БОЛЬШАЯ проблема СцепЛЕНИЯ Э2 1996 г. 4.0л 160 л/с

[Mayzer13]

  Уважаемые знатоки! Сразу говорю ПЕРЕРЫЛ все форумы, ФАКи и т.д. и т.п. в поиск не отправлять! Ситуация такая... Купил Фреда 1996 года 4 литра 160 лошадей (американец как я понял по надписям из каких нибудь эмиратов+2 кондея) поехал испытать по песочку, спалил сцепление... далее отдал мастеру поменять диск сцепления, он поменял, но сказал не могу прокачать сцепу, я плюнул... забрал ТАНК, укотил в гараж. Прокачал сцепление, все получилось(Хотя и не так как было до ремонта)! Покатавшись неделю, заметил, что сцепление все хуже и хуже. По информации из какого-то форума прокачал сцепление под углом загнал морду на эстакаду, прокачал, стало гораздо лучше, неделя и опять на прокачку, так раз 6 пока все таки не сломал штуцер на рабочем, но ни чего еще неделю отъездил, опять пропало.... . Вся система сцепления начиная от бочка до рабочего сухая без намека на подтек, жидкость в бачке на уровне как залил так и стоит, прошу совета у кого какой опыт а то скоро в отпуск а танк не дрыгается??

[ammiak]

Уважаемые знатоки! Сразу говорю ПЕРЕРЫЛ все форумы, ФАКи и т.д. и т.п. в поиск не отправлять! Ситуация такая... Купил Фреда 1996 года 4 литра 160 лошадей (американец как я понял по надписям из каких нибудь эмиратов+2 кондея) поехал испытать по песочку, спалил сцепление... далее отдал мастеру поменять диск сцепления, он поменял, но сказал не могу прокачать сцепу, я плюнул... забрал ТАНК, укотил в гараж. Прокачал сцепление, все получилось(Хотя и не так как было до ремонта)! Покатавшись неделю, заметил, что сцепление все хуже и хуже. По информации из какого-то форума прокачал сцепление под углом загнал морду на эстакаду, прокачал, стало гораздо лучше, неделя и опять на прокачку, так раз 6 пока все таки не сломал штуцер на рабочем, но ни чего еще неделю отъездил, опять пропало.... . Вся система сцепления начиная от бочка до рабочего сухая без намека на подтек, жидкость в бачке на уровне как залил так и стоит, прошу совета у кого какой опыт а то скоро в отпуск а танк не дрыгается??

а есть уверенность в том, что нажимной диск/рабочий цилиндр сцепления в рабочем состоянии? под спойлером инструкция по прокачке

(click to show/hide)

Bleed A Hydraulic Clutch

 

Instructions:

1)  The Hydraulic system should be bled to remove all the air whenever air enters the system. This occurs if the fluid level has been allowed to fall so low that air has been drawn into the clutch master cylinder. Under normal circumstances, air should not enter the system when the quick disconnect hydraulic line fittings have been disconnected. The procedure is very similar to bleeding a brake system, but depends mainly on gravity, rather than the pumping action of the pedal, for the bleeding effect.

2)  Fill the master cylinder to the top with new brake fluid conforming to DOT 3 or DOT 4 specifications. Caution: Do not re-use any of the fluid coming from the system during the bleeding operation and don't use fluid from which has been inside an open container for an extended period of time.

3)  Raise the vehicle and place it securely on jack stands or drive it securely up on ramps (whichever method you chose) to gain access to the bleeder valve, which is located on the top left side of the bellhousing (See Illustration 1-1 below). Try to keep the truck as level as possible. Caution: Don't forget to chock the rear wheels and set parking brake for extra safety...

4)  Remove the dust cap which fits over the bleeder valve and push a length of clear plastic hose over the valve. Place the other end of the hose into a clear container.

5)  Open the bleeder valve. Fluid will run from the clutch master cylinder, down the hydraulic line, into the release cylinder (the Slave Cylinder) and out through the clear plastic tube. Let the fluid run out until it is free of bubbles.
Note: Don't let the fluid level drop too low in the clutch master cylinder, or air will be drawn into the hydraulic line and the whole process will have to be started over.

6)  Close the bleeder valve.

7)  Open the bleeder valve and have an assistant slowly depress the clutch pedal allowing fluid to flow through the clear plastic hose. When the clutch pedal is almost to the floor, close the bleeder valve and have the assistant release the pedal.

  Slowly press the pedal five times, waiting two (2) seconds each time the pedal is released. When releasing the pedal on this step, release it fast. This tends to help suck fluid down the stream and aid in faster bubble reduction.

9)  Fill the fluid reservoir to the top.

10)  The clutch should now be completely bled. If it isn't, (indicated by failure to disengage completely, and a soft or no pedal), repeat steps 5 through 9.

11)  Continue this process until all air is evacuated from the system, indicated by a solid stream of fluid being ejected from the bleeder valve each time with no air bubbles in the hose or container.

12)  Install the dust cap and lower the vehicle. Check carefully for proper operation before placing vehicle in normal service. Check the fluid level.

Note: If you can NOT get fluid out of the bleeder screw, then the internal check valve in your clutch master cylinder may be stuck, or you haven't bleed the system for at least 30 minutes. You will either have to use a different bleed technique, or replace the clutch master cylinder. Bleeding a Ranger clutch system takes time and patience. One small mistake / loss of patience / or shortcut, and you'll have to start all over.

[димасик]

Mayzer13, У тебя случайно коробка стоит не  маздовская (на 50)?

[Mayzer13]

коробка судя по всему мазда, сегодня лазил под низ, сравнивал с экспом 94 года, ход рабочего почти одинаковый, у меня гдето на 5 мм меньше. Еще интересная штука, спускной штуцер у меня находился почти внутри юбки, подлезть только головкой, а у друга можно и гаечным ключом..., но так как штуцер сломал он мне больше "не нужен". Сегодня прокачивали сцепление при помощи компрессора, давали давление через маленькое отверстие в крышке бачка, не пользуясь штуцером рабочего, о чудо сцепление появилось!!! когда давили компрессором прокачивающий педаль пояснил, что в момент подачи давления передачи втыкаются отлично, без давления чуть хуже... (пришел к выводу поменять главный с трубкой) Далее выехал с гаража, поехал до дому, с небольшим усилием передачи втыкались, остановился, постоял, блин передачи хер... Думаю ладно... менять сцепление так менять, кое как виткнул первую, выжал еле работающую сцепу, раскрутил до 3 тыс, и бросил... выполнив пару танцевальных ПА на асфальте, почувствовал мать твою сцепление появилось!!!!, но с...ка опять не на долго, пока доехал до дому передачи хоть и включаются но с небольшим усилием и почти нет свободного хода. Признаки перепуска главного??? или клапан трубки между Главным и рабочим мозг выносит. Еще позвонил, старому хозяину моего крокодила, который пояснил, что когда-то давно менял рабочий и тоже не мог прокачать сцепу, но ему повезло помучался день, плюнул кинул ушел домой. Утром пришел и как по волшебству появилось сцепл...е. ПРям барабашка а не ЖИП. У кого какие мысли? Завтра попробую выложить фотки сегодня уже не в состоянии...
[mergedate]1315939515[/mergedate]
Да кстати Москвичи у нас есть? У Вас в столице с запчастями по проще, если есть варианты сообщите ценники на Корзину, Диск, Рабочий, Главный, Трубку сцепления. И еше трубка идет в сборе с главным или отдельно? Смотрел на экзисте вылазит около 20 тыс. руб. Дороговато блин.

[ammiak]

Да кстати Москвичи у нас есть? У Вас в столице с запчастями по проще, если есть варианты сообщите ценники на Корзину, Диск, Рабочий, Главный, Трубку сцепления. И еше трубка идет в сборе с главным или отдельно? Смотрел на экзисте вылазит около 20 тыс. руб. Дороговато блин.

у нас есть и москвичи и региональные парнишки™ и даже Партнеры клуба в разделе Магазины. *resp*надо только сделать над собой нечеловеческое усилие и закрыть сайт exist 

[WalkMan]

Еще есть США которое продает на Форд все что душе угодно...

[Mayzer13]

УРА!!!!  ;Dснял коробан!!!!! И тут увидел.... Специалисты подскажите, посоветуйте, маховик в принципе без выработки, но имеются видимые для глаз человека микротрещины, вопрос менять? растачивать? или пусть будет как есть?+ на корзине и маховике какие-то пятнышки (завтра сфотаю вылажу) на вид как масляные, пальцем тер, не стираются... Диск сцепы (Лук) который поставил около месяца назад, проходит не долго... какой фирмы диск лучше поставить? Далее рабочий... Сухой, как снаружи так судя по всему и вутри, проверить не смог так как штуцер сломал. Как проверить главный и рабочий на работоспособность? Помогите советом, кто чем может.

[ammiak]

какой фирмы диск лучше поставить?

зависит от твоих финансовых возможностей