Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Nicushor

Страницы: [1] 2
1
Ребята, не ленимся, смотрим здешний форум. Если не находим - соседний. Я уже забыл где искал.
Пы Сы. Тему больше не развиваю, так как уже пол года мой Гризли продан, а я перекочевал в страну кленового сиропа (в Канаду).
Всем спасибо и удачи!!!

2
ответ hpyrs-у. При созданни педально-гидравлической системы, оним из принципов был сохранение основных посадочных мест под узлы и детали (понимай как: Главному инородному цилиндру сцепления - заводское место). Да просто не хватило фантазии и смелости найти ему альтернативного расположения, Это был первый фактор.
Фактор второй. Не важно как вы сконструируйте педалный узел. Главное соотношения хода и усилий приложенной на педаль чтоб обеспечить полный выжим узла сцепления. Исполненный мною вариант соответсвует обоим критериям.

...и добавил:
ответ Yatip-y. Вообще-то, раздатка - отдельный "организм" в нашей вселенной. Обмани контроллер нужными пермычками, и раздатка заработает. А показания спидометра снимаются с самой раздатки, почти что с кардана. Ей (раздатке) безразличен такой промежуточный элемент, как АКПП или МКПП.

3
Найди старую резиновую гибку от сиерры, отрежь желесный хвост. Шлицы должны быть одинаковыми. От раздолбанной коробки срежь приемлимый кусок вторичного вала. Внимательно подгони по длинне. Первую деталь привари точками ко второй, а вторую к третьей, чтоб не "разбежались". Под сваркой сделай мелкие углубления для наполнения наплавленным металлом. Сильно сваркой не балуйся - металл треснет. Должно сработать.
В зависимости от ситуации, тебе решать что удлиннять: Втор. вал коробки или вал раздатки.

Удачи!!!

...и добавил:
Или же промежуточный элемент не привариваешь ни к одной детали. Люфт с дребезжанием исключаешь при помощи спиральной пружины помещенной внутри.
место установки пружины обусловлено цифрами 1 и 2 - по обстоятельствам

4
Ремонт произведен.
Промежуточная шайба выкенута вон. Маховик поставлен на торцевую плоскость коленвала и приблизился к блоку. В результате данной манипуляции произошло "интимное общение" между маховиком и аллюминиевой защитой. Коробку с движком - разлучить, защите - сделать обрезание. Картины - в студию.

Сменен выжимной и ведомый диск. Все как в лучших домах Парижа. 10тыс км. - полет нормальный.











5
Двигатель FE1 / Re: Ха-Хашник
« : 01 Июнь 2015, 10:21 »
Самый бюджетный вариант - у меня такой.
Ставишь "глухую" (без отверстий) прокладку на клапан ХХ, а обороты, на горячем двигле регулируешь упорным винтом дроссельной заслонки. Hемножко некомфортно на холодном, ну а так - нармуль.

6
Всем привет.
Газоделы установили последовательно испаритель и печь. В результате - или испаритель греется, а печь собирает остатки тепла с ОЖ, или же наоборот. Зависит что поставишь первым перед горячим теплоносителем. Результаты описал высше.
Поставил паралельно - результатом более чем доволен. Всё греется гораздо быстрее и эффективнее.
В обоих случаях хлопки проявляются, но редко и без какой-либо закономерности.

7
Двигатель FE1 / Re: Какое масло лить?
« : 17 Январь 2015, 12:10 »
Здравствуйте господа форумчане.
Первым фактором выбора вязкости масла (а именно это и обозначает кодировка аW-б) является руководство по эксплуатации.
Вторым фактором является климатическая зона плюс сезон эксплуатации. Это должно быть описано в предыдущем пункте.
Ну, и, третьим, главнейшим в нашем случае, является износ и состояние  "сердца" вашего "рысака". Чем больше износ (понимай сопрягаемые зазоры), тем вязче масло.
Лично у меня (вернее у моего Э1) после капиталки (замена всех вкладышей с зазором 0.04 - 0.06 мм) и при климатических условиях Республики Молдова (лето - до +40, зима - до -22) залито 10в-40 полусинтетика. Бренд говорить не буду , дабы не воспринималось как реклама. То же самое масло заливается в Фокус 1.6 2000 гв с пробегом за 211тк. Вроде не кашляет.
Двумя абсолютно непоколебимых показателя правильности выбора это давление масла во всех диапазонах и отсутствие стука гидрокомпенсаторов (при условии нормального состояния шанг и коломысел).
И еще. К концу пробега (ближе к замене) черное, но без запа прогара масло никак не должно вас огорчать, а напротив, радовать. Это означает, что ваше масло имеет хороший пакет присадок для смывки отложений и нагара из картера.

8
Грязюка попадает в колокол (отсек сцепления). Последствия прикинь сам.

9
Все должно остаться по старой схеме, то бишь паралельно, но с металл. тройниками.

10
Двигатель FE1 / Re: Маховик двигателя.
« : 16 Январь 2015, 18:55 »
На V6 лично ставил от Скорпа V6 28-2.9, 15т км - полет прекрастный. НО!!!!!!!!! вместе с корзиной. Иначе никак. Не гарантирую совместимость от V6 2.4

11
Всем привет.
Согласно описаную газовых гуру на специализированных сайтах, печка и испаритель должны быть подключены паралельно. У меня подключено как показано на нередактированным фото. Хлопки присутствуют в радиаторе печи, когда глушу авто и никак не на холодную. Не обращай внимания, ничего серёзного. Возможно, ситуация поправится, если поставишь тройник со стравливающим винтом (видел такой на японцах) в районе перегородки, где соединяется печь. Горячий теплоноситель крайне важен обоим потребителям. Вместо твоих старых пластиковых трoйников поставь металические (порошковые), которые не уменьшают сечение. С горячительным для печи все ясно. А если температура термоагента будет скакать на испарителе, то и смесь горючки будет разной (чем холоднее редуктор - тем богаче смесь и расход)

12
Малиенькая неприятная новость.
Еще с августа начало слегка буксовать сцепление. Общий пробег после свапа был около 15к км. О недостатках догадывался, но все откладывал с ревизией. На днях стало невозможно нормально ездить, особенно утром, на холодную. Обнаружил, что вилке выжима некуда больше отойти.
Грешу на два момента:
1. Ведомый диск сцепления КМ Германи оказался слишком бюджетным.
2. В процессе переделки между коленвалом и маховиком была поставлена промежуточная прокладка-шайба из металла, сделанная из заводской методом торцовки. Цель данной шайбы было достожение идентичного положения венца стартера по отношению к венцу от автомата. Возможно, данная шайба укоротила ход лепестков корзины из за упора выжимного подшипника в основание "хоботка".
Планирую на неделе произвести замену диска и небольшие изменения в "рецептуре данной солянки".
Обязуюсь выложить отчет до нового года.

13
Ну и чуток о педальном узле...
Педаль от 08-09, удлинил на 30мм, но лучше на 20.
В штатную педальную ось (трубку) вставил и приварил ось от 08-09 (рабочий отрезок со стопорным пазом).
К переднему торцу приварил металлическую полоску для сочленения с приводной тягой. Размеры на чертеже.
Приводная тяга составлена из педальной вилки УАЗ, от которой срезал одно ушко, и из стальной, закалённой шпильки. Так как у меня ГЦ не соосен с тягой, тягу и  толкатель пришлось подгибать для компенсации углов.
ГЦ стоит на штатном месте, установлен на мет. платформе, которая обеспечивает "почти" заводской угол.
Размеры в чертеже,  сварганил на быструю руку.
Всем успехов.

IREK-у: Разорись на G16 или G28 от MERCEDES BENZ и будет тебе вечный кайф, особенно в грязюке.

14
Насколько я знаю, в русском фольклоре есть пословица: нет ничего постоянней временного. Так и у меня получилось с педальным узлом. Собрал временно не имея консистентной смазки (то бишь - солейдол). Скрипит скверно, так что на днях сниму и сфоткаю.

15
Если вы заинтересованны в данной теме и переделке, следите за изменениями, вношу их по мере как вспоминаю о пропущенных моментах.

Огромное спасибо и низкий поклон schpuntik-y за его статью на параллельном сайте ( установка мкпп уаз на эксп.отчет). Уверенности, смелости и впечатления я взял из неё.

Первую часть данной темы я уже выставлял раньше как ответ в теме "установка МКПП от Форд Скорпио на Эксплорер" г-на динисa лакисa.
Здравствуйте всем, Господа форумчане. Хочу всех поблагодарить за предоставленную инфу и много идей. Несмотря на "свежую" регистрацию, как посетитель я давно здесь. Столько же владею Э1 91 года, которую долго высматривал и купил со сломанной "ялдой" у знакомых для установки МКПП.
Сперва хочу попросить заядлых сторонников оригинала не оскорблять тех, кто взялся подстраивать под себя данную легенду американского автопрома. На то слишком много причин. Во вторых - печатать кириллицей не умею - потому использую транслит. Если допущю ошибку - прошу прощения и будьте толерантны.
По существу.
Данная работа (установка МКПП тип N9 Scorpio / Sierra / Transit, все 2WD) была мной проведена еще в 2012 году собственноручно. Работоспособность - 100%. Полный привод работает от родной раздатки BW.
Было использовано:
1 МКПП тип N9 от сиерры 1.6 - 2.0 ОХВ
2 Колокол от Сиерры V6 2.8-2.9
3 Маховик от Сиерры V6 2.8-2.9
4 Корзина от Сиерры V6 2.8-2.9 (новая)
5 Диск Сцепления Transit
6 Родная лапка выжима сцепления
7 Выжимной подшипник
8 Цилиндрики УАЗ (оба)
9 Трубка - на заказ (1.3м если не ошибаюсь, не помню)
10 Шланг от ГАЗЕЛИ, длинна 30 см
11 Бачок ВАЗ сцепление или КАМАЗ (не знаю от чего) - они идентичны (новый)
12 Педаль и ось - от ваз 2108 с переделками.
13 Подшипник первичного вала - Металлокерамическая втулка стартера МТЗ (если не ошибаюсь), размеры 25х15х10.
14 Стартер Сиерра 2.0 с редуктором.
15 Переходник для стартера (handmake) из поршня трактора С100
16 лист алюминия 200х300х5 мм

Итак. После снятия АКПП был примерен колокол. Подходит пом всем основным параметрам.
Маховик - один в один. Корзина, диск Сцепления Transit установлены.
Когда стачивал (торцевал) переходную шайбу под маховиком, делал это с расчетом установки родного стартера (с АКПП). Сточил порядка 15 мм с последующей доводкой на плоскошлифовальне. данный размер можно высчитать, сравнив расстояния от установочной плоскости маховик до "начала" венца.
Вбил металлокерамическую втулку стартера МТЗ вместо подшипника первичного вала. Натяг обеспечен, также как и скольжение первичного вала. Часть втулки находится в колевале, часть втулки - в промежуточной шайбе, часть - в маховике.
 
Ну а теперь - самое весёлое - переделка коробки и под наши нужды.
К сожалению фотки готового продукта безвозвратно утеряны из за форматирования Карты Памяти, но я прикреплю другие иллюстрации, чтоб был понятен принцип проделанной работы.
Сперва измеряем общую длину АКПП с прикрученным переходником для раздатки и записываем ее в надёжном месте.
Переходим к N9. Спереди ничего делать не надо - всё в шоколаде. А вот с задней алюминиевой крышкой придется колдовать радикально.
1. Снимаем ее.
2. Наносим две риски согласно фотке.
3. Ножовкой срезаем держатель рычага переключения передач и хвостовую часть крышки. Среднюю часть удаляем за ненадобность.   





От адаптера "акпп - раздатка" срезал верхний усилитель, а потом и вовсе всю верхнюю часть до соединительной плоскости с раздаткой.

 
Приварил держатель рычага переключения передач. Данную операцию проделал следующим образом. Предварительно установил крышку на  МКПП, затянул на 3-х болтах. Держатель установил на шток переключения передач, чем обеспечил осевую центровку. Нужно повернуть Держатель вокруг оси, чтоб совпадали швы заливки на верхней части крышки. Данное соединение свариваем.
Не забудьте предварительно снять "лягушку" заднего хода и сальник  штока переключения передач с внутренней стороны крышки КПП.


 
Из хвостовика-держателя сделано приспособление для центровки адаптера при сваривании к задней крышки КПП. Отрезана трехлучевая звезда, приварена болванка большего размера, чем посадочное окно раздатки. Данная заготовка устанавливается в токарный станок для проточки до размера "захода впритрку"
в центровочное окно адаптера. Финишная доводка должна быть не только по радиусу, но и по торцам. Ширина центровочного цилиндра должна быть немного больше, чем ширина окна.





Из листового алюминия толщиной 5мм изготовил следующую деталь. Размеры на вскидку с последующей доработкой и обрезкой лишнего.
 


Такова комбинация сваренных деталей.
Обязательно была вставлена центровочная деталь во время сварки для обеспечения соосности и параллельности плоскостей.

На заднем торце механизм переключения передач закрывается негерметичной жестяной крышкой. На время проведения работ снимите её.
Шток переключения передач должен быть укорочен на значение д1-д2. На таком же расстоянии и под таком же углом должно быть просверлено новое отверстие стопора крепления элемента механизма переключения передач.



Еще раз сердечно прошу прощения за отстойный фотомонтаж и отсутствие возможности предоставить на данный момент реалистичных фотографий готового продукта. При первой же возможности выставлю.
Есть разница по креплению стартера - о родных забудьте - их не пристроишь. Также придется несущественно "поправить" алюминиевую защиту кожуха.

Данный материал был написан на чужбине ещё задолго, а загружен был только сегодня.
В феврале были проведены мелкие работы в районе раздатки, сделал пару снимков (вид снизу). На днях планирую долить уровень масла в МКПП, сделаю фотки через окошко переключателя.





Так как стартер от сиерры бывалый ветеран, он остро нуждается в замене расходников (втулки, бендикс, щётки). за одно и сфоткаю переходник и "немножко" перепиленный корпус (в передней части).


Ну, и, конечно, отзыв пользователя после 7тыс км.
1. АБСОЛЮТНАЯ ПРОГНОЗИРУЕМОСТь ПОЛОМКИ МКПП
2. Дешивизна деталей. (А может и не очень)
       МКПП б/у 100-200евро
       аллюминий 15 евро
       аргон сварка 70 евро (по блату)
       Маховик б/у 25 евро
       корзина сцепления 120 евро
       ведомый диск 35-50 евро
       выжимной подшипник 15 евро
       педаль 3 евро + 3 евро за сварку
       тяга от педали к главному цилиндру (калённая шпилька Ф 8мм) 1 евро
       заказная гайка Д=16, д= М8 1 евро
       вся гидравлическая система - 70 евро.
       переходник под стартер - поршень от трактора с100 - безвозмездддо :), токарка - 15 евро.
   Всё же склонен к мысли, что не дорого, ведь последующие поломки и износ не должны коснуться всех деталей сразу...
3. АБСОЛЮТНАЯ ДОСТУПНОСТь ДЕТАЛЕЙ!!!!!!!
       Расходники всей системы доступны от европейского автопрома и их не нужно долго ждать или искать.

Из минусов.
Повышенные передаточные числа 1-й передачи и ЗХ. Передвижение со скоростью менее 10 км/ч крайне не комфортно дрыгателю. В грязюке средней паршивости рекомендуется включать понижайку. Из за этих минусов предпочтительней коробасы от Спринтера или от ЛТ28. О "вступлении данных кандидатов в колхоз" я написал раньше, есть отдельная тема.
Тугая педаль сцепления (хотя знакомый на вольве 850 сказал, что у него туже). Данный дискомфорт наталкивает на установку усилителя сцепления. Вакуумный не знаю куда совать (круиз удалять не хочу - штука интересная), а о вспомогательной пружине додумался только на днях.

Ну, ежели ЭКСПлуатировать машину в данном формате по городу со средней загруженностью трафика, то данное решение проблемы с трансмиссией - САМОЕ ТО. Мне, как геодезисту - в самый раз.


Страницы: [1] 2