигание исключено. Свечи заменил на новые,провода тоже. Причём провалы более заметны при работе на газе. Замерял компрессию - в четырёх цилиндрах 10.5 в двух 5. Думал прогорели клапана. Снял головки, клапана целые, но если приложить металическую линейку ребром на верхнюю часть штока клапанов , то заметно, что выпускные клапана торчат на 2 или 3мм.выше чем впускные. Причём одни на 2мм.другие на 3мм. Это нормально, так и должно быть? Или это просадка клапанов?
...и добавил:
Ещё за месяц до разборки авто начала прыгать температура. Стрелка температуры иногда доходила до самого верха, а потом резко падала ниже середины. Антифриз никуда не уходит. Думал прогорели прокладка, но сняв головки,дефектов прокладки не обнаружил. В чем была проблема не пойму. Подскажите пожалуйста ответы на мои вопросы. Заранее благодарен.
...и добавил:
Термостат менял перед разборка авто - не помогло.
Кто знает, какая толщина головки в районе выпускных клапанов? Хочу востанавливать головы. Проточить посадочное место под выпускными клапанами и запресовать седла. Может кто занимался подобным и знает на какую глубину можно Проточить? И с какого материала лучше делать седла, если авто работает на газу?
Я недавно просто отдавал головы и клапана на процедуры. А именно: подновить сёдла и клапана на станке. Мне их там даже притёрли. Но сейчас ещё обрабатываю плакирующей пастой ФАБО, чтобы фаски были омеднёные.
И да, головы у нас чугунные.
Что значит подновить? Или имелось ввиду подварить? Мне вариант подварить отказались делать на отрез. Мол метал в месте сварки слабый становится.
Цитата: and.aleks от 18 июля 2018, 13:05
Что значит подновить? Или имелось ввиду подварить? Мне вариант подварить отказались делать на отрез. Мол метал в месте сварки слабый становится.
Ну выправить три фаски на станке: 30 (внешняя), 45 (рабочая), 60 (внутренняя). И на клапане 45.
Выправить не проблема. Проблема в том, что выпускные клапана просели на 3мм. Из за этого они не закрываются. Так как гидрокомпенсатор не может компенсировать эти три миллиметра. Если бы у нас рокеры регулировались как например на Волге, то тогда проблемы б небыло. Или я что-то не так понимаю? Если снять коромысло и приложить линейку на верхнюю часть всех 6 штоков клапанов, то будет видно, что выпускные клапана торчат выше впускных. Вот в этом как по мне и вся проблема потери компрессии и не ровной работы.
Был у двух токарей - боятся браться за проточку головок под сменные седла. Говорят, что нужно проточить в глубину минимум на 5мм. Но они не знают какая толщина головки в месте проточки. Боятся, что проточат в водяную рубашку.
Вчера специально посмотрел отличаются ли штоки клапанов по высоте. Нет, все ровно стоят, на одной линии.
Что у вас случилось с выпускными? Как они могли просесть? Может это пружины устали?
Вы вообще клапанный механизм разобрали уже? Фотку бы сёдел и клапанов.
Два года назад снимал головы, так как тек антифриз на улицу из под прокладки. Заменил попутно ракера, штанги,маслосъемные колпачки,прокладки на новые. На тех головах,которые снял были трещины на перегородках между клапанами. Заказал головы с разборки, приехали. Без трещин. Но заметил ещё на почте,что выпускные клапана сидят глубже впускных. Подумал так и должно быть. Притер клапана,все собрал,завел. Автомобиль первые минут 15-20 сильно троил. Потом работа двигателя стала налаживаться, стуки гидриков почти пропали. Но были ещё небольшие пофыркивания в глушитель,как пропуски зажигания. Заменил свечи,провода. Ничего не изменилось. Заехал на осциллограф - катушка, свечи,провода, датчик коленвала - все работает. Меряю компрессию - в двух цилиндрах её почти нет. Делаю аир тест - в этих двух цилиндрах не держит выпуск. Снимаю клапанные крыши и именно в этих двух цилиндрах зажаты выпускные клапана. Сейчас купил ещё две головки и комплект оригинальных новых гидриков. Но у этих головок тоже проблема, что и на тех, что сейчас стоят на авто. Возможно эта проблема появляется на авто с газовыми установками.
...и добавил:
(https://s33.postimg.cc/x5hsfn2yn/15321643285841752366913.jpg) (https://postimg.cc/image/c8lkaz4xn/)
(https://s33.postimg.cc/7mpg2rwb3/1532164437324843571287.jpg) (https://postimg.cc/image/t94gjsuvf/)
(https://s33.postimg.cc/ke3m9ddtr/1532164536355-245786897.jpg) (https://postimg.cc/image/b6bdso6rf/)
...и добавил:
(https://s33.postimg.cc/autxfgnm7/1532164656232-69094366.jpg) (https://postimg.cc/image/h8j0ipsi3/)
(https://s33.postimg.cc/4tw8ihvvz/15321647011462130672512.jpg) (https://postimg.cc/image/pe12gzbmz/)
...и добавил:
(https://s33.postimg.cc/ai2j9tv7z/1532164793044-1585420190.jpg) (https://postimg.cc/image/ooia5262z/)
...и добавил:
Думаю по фото все понятно. Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать:)))
Честно говоря не помню уже, но мне кажется именно так и стоят клапана один ниже другого.
Если хотите можете легко убрать этот дефект(если считаете это дефектом), элементарно наварите на те рокеры где просели клапана 3мм. сваркой и будет Вам счастье. Дел то на копейку. :D
Недоплняли вы проблему. Те клапана, которые ниже уровня линейки, как раз и нормальные. А вот те, на которых лежит линейка и есть просевшие. Это выпускные клапана. Другими словами, они как бы утонули внутрь головки. Я конечно не уверен на все 100 процентов. Поэтому и прошу совета. Может так и задумано производителем, что бы у выпускных вылет был выше, чем у впускных? Но тогда почему после установки новых рокеров, штанг мотор стал работать не ровно. Упала компрессия в двух цилиндрах и аир тест показал,что именно в этих двух цилиндрах не закрываются выпускные клапана. Хотя при замене штанг, рокеров,прокладок гбц, в гбц притерались клапана. Т.е, клапана держат нормально. Выходит,что клапана не до закрываются. Почему?
Либо потому, что они сильно просевшие и гидрокомпенсаторы не могут компенсировать это расстояние, либо гидрокомпенсаторы заклинили.
Бляха, тогда сточи на точиле 3мм. с коромысел, можешь попробовать на старых коромыслах! :D
Твою дивизию, друг, а ты случаем не ремонтные толкатели купил??? :D Длинна которых как раз на 3мм. длиннее стоковых? Померяй сначало, сравни с родными! Или ты не в курсе, что есть ремонтные толкатели?
Блин, если честно, то не вкурсе *pozor*. Возможно я купил ремонтные.
...и добавил:
Земеряю и отпишусь, как головы приведут в порядок, и когда сниму старые головы.
Вообщем забрал головки с ремонта. Ремонт заключался в установке съёмных седел, установке съёмных направляющих, подгонки клапанов, замены маслосъемных колпачков, шлифовки плоскости. Заодно заменил гидрокомпенсаторы на новые. Коромысла и штанги были установлены новые в прошлом году. Штанги перемерял. Все одной длины. Интересный момент был по гидрикам. Мастер, который ремонтировал головы, попросил привезти ему новые гидрики. Говорит, что их перед установкой нужно обнулить. Типо если этого не сделать, клапана могут не закрываться полностью. Вообщем отвез ему гидрики. Все забрал,установил, поставил новые форсунки Siemens с волги. Машина долго не заводилась,потом начала подхватывать, завелась,троила. Спустя минут 5 работа выровнялась, но гидрики стучали ещё минут 10. После постепенно затихли . Продолжал постукивать один с передней части мотора. Так и не понял, в левой голове или правой. Спустя ещё минут 10 двигатель стал работать мягко и тихо. Масло залил 5w30. На свой страх и риск. Пока работает тихо, за 600км.масло не съел. Но присутствует не постоянная лёгкая дрожь. Решил замерить компрессию. Расстроился. В правой голове, с стороны пассажира компрессия 9,10. В левой 12,9,7. Вообщем то мотор работает нормально. На холодную и горячую пускается с пол тычка. Но к капремонта нужно готовится. И ещё один момент был странный. Когда все собрал и залил антифриз, завел машину. Стрелка температуры поднималась по мере прогрева медленно, как обычно. Заглушил, долил ещё антифриз. Завел,и когда стрелка дошла до середины, начала очень быстро подниматься выше. За пару секунд дошла до верхней отметки, а потом резко упала вниз. Заглушил, радиатор полный,в бачке норма. Завел опять стрелка взлетела и через 2-3 секунды резко упала вниз. Такая капитель происходила три дня. Я и качал патрубки, менял пробку радиатора. Стабмлизировалась работа температуры через три дня. Что это было, так и не понял.
...и добавил:
Вернусь к форсункам. Решил заменить, так как последнее время после простоя машина заводилась плохо. Раза с четвёртого и долго подтраивал мотор. Сложилось впечатление, что не держат какие-то из форсунок. Сняв родные,их внешний вид был очень уставший. Решил заменить на новые. Вообщем все работает хорошо,но сложилось впечатление, что всетаки Волгфорсы менее производительны. Когда тапку давишь в пол, машина разгоняется как то менее активно, чем на родных. Может я придираюсь. Но помню где-то попадалась тема про Волгфорсы,что им нужно давление 3атм.,там человек увеличил давление в регуляторе давления. Не могу найти эту тему. Кто может - ткните носом пожалуйста.
...и добавил:
(https://i.postimg.cc/YS7NwrVW/IMG-449d0e3cd4d271ca38da0cfad4838396-V.jpg) (https://postimg.cc/QF6KQ3j8)
(https://i.postimg.cc/Yqczxz3R/DSC-0034.jpg) (https://postimg.cc/F1ZSrcwk)
(https://i.postimg.cc/dtvT1H6b/DSC-0036.jpg) (https://postimg.cc/vDqm2vph)
(https://i.postimg.cc/cJKvjV1n/DSC-0037.jpg) (https://postimg.cc/XZbNB1Cj)
(https://i.postimg.cc/nhm8P2bL/DSC-0038.jpg) (https://postimg.cc/75qQCgLv)
(https://i.postimg.cc/3whqbHFL/IMG-4c9c421851363679f9cb1bcc2e56edf4-V.jpg) (https://postimg.cc/fVH5JpFX)
(https://i.postimg.cc/K8PqTHht/IMG-5f6a8c8698370f20553eb8ccea95c7bc-V.jpg) (https://postimg.cc/0zN0RZQN)
...и добавил:
Сняв старые головы была обнаружена трещина между впускным и выпускным клапанами и просадка клапанов в левой головки с водительской стороны. Головка с пассажирской стороны выглядела неплохо.
Цитата: and.aleks от 28 ноября 2018, 11:28В правой голове, с стороны пассажира компрессия 9,10. В левой 12,9,7.
Сделай раскоксовку и будет тебе счастье. :) Только по нормальному, а не заливая всякую хрень в цилиндры!
...и добавил:
Цитата: and.aleks от 28 ноября 2018, 11:28Завел опять стрелка взлетела и через 2-3 секунды резко упала вниз. Такая капитель происходила три дня. Я и качал патрубки, менял пробку радиатора. Стабмлизировалась работа температуры через три дня. Что это было, так и не понял.
Это нормальное поведение после разборки двигателя!
...и добавил:
Цитата: and.aleks от 28 ноября 2018, 11:28Вернусь к форсункам.
Волговские форсунки имеют меньшую производительность. А самое печальное, что у них 4 дюзы тонкие, у родных одна толстая. У меня через полтора года, новенькие Волговские форсунки засрались в хлам!!! Две я не мог ничем промыть, выкинул нахрен и поставил старые, родные, промыв их! :(
А начиналось всё так хорошо, когда я воткнул Волговские, и расход упал на 30% и т.д. Но не долго музыка играла!
...и добавил:
Цитата: and.aleks от 28 ноября 2018, 11:28Вообщем забрал головки с ремонта.
Терзают меня смутные подозрения, что сумма потраченная на ремонт такова, что можно было бы тупо купить ДВА рабочих движка! :D
Я тоже прошёл через это, ремонтировал движок, вбухал в него..... в итоге купил нормальный с разбитого Форда, и настало счастье.
Ремонт гбц обошёлся в 10000 грн. + комплект верхних прокладок 2800, + комплект гидриков 120 у.е.,+ комплект форсунок 2000, + антифриз 680, + масло, фильтр 1350 = 21230 это не учитывая замены в прошлом году на новые рокера и штанги. Да, не дёшево,но с другой стороны знаешь, что у тебя новое. За б/у мотор у нас просят от 800 у.е.без навесного. И как правило, всё моторы попадаются в западной части. Это 800-1000км.в один конец. Т.е,в живую увидеть мотор сложно. А заказывать доставку, продавец просит оплатить доставку в два конца, так как мотор громоздкий и тяжёлый, доставка не дешёвая. Так покупать тоже стремно. Я когда искал головки,перебрал три пары, т.е, первые две я отправлял обратно, так как были в плохом состоянии. Доставку оплачивал я.
Цитата: and.aleks от 28 ноября 2018, 17:52За б/у мотор у нас просят от 800 у.е.без навесного.
Я чуть дороже, на 200 у.е., взял целиком свой Форд Эксплорер.
Мотор я брал за 100 у.е. 3 года назад, сейчас это 60-70 у.е.
Круто у Вас с ценниками. :) Кучеряво живёте. ;)
...и добавил:
Цитата: and.aleks от 28 ноября 2018, 17:52Да, не дёшево,но с другой стороны знаешь, что у тебя новое.
Я в гробу видел такое новое! Это на порядок хуже чем старое но от дядюшки Форда! а не от дядюшки Нйяу. Да ещё прикрученное и допиленное самородками в грязных фуфайках, которые при вопросе есть ли у них динамометрический ключ, просят при них матерных слов не произносить! :D
Нееее, я предпочитаю двигатели к которым не прикасалась рука доморощенных отечественных, тем более современных, "мастеров".
Собирал все сам, так как мастерам не доверяю. Головы отдавал в мастерскую, так как в домашних условиях данный ремонт без спец оборудования не проведёшь. Ценники да не дешёвые, но и машина не дешёвая. Запчасти заказывали с Америки. Для американца это не то,что не дорого, а очень дёшево. Для нас с нашими доходами 120 у.е это деньги, а 800 так темболее. Explorer в живом состоянии в той же Польше или Германии стоит от 2000 евро. Сколько должен стоить живой мотор на разборке? Если человек его покупает там за 2000 весь.
...и добавил:
Вообще это все лирика. От неё дешевле не станет :D Подскажите чем лучше делать раскоксовку и каким способом? Пересмотрел кучу тем, но ничего конкретного. Кто-то говорит фигня, кто-то, что супер. Вообщем есть одноклубники, кто реально это делал и кому это реально помогло?
Мне помогла раскоксовка. Причём у тебя в одном цилиндре давление 12 это 90% кокс на стенках цилиндра.
Самая надёжная и нормальная раскоксовка с помощью капельницы. Есть специальные смеси для этого, от простых типа ЛАВР, до профессиональных импортных, название не помню. Я раскоксовывал импортным средством. Эффект охренительный, пока машина работала на холостых казалось, что работает паровоз даже машины не видно всё в клубах белого дыма. Зато потом полетела машина, как истребитель. Чем хорошо, быстро, не нужно менять масло, и качественно.
Можно подробнее о раскаксовке капельницей. Как, что делать?
Можно пошукать в интернете. К банке с жижей присоеденяешь капельницу, иголку суёшь по впуск(я снизу выдёргивал трубку идущую на абсорбент) заводишь машину и гоняешь её на холостых оборотах примерно 30-40 минут. подавая жижу медленно.
Всё!
Прочищается весь впуск, все клапана, поршневая, и стенки цилиндра. Короче после этого мотор изнутри блестит, как котовы яйца! :D
Спасибо, примерно понял как это выглядит. Масло после данной процедуры нужно менять?
Не нужно менять масло! Дедовский метод, жижа состоит из дистилированной воды и перегидрита.
Сегодня подключил elm и через forscan смотрел показания датчиков. Температуру всасываемого воздуха показывает 10 градусов, хотя на улице было -7. Температуру охлаждайки показывал 82 градуса. Обороты двигателя 580-600 ( регулятор холостого хода заклиневший в закрытом положении). Маф 4 г/с. Угол опережения 24,75 градуса - не слишком ли большой? Желаемые обороты двигателя 950 - почему так много желает? Разве нормальные обороты должны быть не 650? Чек не горит, ошибок не каких нет. Кто понимает в этих показателях, дайте пожалуйста совет.
Желаемые обороты 950, это обороты прогрева двигателя. Именно такие обороты и должны быть если работает регулятор ХХ.
После прогрева обороты должны упасть до 600. Так же после нажатия на газ и сброса газа, регулятор ХХ на минуту поднимает обороты до 1000 и только потом плавно снижает до 600. Чек не горит потому, что глобальных ошибок нет.
МАФ можно почистить.
Но температура двигателя была 82 градуса. Он же прогретый. Зачем ему 950 оборотов? Маф чистил ничего не изменилось. Маф под замену?
Причём здесь МАФ? Он на обороты не влияет.
Смотри регулятор ХХ.
Регулятор хх стоит заклиневший специально. Рабочий есть. на заклиневшем на холодную заводится с газом и газ приходится держать пока не прогреется двигатель. Но на не рабочем регуляторе хх,на прогретом движке 600-650 оборотов.На рабочем регуляторе хх заводится на холодную без педали газа, хх на холодную 1500, потом постепенно скидывает до 850, а как полностью прогреется обороты держит от 850-950, что мне и не нравится. Поэтому поставил заклиневший регулятор хх. Вопрос в другом. Почему комп авто поднимает хх на прогретом движке до 950?
Цитата: and.aleks от 01 декабря 2018, 14:27
Вопрос в другом. Почему комп авто поднимает хх на прогретом движке до 950?
Чтобы катализаторы нагреть, так в мозгах записано.
Так у меня нет катализатора. Есть только лямбды.
...и добавил:
И проводов лишних не видел. Посмотрю ещё раз. По вину можно как-то глянуть есть катализатор или нет?
Цитата: and.aleks от 01 декабря 2018, 14:27Вопрос в другом. Почему комп авто поднимает хх на прогретом движке до 950?
Если у тебя стоит заклинивший ХХ то чего ты ждёшь от компа?
Тебя должен интересовать другой вопрос, почему у тебя нет прогревочных оборотов.
А ты в курсе что заслонка тоже регулируется? А ты впускной коллектор с блоком заслонки как следует прочистил? Там говнища немеряно. А обсорбент у тебя работает? Да там куча причин!
...и добавил:
Цитата: and.aleks от 01 декабря 2018, 16:19И проводов лишних не видел. Посмотрю ещё раз. По вину можно как-то глянуть есть катализатор или нет?
У тебя что араб? Только для них могли сделать без катализатора, в остальных он есть.
Цитата: and.aleks от 01 декабря 2018, 16:19
Так у меня нет катализатора.
Откуда знаешь?
Прогревочные есть, когда ставлю рабочий регулятор хх. Но на рабочем регуляторе хх на прогретом движке такой,как желает комп - 950. Чтоб не гробить коробку, поставил заклиневший. Заслонка и впускной коллектор чистые. Заслонка отрегулирована, по форскану открыта на 18 процентов на хх. Абсорбер отключен, снял пластиковый блок возле запаски и соединил трубки друг с другом. Експлорер у меня мексиканской сборки. По поводу ката, лазил под машиной - катализатора нет. Штаны похожи на заводские, сварочных швов не заводских тоже нет, вернее небыло. В месте где выхлоп с двух труб сходится в одну вварена как банка. Я её разрезал, отогнул метал , внутри сетка как волосня, только металическая и больше ничего. Загнул метал и заварил. Резьб в той банке никаких нет, провода лишние тоже не висят. Далее за этой банкой идёт прямая труба и глушитель возле заднего колеса. Единственно, что увидел, так это весящий проводок возле правой головы по ходу движения авто. В этот проводок вставлена серая пластиковая штучка с надписью форд. Что это не знаю.
...и добавил:
Где обычно расположен провод на катализатор? И откуда он должен идти? Буду искать дальше.
Цитата: and.aleks от 01 декабря 2018, 20:39Где обычно расположен провод на катализатор? И откуда он должен идти? Буду искать дальше.
Какой провод на катализатор??? :D
Катализатор, это керамическая пористая структура с добавлением платины, как крупная губка. Она разогревается от пламени из двигателя и когда недогоревшее топливо выбрасывается из двигателя оно в катализаторе догорает, вместо того что бы вылететь наружу в атмосферу. Извини, обьяснил по рабоче-крестьянски.
А у тебя катализатор вышибли и вместо него засунули стальную струшку, типа пламягаситель. Но если у тебя ЗА катализатором нет лямда зонда (третьего) то это нормально, комп будет работать корректно. А вот езли бы у тебя была третья лямбда, то такое изьятие катализатора привело бы к ошибке компьютера и нужно было бы делать обманку для лямбды! :D
Цитата: goffin от 01 декабря 2018, 15:32Чтобы катализаторы нагреть, так в мозгах записано.
Если нет никакого датчика, как комп понимает, что он нагрел катализатор? Ведь 950 это высокий хх.
Если катов нет, то по идее ставят обманку, чтобы была корректная смесь и не зажигалась ошибка или программно отключают, на 2-ом не знаю возможно ли такое :-\. Может у Вас просто банальный подсос воздуха и от этого вся проблема? Кислородные передние датчики обычно стоят после соединения коллектора с приёмной трубой их видно снизу или из моторного отсека типа соска с проводами. Скиньте VIN в личку посмотрю что за машина.
Цитата: and.aleks от 01 декабря 2018, 22:59
Если нет никакого датчика, как комп понимает, что он нагрел катализатор? Ведь 950 это высокий хх.
Нагревается лямда зонд, это и есть датчик. Он следит за температурой выхлопа, а температура выхлопа зависит от оборотов и качества смеси. Вот за этим качеством смеси и следит лябда зонд. А компьютер исходя из этого регулирует время открытия форсунок, то есть количество топлива поступающее в камеры сгорания. Что в свою очеред влияет на обороты двигателя!
А когда в машине стоят два лябда зонда, до катализатора и после него то в добавок эти лябда зонды по разности температур определяют правильно ли работает катализатор, не забился ли он или (что чаще) не оплавился ли!
Но у тебя одна лямбда, до катализатора, значит тебе беспокоится не о чем. Ну за исключением что она просто дохлая, но тогда бы комп выдал ошибку лябда зонда!
...и добавил:
Цитата: goffin от 01 декабря 2018, 23:11Если катов нет, то по идее ставят обманку, чтобы была корректная смесь и не зажигалась ошибка или программно отключают
Это нужно только когда 3 лябды, у него скорее всего две. Ошибки в этом случае не будет.
Да, у меня 2 лямбды. На каждую голову по одной. Лямбды живые, менял в прошлом году. Могу завтра снять показания. Вот фото этой штучки, что висит сзадней части мотора, между головами, но ближе к правой голове.
(https://i.postimg.cc/zBC10rfr/15436989439151512207269.jpg) (https://postimg.cc/HckKkF5Z)
...и добавил:
(https://i.postimg.cc/SR11GTc4/1543699039862-2117819114.jpg) (https://postimg.cc/sGSJjJnH)
...и добавил:
(https://i.postimg.cc/tTSz01Jt/1543699109632233761500.jpg) (https://postimg.cc/wyNNLjh7)
...и добавил:
Завел авто без неё, никаких изменений не заметил. Во всяком случае на хх.
...и добавил:
Расход по компу показывает от 23-35 литров. Манера езды очень спокойная. Это нормальные показания или завышенные?
Цитата: Ф.Алексей от 01 декабря 2018, 16:24У тебя что араб? Только для них могли сделать без катализатора, в остальных он есть.
Мой сделан на Россию, продан новым в салоне в РФ, со всеми бумажками/книжками на русском. Лямбд и катализаторов нет с завода
Цитата: Ф.Алексей от 01 декабря 2018, 22:05А у тебя катализатор вышибли и вместо него засунули стальную струшку, типа пламягаситель.
Нет, вместо катализаторов стоят
Цитата: and.aleks от 01 декабря 2018, 20:39внутри сетка как волосня, только металическая и больше ничего.
Видно что заводского исполнения, без следов вскрытия/сварки и с клеймом ford. Волосня эта не просто запихана как стружка, а намотана на трубу с дырками. Вообщем заводские пламягасители.
Так что без лямбд и катализаторов не только арабы
Значит ката нет с завода. Почему тогда комп желает 950 оборотов хх? Подсоса нет. С отключенным клапаном хх обороты около 500. На холодную без газа глохнет. Форсунки новые, головы перебраны. В чем же проблема?
...и добавил:
Может к диагносту записаться?
Цитата: and.aleks от 02 декабря 2018, 14:16
Может к диагносту записаться?
И это правильная мысля
(Так что без лямбд и катализаторов не только арабы.)
Говоря про араба, я имел ввиду страны третьего мира.
Россия страна даже не третьего мира, а пятого. И нам сливают всё дерьмо со всего света.
Кто хочет купить нормальную машину едут в Европу переплачивают по 10000$, хотя точно такие же модели изготавливают в России или экспортируют в Россию. :D
Мой племянник, любит американские машины, он летал в штаты, купил там машину, и как то умудрился доставить её в Россию. Ему даже в голову не пришло купить такую здесь. ;)
...и добавил:
Цитата: and.aleks от 02 декабря 2018, 14:16В чем же проблема?
Вообще то на ХХ обороты влияют куча датчиков, начиная с температурных и заканчивая датчика заслонки.
А вот всё перечисленное тобой вообще не влияет на обороты ХХ.
Цитата: and.aleks от 02 декабря 2018, 00:16
Вот фото этой штучки, что висит сзадней части мотора, между головами, но ближе к правой голове.
Напиши какой там № написан, отсель не видать :-\
Чего вы копья ломаете, это технологическая заглушка. Пустышка.
Это не заглушка. Вот что нашёл по этому номеру https://www.cjponyparts.com/timing-advance-spout-connector-efi-5-0-liter-1986-1993/p/HW2599/ (https://www.cjponyparts.com/timing-advance-spout-connector-efi-5-0-liter-1986-1993/p/HW2599/)
...и добавил:
Перевод ломаный, поэтому не совсем понимаю роль этой деталюжки.
...и добавил:
Завтра сниму показания дпдз. Отпишусь.
Цитата: and.aleks от 03 декабря 2018, 00:49Перевод ломаный, поэтому не совсем понимаю роль этой деталюжки.
А оно тебе надо? Ну стоит в этой пластмасске времязадающий резистор либо конденсатор. Сломаться он не может в принципе. Забудь. Не трать своё время на всякую хрень. :)
Это по памяти типа переключалка 95-87 бензин . Убери все подсосы излишнего воздуха и перестань мешать машине нормально работать . А то чую.ты ее зачинишь скоро досмерти.
В этой машине нужно знать все и обовсем :)))так как нормальных сервисов по этим машинам нет. Стошники либо не берутся за них вообще, с такой ситуацией как у меня,либо говорят - разберёмся, оставляйте. На вопрос - сколько времени займёт? Отвечаю - может день, может неделю, как пойдёт. Либо начинают гадать. Это регулятор хх, купил новый, ничего не изменилось. Тогда это форсунки льют, купил новые - ничего не изменилось. Так выходит дорого и безрезультатно. Поэтому склоняюсь к тому, что оно мне надо:)))
...и добавил:
Подсоса нет. Головы заменил, прокладки голов,впуска тоже, форсунки с резиновыми колечками тоже новые,шланги все с впуска снимал и глушил отверстия - без изменений. Да и на холодную мотор глохнет без педали газа. На прогретую работает, но такое впечатление, что вот,вот заглохнет.
...и добавил:
Что ещё может влиять на хх. Может климат влиять? Если может, как это проверить?
...и добавил:
Угол опережения зажигания не слишком большой. 24.75 градуса?
Угол большой . отрегулируй датчик положения коленвала который в сзади на блоке в развале стоит по мануалу . Подсос смотри -заслонка,егр .Датчик температуры очень сильно влияет . Как и датчик дросельной заслонки .Кстати какое напряжение он выдает в закрытом состоянии ? должен 0.9В.
И про угол-шпонка на колене не разбита? Попробуй шкив пошевелить без ремня . Что то прям сильно много у тебя показывает . Так то там вроде метки есть на 10 градусов .
Сегодня ехал с работы, смотрел показания датчиков и лямбд. Когда завёл авто на холодную, придерживая педаль газа желаемые обороты были 1000, потом, через минуту 950, ещё через минуту 900, 870,850,830,800, и так минут за 5-10 желаемые обороты стали на отметке 800 в режиме "P" и "N" желает 800. Включаю "D" желаемые перекидывает на 720. Ехал домой и все время поглядывал на телефон - желает 720. Включаю на светофоре "N" - желает 800, включаю "D" - 720. Приехал домой, пока смотрел другие датчики , машина работала на хх в режиме "P" и спустя минут 5 -7 простоя на хх, желаемые обороты стали плавно увеличиваться - 820,850,900,930 и стали на 950. Включаю "D" - желаемые обороты в течении минуты снижаются до 720. Наблюдал за датчиком температуры, постепенно поднимается до 90 градусов и опускается вниз до 83-84 градусов, так и гуляет по мере нагрузки на авто. Лямбды обе показывают напряжение 0,92v. Угол опережения зажигания в режиме "P","N" - 24,75 градуса, в режиме "D" - 25 градусов. Не растянута ли цепь грм?
...и добавил:
Заслонку давно хочу проверить. Если получиться по времени - займусь на выходных. Дпдз проверю. Отпишусь
...и добавил:
Что вообще может влиять на угол опережения? Провода,свечи,качество топлива,датчик положения распредвала, цепь и натяжитель цепи?
...и добавил:
Хотя думаю, что заслонка меньше всего может влиять на желаемые обороты. Ведь воздух через неё если и попадает, то он учтенный. Он же через расходомер идёт.
...и добавил:
Сегодня смотрел графики работы лямбд. В процессе езды o2s11 меняет показания от 0.88 до 0.92v, а o2s21 от 0.64 до 0.92v показания меняются если хорошо в тапку даёшь. Если разгоняться по пенсионерски, то показания практически не меняются. Это нормальная работа лямбд?
...и добавил:
Напряжение дпдз - 0.9v
Сегодня менял масло в раздатке и осматривал проводку. Над акпп заметил свисающий провод с обрезанной фишкой. По длине как раз подходит к месту,где должен быть катализатор. Выкладываю фото. Что это за провод? И куда он должен быть подключён? Не на отсутствующий ли катализатор?
(https://i.postimg.cc/FsmSp4fv/DSC-0039.jpg) (https://postimg.cc/jCgCqBQ3)
(https://i.postimg.cc/9fvR753v/DSC-0041.jpg) (https://postimg.cc/hJ1PkYtr)
(https://i.postimg.cc/qMjNGCVc/DSC-0042.jpg) (https://postimg.cc/8jfkpcCs)
(https://i.postimg.cc/YCPj5KSh/DSC-0043.jpg) (https://postimg.cc/NK1gXnmc)
(https://i.postimg.cc/LXK5stLS/DSC-0044.jpg) (https://postimg.cc/hJscy72Z)
(https://i.postimg.cc/SRmK6mgt/DSC-0045.jpg) (https://postimg.cc/mz6RRWfQ)
Разъём очень похож как раз для лямбд.
Да, похож. Но лямбды обе подключены. Или разъём на катализатор такой же, как на лямбде?
...и добавил:
Подскажите, как самому сделать обманку ката?? Читал тему, где человек писал какое нужно ставить сопротивление и кондер, но чётко описанной последовательности подключения всего этого добра не нашёл. Может этот вопрос кому-то покажется глупым, но в электрике не бум-бум. Может кто-то объяснить для баранов как это сделать. Заранее благодарен.
and.aleks, а вот на втором фото не очень похоже :-\
На втором фото это тот же разъём, только на него одета ответная часть с обрезанными проводами под корень. На следующих фото я снял эту ответную часть.
Это кислородный датчик. Есть варианты экспов с 2, 3 и 4 датчичкми. По вину надо смотреть какой у вас.
По вину смотрели. Говорят с двумя. Но провод то обрезанный есть. Да и машина не новая. Что с ней было за 22 года одному богу известно.
Разбираюсь с лямбдами. Показания левой и правой лямбды держатся в районе 0.9-0.92v, в зависимости от того, прогретый или холодный двигатель. Почитав в нете понял,что показания датчиков не должны висеть, а должны меняться от 0.1-0.9v. Так же понял,что лямбды включаются в работу не сразу, а по датчику температуры двигателя. Появился вопрос, почему у меня показания лямбд меняются только при перегазовке? Когда машина работает на хх, показания стоят на отметке 0.9v и не меняются. Что не так? Вышли из строя лямбды? Или эбу не включает их в работу? Прошу помощи.
...и добавил:
0.9v это богатая смесь?
Почему не загорается check при отключении лямбдазондов? Так же не загорается при отключении дпдз, расходомера воздуха, dpfe, соленоида егр. Check реагирует только на отключение регулятора хх, датчик температуры ож и датчик температуры всасываемого воздуха. Кто сталкивался с чем либо подобным?
Делал тест дымогенератором на подсос. Подсоса нет. Подключали компьютер на сто и делали диагностику - сказали, что богатая смесь. При диагностике делали подсос воздуха путем снимания вакуумного шланга усилителя тормозов с впускного коллектора - при подачи неучтенного воздуха лямбды начинали дергаться от 0.27v до 0.77v, но двигатель начинал работать с перебоями. Проверяли сенсор dpfe - при подаче вакуума напряжение не меняется, все время держится в районе 1.07-1.09v. Не уверенно вынесли вердикт - датчик dpfe под замену. Заказал новый с eBay. Как приедет, отпишусь.
Цитата: and.aleks от 09 декабря 2018, 23:41Не на отсутствующий ли катализатор?
Блин, нету у катализатора никаких проводов!!! :D
Катализатор это такой керамически-платиновый ячеистый фильтр в железном корпусе.
В котором происходит дожигание не досгоревшего в камере сгорания топлива, дабы это не досгоревшее топливо не выбрасывалось в атмосферу.
Смешно. Думаю, все поняли о чем речь идёт, кроме вас :D
Установил универсальный регулятор давления топлива,так как было подозрение, что новым форсункам нужно большее давление. На холостом ходу давление выставил 2.7-2.8, при снятом вакууме 3.4-3.5. Автомобиль стал работать ровнее,легче запускаться, снизился расход. Трасса был 18-20 стал 12.9-13, город был 27-30, стал 19-21. На наших движках форсункам deka zmz нужно большее давление. Расход замерял при очень спокойной езде, скорость по трассе 70-100, по городу, как все. Резина bf Goodrich all terrain 31/10.5R15, в нете пишут, что реально же диаметр резины не 31, а 32 дюйма.
...и добавил:
Но все эти манипуляции никак не сказались на показаниях лямбд. Показывают, как и показывали 0.9-0.92 v на холостом ходу. Показания меняются только при педалировании. Так же проводил эксперимент, пробовал снижать давление топлива на регуляторе до тех пор, пока показания лямбд не изменятся. И изменились они при давлении 1.4-1.5, стали дергаться от 0.4-0.8v., но машина разгоняется, как запорожец при таком давлении. Не дергается, не троит, просто нет нормальной динамики разгона. Вообщем вернул давление на 2.7-2.8, пока езжу так. Заказал новый расходомер воздуха и сенсор с клапаном egr.