Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - CBK

Страницы: [1]
1
Чтобы не тратить зря время на прочтение темы.
Проблема решена: в косе за двигателем растрепался один провод и его жила проткнула изоляцию другого. Если конкретнее, то силовой провод привода дросселя коротил на массу соленоида второй головы, а т.к. напряжение на приводе дросселя просаживалось незначительно (наверно), то и на параметрах по дросселю ничего явного не наблюдалось.


Ранее создавал тему http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,31123.msg845241.html#msg845241, но там эти ошибки были следствием другой неисправности, поэтому создал новую.
FE-4_4.6_2008
Итак, помогите разобраться с ошибками в PCM по дросселю:
P2107-FF - Throttle Actuator Control Module Processor (Блок управления приводом дроссельной заслонки - ошибка процессора)
P2110-FF - Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM (Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение оборотов).
Кроме этих еще P2107-С в OBDII, так же ошибка процессора, других ошибок нет (снимал Forscan lite на мобильнике).

Едешь, на приборке загорается ключ, машина ватная, на педаль газа не реагирует... остановился, заглушил, завелся, ключ пропал, поехал, через некоторое время 3-5-20 минут загорается снова ключ. Какой-то зависимости в появлении ключа от времени и манеры езды не заметил, но машина хуже реагирует на педаль газа, её что-то придушивает, прям чувствуется предобморочное состояние, что ключ вот-вот появится снова.
Мистика: в 4-х случаях из 5-ти проблема возникала (первое появление ключа) сразу при выезде на МКАД и наборе скорости свыше 100 км/ч, если ездить возле дома (сад, школа, магазин), не возникает. Второй и последующие разы ключ на приборке появляется на любой скорости.

Если скинуть ошибку сканером, она может долго не появляться, но машина все равно едет не так, как уставшая (машина жены, я редко за её руль сажусь). Пример: сегодня проехал до МКАДа 20 км, только выехал на МКАД, ключ, проехал еще 10 км по МКАДу, за это время еще 2-3 ключа на приборке, развернулся, скинул ошибки адаптером, доехал до дома 30 км без ключей.
Ошибка началась в прошлом году, октябрь-ноябрь 2018, поменял свой дроссель, поставил б/у дроссель с приводом + датчик ПДЗ с моего дросселя, проблема ушла, но в марте 2019 появилась снова.

Новый дроссель в наличии, но перед тем как менять, хочется убедиться, что причина именно в нем:
1) может ли быть проблема в проводке, плохом контакте? из-за плохого контакта возникают ошибки/пропуски, которые накапливаются и при достижении порога выдает ключ и поэтому после сброса больше не появляется
2) может ли неисправность быть в блоке, который управляет ДЗ, или все находится в самой ДЗ?
3) может ли быть причина в неисправном датчике положения ДЗ?
4) можно ли проверить имеющуюся ДЗ (кроме способа замены на другую ДЗ)
5)  может не в ДЗ проблема?

Сканер (Bluetooth и USB), ноут и Forscan имеются, но пока только начинаю осваивать.

2
Автомобиль: Ford Explorer 3V 4.6L 2008 ( 2008 MY )
Неделю назад загорелся ЧЕК, в работе машины каких-либо изменений не заметил, скинул клемму и чек ушел. Вчера выскочил ключ на приборке, машина "ватная" и опять чек. Заглушил, завел, ключ ушел, машина поехала как обычно, но за последние 20км до дома загорался раз 5.
Ошибки в PCM: P0020-FF, P1000-FF, P2107-FF, P2110-FF
Ошибки в RCM: B1318-A0
Ошибки в HVAC: B2267-20
Ошибки в GEM/SJB: B1503-20

Интересуют в основном эти (за правильную расшифровку не ручаюсь)
P0020-FF - "A" Camshaft Position Actuator Circuit/Open Bank 2 (Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 2 - неисправность электрической цепи)
P2107-FF - Throttle Actuator Control Module Processor (Блок управления приводом дроссельной заслонки - ошибка процессора)
P2110-FF - Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM (Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение оборотов)

По 2107, 2110 скинуть клемму, пройтись по разъемам дросселя? Блок управления приводом дроссельной заслонки где-то отдельно или это по сути привод в сборе? 0020 о чем?
В общем и целом машина заводится и едет как обычно, но только до появления ключа на приборке.

3
Как я снимал хром с решетки радиатора
Хром снимал как и многие водным раствором хлорного железа, только раствор брал уже готовый в канистре. Канистра на 5 литров обошлась мне в среднем в 500 руб., весит 7 кг, ушло 1,5 канистры. Очень удобно, т.к. не нужно заморачиваться с приготовлением раствора добавляя порошок по чайной ложке постоянно помешивая, отстаивать его потом и т.д.
Не скажу, что продается на каждом углу, я брал здесь (не реклама) http://www.aquateka.ru/?search=%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5
"Крот" и подобную бытовую химию не пробовал, т.к. были сомнения, что он справится с хромом, псевдохром "Крот" может и стравит. Тут под хромом буду понимать слой хрома, нанесенный на слой никеля, который нанесен на слой меди (подложка), которая нанесена на основу (пластиковая решетка радиатора). Возможно, у нас хром нанесен именно так. Хром, который нанесен сразу на основу (пластик) буду называть псевдохромом.
Мои домыслы: я тут содрал полоску хрома с сабли капота, получилось вот так, возможно плохо подготовлено основание (мало медной подложки), вот хром с решетки и слезает. А может так и надо, я без понятия. С обратной стороны решетки хром нанесен прямо на пластик.
Ванночку сделал из картонной коробки + 2 слоя плотного полиэтилена (рекомендую плотный, у решетки есть острые места). Не забываем про технику безопасности: перчатки, очки, респиратор (я не использовал), работать лучше на улице. На кожу раствор попадал много раз, проблем никаких, ни ожогов, ни зуда, ни покраснения, смывается моментально проточной водой без следа. А вот слизистую (глаза, нос, рот) пары подсушивают, работать желательно на открытом воздухе.
Первую канистру использовал по-гусарски: вылил все в ванночку и опустил туда решетку. На то, чтобы погрузить всю решетку, 5 литров не хватит, поэтому сначала стравил низ, потом левую, потом правую сторону, до самой решетки достать сложно. Вот если бы изготовить ванночку по форме решетки (из монтажной пены и гидроизоляции, например), расход будет куда меньше. Еще была идея: взять полиэтиленовый мешок, туда решетку и 5 литров раствора, выдавить воздух, плотно завязать и периодически тормошить (но не совсем удобно, нужен тонкий полиэтилен и делать надо очень аккуратно, чтобы не порвать мешок).
Итак, псевдохром смылся за 5 минут, до медной подложки добираться 30-40 мин, до чистого пластика 1,5 – 2 часа, не больше. Это если раствор свежий и уличной температуры, если подогреть, должно травить быстрее. Не стесняемся периодически помогать себе щеткой или губкой.
Спустя 3-4 часа раствор сильно слабеет и на то, с чем он справлялся за час когда был свежим, ему потребуется уже 5-6 часов. Пишут, что раствор можно подлечить железом (закинув туда гвоздей, помогает это или нет сказать не могу, но гвозди прикольно собирают медь) или добавив соляной кислоты. На ночь раствор сливал обратно в канистру и закидывал туда гвоздей, солянку не добавлял. Почитать можно тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=43099&view=print
Сам раствор смывается очень легко проточной водой и без губки, но если он подсохнет, это место покроется ржавчиной, которую смыть водой пипец как трудно, но об этом позже.


Вторую канистру было решено использовать экономно. Покупается тряпка для пола из вискозы (салфетки не берите, они тонкие), режется на ленты и лоскуты, раствор наливаем в небольшую емкость, смачиваем тряпочку и прикладываем к решетке, компресс ставим короче. Все что стекает, собираем губкой обратно в емкость. По мере высыхания тряпочки на решетке поливаем из этой же небольшой емкости.
Как бы вы ни старались, но раствор будет подсыхать и покрывать решетку ржавчиной, смыть которую водой и губкой очень тяжело, а оставлять не по фэн-шую. Решается нейтрализатором ржавчины, я брал в Леруа такой ВСН-1 - 42,00 руб за пол-литра, одной бутылки должно хватить, но лучше взять две и поливать щедро. Вообще его ругают, что он слабый, но для нас наверно будет самое то, так как после себя оставит меньше серого налета. Берем тряпочку, смачиваем нейтрализатором, протираем и сваливаем, т.к. слизистую он сушит сильнее хлорного железа. По мере высыхания и надобности протирку повторяем. На снятие ржи уходит примерно 30 мин., после смываем нейтрализатор водой.
После себя нейтрализатор оставит тонкий серый налет, похожий на известковый как в чайнике или на водопроводном кране, и тут на ум приходит лимонная кислота или подобная бытовая химия, но я настолько задолбался, что просто счистил его губкой для посуды жесткой стороной, счищается тяжело. По инструкции по налету можно красить, но я все же счистил.
В местах, где хром облез и пластик выгорел нейтрализатор не поможет. Еще на решетке есть несколько мест, где хром покрыт краской, там нужно краску снимать и уже после снимать хром.


Ну и результат:

В общем и целом занятие долгое и геморрное. Решетку покрасил в цвет кузова, отдавать в покраску, после того что мы вместе пережили, было жалко.


4
Планирую менять шпильки выпуска, прокладку поддона двигателя и т.п., на сервисе заодно рекомендовали заменить опоры двигателя (FE4, 4.6L, 2008, пробег 150 тыс.км.), кто что посоветует?
Из вопросов:
- какого производителя опор порекомендуете ставить или наоборот не ставить ни в коем случае?
- нужно ли с заменой опор двигателя менять кронштейны или смотреть по месту (где-то на форуме проскакивало, что Ford рекомендует с опорами менять и кронштейны)?
- нужно ли (рекомендуется ли) с заменой опор двигателя менять и опору коробки?
- опоры для 4.0L и 4.6L одинаковые?
- опоры для 5ст и 6ст коробки одинаковые?
- на сколько сложная/дорогая операция по замене опор, т.е. если на вид старые опоры в норме лучше все равно заменить их до кучи или дождаться когда они об этом явно попросят (не факт, но замена шпилек может попросить подъем двигателя, почему бы заодно не поменять опоры + есть мнение, что севшие опоры могут стать причиной нового обрыва шпилек, если двигатель "повиснет" на приемной трубе коллектора)?
По производителям:
1) Ford (7A2Z6038CA – опора левая, 7A2Z6038D – опора правая, 8L2Z6068A – опора коробки, 6L2Z6030AA – правый и 7A2Z6031AA – левый кронштейны);
2) ANCHOR (3241 – опора левая, 3048 – опора правая, 3061 – опора коробки (4WD));
3) WESTAR (EM4106 – опора левая (+ академия дает EM3047???), EM3048 – опора правая, EM4095 - опора коробки (4WD));
4) DEA/MRC (A5576 - опора левая, A5296 - опора правая, A5433 - опора коробки (4WD)).
Примечание: коды по Ford уточнял тут на форуме, по остальным производителям смотрите сами на свой страх и риск.

.

5
Всё нашел, тема закрыта.
Куплю б/у на FE4_2008_4.6 фонарь подсветки номерного знака + патрон лампы фонаря подсветки номерного знака + разъем патрона лампы фонаря подсветки номерного знака, Москва или направление Щелково, можно и почтой из других регионов.

6
Подведение итогов: проблема ушла после замены АКБ, тему можно считать закрытой.

Помогите поставить диагноз.
Проблема: утром машина у жены завелась как обычно, далее несколько коротких поездок сад-школа-поликлиника-мойка, сама уехать с мойки не смогла, АКБ почти в ноль, потрескивание при повороте ключа, гаснет приборка, стартер не крутит вообще ни грамма. На мойке кинули зарядное на 5 минут, завелась и уехала. Такое случается не первый раз, после установки заряженной АКБ или от прикуривания заводится сразу и без проблем. После подобного АКБ заряжается 15-16 часов, сколько было на АКБ после снятия не замерял. Нагрузочной вилкой проверяли (правда после часа пробега), вроде норма, но сказали, что АКБ старенькая и такие долго не живут. АКБ BOSH S4 027 (630А, 70Ah), возраст не знаю, достался с машиной, клеммы чистые, смазанные, на холостых на клеммах 14,76 В, покататься с другой АКБ не пробовал (лишней нет). После первого случая зарядил АКБ, повторилось через 6 мес, потом через два месяца и последние два раза повторялось через месяц. Не знаю, связано это или нет, но в одном случае менял лампочки в заднем фонаре, а в другом перебирал задний стеклоочиститель.
Грешу на:
1) умирает АКБ (осыпаются пластины, коротит)
2) КЗ по электрике (где-то на форуме читал, что со временем может коротить втягивающее).
Что еще может быть или на что еще обратить внимание, т.к. через пару дней еду на ТО. Если на ТО проблем по электрике не найдут, купим новую АКБ. Пока спасаемся сигналкой, которая предупреждает о падении напряжения + катаем старенькую заряженную АКБ от Фокуса.

7
Доброго времени суток! Куплю б/у на FE4 г/в 2008 Европа (в Москве или Щелковском р-не МО +/-):
1) левый отражатель заднего бампера (со стороны водителя) 1L2Z 17808-AB или 1L24 17E847-AA на целой подложке + 2 жестяные гайки КУПИЛ
2) поворотник, на переднее левое крыло (со стороны водителя) КУПИЛ
3) "саблю" (молдинг капота) с ПЛОХИМ хромом, но целым креплением НАШЕЛ

8
Все нашел, тема закрыта.
Куплю винт крепления заднего фонаря FE4 2008 Европа, нужно 4 шт, желательно Москва.
http://i.ebayimg.com/images/g/AWgAAOSwu4BVlBi1/s-l1600.jpg

9
 Куплю б/у держатель лампы заднего фонаря Европа FE4 2008 Москва:
1) первый сверху трехпроводный черная фишка - 1 шт
2) второй сверху (задний ход) зеленая фишка - 1 шт

10
Все нашел, тема закрыта.

Нужны патроны под лампы в задние фонари USA (не Европа) на FE4 2008 на два фонаря, т.е. 6 штук, г.Москва
Добавлено 29.07.2015 15:00: желательно б/у, по 1400 руб/шт жалко отдавать.

11
Уважаемые форумчане, есть необходимость поставить на FE4 2008 задние фонари USA на место Европейских, подскажите где лучше поискать патроны под USA-фонарь и какие туда идут лампы. Недалеко Южный порт, знакомые бегло смотрели там, не нашли. И как объяснить продавцу, какие именно патроны мне нужны, или лучше прям на фонарь примерять?
Еще вопрос: на USA-фонаре есть две металлических направляющие, которые вставляются в отверстие в металлической пластине достаточно легко, так и должно быть или в отверстии еще должна быть клипса какая-то?

12
Все нашел, тема закрыта.

Куплю в Москве задний левый фонарь FE4 2008 Европа треснутый/оплавленный, лишь бы с целым рассеивателем или отражателем, не знаю как правильно, краснобеложелтый который. Нужен на время (есть комплект USA, руки не доходят) с последующим выбросом на помойку, поэтому чем дешевле, тем лучше.

13
Приветствую уважаемый форум!
К концу лета необходимо авто для семьи/жены, возить детей сад/школа, планируем купить III (а может и IV) двигатель 4.6 только бензин, помогите с ответами на вопросы по III (в основном)...

1. Встают ли в III и IV три детских кресла (не изофикс) во втором ряду (7 лет, 4 года, 1,5 года)? А то поиск выдал два ответа: встают/не встают... я озадачен.
2. Кто что берет с собой из запчастей в дальнюю поездку? Когда была ВАЗ 2109, возил ремкомплект карбюратора, бензонасоса, катушку зажигания, коммутатор и ремень ГРМ..., а что возите с собой Вы?
3. На всех III и IV с двигателем 4.6 есть электропривод педального узла?
4. Что бы Вы выбрали при бюджете 600-650 тыс. (в бюджет в т.ч. входят услуги по подбору авто, сигнализация, внеплановое ТО, ОСАГО)? За 400-450 тыс. "уставшего" III и оставшееся потратить/оставить на ремонт///за 550-600 тыс. поискать III в хорошем состоянии///за 550-600 тыс. "уставшего" IV?
5. Что не так с этим авто? http://auto.ru/cars/used/sale/1013063613-6fa70/
6. Можно ли в IV вместо двух капитанских кресел во втором ряду без самодеятельности (т.е. использую только штатные крепления/отверстия) установить трехместный ряд? (если это вообще адекватная идея)
7. Сможет ли физически управлять таким авто красавица жена небольшого роста и веса (160/50) при пробеге на короткие дистанции 3-5 км?
8. Что скажете?
1) http://auto.ru/cars/used/sale/1012515413-b77ea9/
2) http://auto.ru/cars/used/sale/1012353057-cbbe0/
3) http://auto.ru/cars/used/sale/1012930965-b9e2a/
4) http://auto.ru/cars/used/sale/1013143947-08dbf/
5) http://auto.ru/cars/used/sale/1012586061-6af203/

При желании бюджет можно увеличить до 800 тыс., но очень не хоца влезать в долги, а еще ремонт в новой квартире не доделан, переезд, да и кто-то глубоко в подсознании настойчиво требует "кочергу" на руле.

P.S. Надеюсь получить конкретные ответы и прошу не затевать споры, мне будет интересно любое мнение. Заранее спасибо всем ответившим, в особенности тем, кто посоветует воспользоваться поиском (форум читаю месяц, голова уже пухнет).

Страницы: [1]