Решил осветить весь процесс, пока не забыл. Если это уже было, можете снести Ключом или головкой на 13 снимаем защиту под раздаткой
12-гранным(!) ключом или 12-гранной(!) головкой на 12 откручиваем кардан от раздатки и кладем открученную часть на выхлоп, чтобы не мешала.
Отсоединяем раздатку от коробки, предварительно отсоединив электроразъемы и тросик. Если раздатку уже снимали до вас, то все должно открутиться и сняться, рекомендую запастись хорошим воротком, трещоткой и накидным ключом на 13. Также не помешает ударная шлицевая отвертка. Если все открутилось, с помощью ударной отвертки, аккуратно(!!!) пробуем отсоединить раздатку. В моём случае раздатка до меня не снималась никогда, поэтому пришлось снимать её в сборе с коробкой и потом уже отделять с помощью ударной отвертки.
Откручиваем колокол и снимаем стартер. Это 9 болтов на 13 различной длинны, на двух из которых (один с гайкой под хомут, держащий кабель-канал, другой самый короткий) крепится стартер. Запомните (а лучше запишите), какие болты откуда выкрутили, чтобы при сборке не подбирать их опытным путем. Если есть скобы, держащие проводку, так же, запомните или запишите, где они находились и что держали. Я этого не сделал, в итоге скоба оказалась "лишней" деталью. До самых верхних болтов проще всего добраться из моторного отсека, к остальным можно подобраться снизу. Возможно, потребуются удлинители головок (мне они потребовались только при разборке, при сборке уже смог обойтись без них)))) Обратите внимание на клеммы стартера, при сборке расположите их максимально в сторону от двигателя. Я еще и заизолировал на всякий случай.
Залезаем в салон и снимаем рычаг кпп. Откручиваем крепеж пыльника, поднимаем пыльник, откручиваем гайку спереди, с длинной стороны, перекручиваем на заднюю короткую сторону и затягиваем. Не стесняемся тянуть со всей дури. Дело в том, что рычаг удерживает клин и затягивая гайку, мы вытягиваем этот клин наружу. После того, как клин максимально вышел, перекручиваем гайку обратно на длинную сторону, на самый край и легкими ударами молотка по ней, выбиваем клин из рычага и снимаем рычаг. Если не получается с клином, оставляем как есть и переходим к следующему этапу (потом разберете, а можете и оставить все в сборе). Откручиваем 3 болта на 10 под круглой резинкой, снимаем и вынимаем шар из кпп. Важно!!! Коробка должна быть в нейтрали, иначе при сборке придется совмещать пазы переключений отверткой. Это не сложно, но нужно об этом помнить и проверить перед сборкой, чтобы потом не разбирать заново. Центральный паз посередине и пазы справа и слева с пружинными кнопками строго параллельно! Иначе не сможете включать передачи!
Снимаем кпп.
Перед началом операции рекомендуется открутить выпускные трубы, так будет нааааамного проще. Отсоединяем гидравлическую магистраль, аккуратно вытащив пластмассовое кольцо, и электрические разъемы. Подпираем коробку (или коробку с раздаткой, если не получилось отделить) домкратом и длинной головкой или ключом на 18(!) откручиваем поперечину от коробки и рамы. Это одна гайка слева, три на площадке справа и две на коробке. Вообще, если дружите со сваркой или есть знакомые, рекомендуется сварить специальный подъемник для крупных узлов. Схем полно в интернете и в частности на drive2. Можете и купить, но это очень дорого. После того, как поперечина снята, зовем напарника, а лучше двух, опускаем домкрат и снимаем кпп, потянув назад.
Снимаем диск и корзину, открутив 6 болтов.
Меняем сальник коленвала. Откручиваем и снимаем маховик, уперев ударную отвертку (чтобы маховик не прокручивался) в один из зубьев одним концом и в раму другим. Аккуратно выковыриваем старый сальник, и предварительно обмазав маслом, вставляем новый и запрессовываем его с помощью старого, прислонив друг к другу и аккуратно постукивая по кругу.
Меняем диск с корзиной в сборе (рекомендуется), или, если денег мало, а корзина еще походит, меняем только диск. Внимание! На наши машины подходит диск от Mazda MPV! Называется VALEO PHC MZ28. Он в 2,5 раза дешевле того, что идет специально под Эксплорер. Если нужно, меняем выжимной подшипник, просто повернув и вынув и рабочий цилиндр (как менять цилиндр я не знаю, т.к. мне это не потребовалось, но, думаю, что ничего сложного.) Если покупаете сцепление в сборе, к нему прилагается оправка для центровки диска, если покупаете диск отдельно, можно воспользоваться оправкой для автомобилей ТАЗ, но на ту часть, которая входит в шлицы диска, нужно будет намотать немного изоленты.
Сборка.
Центруем диск, затягиваем корзину, устанавливаем кпп с напарником или с помощью подъемника. Если не снимали трубы, нужно будет через них "поднырнуть" коробкой к двигателю. Так что лучше снимите трубы)))) Наживляем болты в нужном расположении, притягиваем коробку к двигателю, устанавливаем стартер, проверив, чтобы силовой кабель (красный, толщиной с палец) не касался двигателя. Устанавливаем с напарником или с помощью подъемника раздатку, затягиваем. Устанавливаем рычаг кпп, предварительно проверив, совмещены ли пазы внутри. Подключаем тросик, проводку, ставим защиту под раздатку.
Если все сделано правильно, катаемся, плачем от щастья)))))
Огромное спасибо всем откликнувшимся участникам форума http://www.fordexplorerclub.ru, за советы и рекомендации. Без вас всё было бы намного сложнее, а возможно и дороже. Имена героев можно лицезреть в теме. Если что-то забыл или написал неправильно, поправьте.С чего все начиналось: Ехал по трассе, стал переключаться, что-то звякнуло, пропало усилие на педали и перестало выключаться сцепление. Приехал товарищ на Патриоте, утащил меня в гараж. Так как постоянной работы нет, как и денег, решено было не платить за буксировку + снять-поставить + простой у ремонтников, пока придут запчасти, а делать все самостоятельно. Хорошо, полезли. Для начала, по совету
Romann, посмотрел в окошко на колоколе - цилиндр цел и нажимает на корзину. Кстати, был удивлен, что в данной конструкции нет вилки, а выжимной и рабочий - одна деталь. Раньше такого не видел. Под маховиком лежит кусочек чего-то. Предположительно диска.
Предыдущий владелец говорил, что менял сцепление, потому как оно буксовало. Х.з., что он там менял, но периодически оно подванивало при нагрузках. Хотя, может и я его подубил, т.к. еще в начале эксплуатации уперся задними колесами в рамку (несколько сантиметров от земли) ворот гаража и нажал на газ. Потом еще въехал в огромную лужу на скорости и под нагрузкой. Оба раза воняло очень сильно.
Все бы ничего, но затягивал он все, очевидно с помощью трубы, так что мне пришлось попотеть, откручивая кардан. На резьбе четырех болтов крепления раздатки было что-то белое, предположительно фиксатор резьбы или герметик. Зачем?
Верхний правый болт так и не пошел, видимо придется снимать раздатку вместе с коробкой и уже потом их разделять.
При снятии рычага КПП, убил резьбу на гайке и на шпильке, по дурости и незнанию.
Где взять такую же? Заказывать у токаря или можно найти что-нибудь похожее среди запчастей от других авто? Можно и оригинал поискать, но целесообразно ли это?
Ладно, снял стартер, добрался до колокола. Ослабил нижние болты, а вот до верхних добраться не могу. Штаны снимать не хочется. Наш всеми уважаемый новоиспеченный удмурт
sanek502008 (спасибо ему огромное за советы) говорит, что пол вокруг рычага КПП разбирается и тогда можно легко добраться до верха колокола.
Как это лучше сделать?.
Какие еще есть нюансы при снятии коробки?
На каких производителей запчастей ориентироваться по соотношению цена/качество?
Есть ли дешевые (и хорошие) аналоги нашего сцепления или подходит только то, что предназначено именно для наших авто? Насколько туго будет выжиматься педаль, меня мало волнует - после ГАЗовского сцепления уже ничего не страшно)))))
Какую жидкость лить в бачок главного цилиндра (Дот 3 или Дот4)?После того, как сниму кпп и сцепление, нужно будет заодно и сальник КВ поменять, т.к. он течет.
В общем, буду рад дельным советам от более опытных коллег. Извините, если набоянил - ветку смотрел, похожего вроде не нашел.
Тема: Как добраться до сцепления и сальника коленвала (Прочитано 26572 раз)
21 Декабрь 2011, 23:59