Сдал коробку в ремонт, сняли, продиагностировали - порвалась лента, поломался шток поршня, плюс блок шестерен надо заменить - износ большой у опор скольжения. В общем, уже ремонтируют. Насчитали, со всеми расходниками около 70 тыс., с учётом "уплывшего" рубля дорого, но терпимо. К концу недели ожидаю окончания ремонта. С соленоидами, вроде как, всё пока в порядке. Но буду иметь в виду.
Похожая проблема меня постигла, как обстановка после ремонта?Пока нормально всё, почти тысячу км. отъездил. Но я мало езжу, поэтому что-либо говорить пока рано.
Пока нормально всё, почти тысячу км. отъездил. Но я мало езжу, поэтому что-либо говорить пока рано.Скажи пожалуйста, у тебя проблемы были именно при переключении со 2 передачи на 3 или на других передачах тоже? Просто у меня проблема только при включении 3 передачи, на других переключение почти незаметно.
Ленты отрегулируйте, может еще покатаетесь, если не поможет - ремонт.Т.е. вы хотите сказать, что регулировка ленты влияет только на одну 3-ю передачу? У нас ведь два регулировочных винта, это одна овердрайв, а вторая тормозная передач.
3 передача - промежуточная лента (интермедиа), Р0745 - не указывает непосредственно на неисправность соленоида, этот код генерируется, когда передаточное число коробки не соответствует ожидаемому. Это может быть как гидравлическая утечка, так и механическая неисправность.Я очень надеюсь что это лента, т.к. если набирать скорость и отслеживать переключение передач, а в момент когда должна включиться 3-я передача, сбросить газ, то происходит похоже плавное переключение на 3-ю передачу и далее нажимаешь газ и едешь дальше. Похоже что если газ не сбрасывать, то тормозная лента (я так понимаю) не достаточно притормаживает вал для нормального переключения передачи.
3 передача - промежуточная лента (интермедиа), Р0745 - не указывает непосредственно на неисправность соленоида, этот код генерируется, когда передаточное число коробки не соответствует ожидаемому. Это может быть как гидравлическая утечка, так и механическая неисправность.В итоге обнаружилось, что сломана лента интермедия, обнаружили кусок ее в поддоне. Вопрос как к специалисту, возможно ли обойтись только заменой ленты или затрат будет намного больше? И еще вопрос в догонку, может ли проблема с лентой влиять на блокировку трансформатора (ошибка P0741)?
Блокировка ГТ - это отдельная песня, с лентой не связана. Ошибка не электрическая, возможно, уже не держат фрикционы. При ремонте, как минимум, надо менять все прокладки и уплотнительные манжеты (мастер кит), ремонт ГТ, и промывка системы охлаждения. Все остальное - по результатам дефектовки.
Бублик отремонтирован недавно. Блок соленоидов новый.Тогда мне не совсем понятна причина возникновения ошибки Р0741. Этот код генерируется, когда ЭБУ определяет проскальзывание в блокировке ГТ. Необходимо постараться понять, по какой причине это происходит до снятия и ремонта АКПП, для этого необходимо сделать диагностику. По качеству запчастей ничего сказать не могу, ремонтом не занимаюсь и нет соответствующей статистики.
Где ремонтировали ГТ ? Возможно, ремонт был не качественным или поставили плохие фрикционы.Бублик ремонтировал в sungear.ru в питере. Когда вскрыли мой, сказали что нужен донор, т.к. Все внутри размолочено планетарка, обгонная муфта. Я нашел донора, восстановленный ГТ от Ягуара с-тайп и эти внутренности поставили. Контора вроде достаточно солидная.
Подключался к коробке и следил за соленоидом TCC
Уважаемый nervousspb, вчера обнаружились с того ничего идентичные симптомы, описанные Вами в первых двух сообщениях, разве что пинков и ударов нет, а так переход со второй на третью передачу идентичный Вашему. Подскажите как определить лента это или нет, как там она подтягивается, где находится, может сразу снять поддон посмотреть, похоже диагностика Вам особо не помогла, информация нужна, чтобы понять к кому из сервесменов обратиться. Отпишитесь как закончился ремонт.Я определил что это лента сняв поддон, в поддоне лежал ее кусок, остальная часть была видна снизу. По поводу подтягивания лент, сбоку на коробке есть два регулировочных винта на головку квадратного сечения, они законтрогаены. Процедура регулировки следующая: ослабляем контрогайки, сам винт закручивается динамометрическим ключом с усилием 14Нм (если не ошибаюсь), после достижения данного усилия винт ослабляется на 1-1,5 оборота и в таком положении снова контрогается.
Спасибо за ответ. Надеюсь что и вправду это лента, ибо особо удручающих симптомов больше нет. Карабас все остальные передачи переключает ровно, без тычков , да и третью тоже включает, но как ранее сказали, нужно поманипулировать с педалью газа. Один раз загорелось чек трансмишен, но включив выключив потухло. С понедельника начну разбираться, отпишусь. Коллеги из Москвы, может кто подскажет нормальных мастеров, кто мог бы разобраться (без разводов, нормо часов, менеджеров и т.п)на начальной стадии данной проблемы, условно предполагая, что не придется разбирать коробку и капиталить. Пока на ум приходит только Тимур но, что то не помню занимаются они или нет ремонтом коробок.
Бублик ремонтировал в sungear.ru в питере. Когда вскрыли мой, сказали что нужен донор, т.к. Все внутри размолочено планетарка, обгонная муфта. Я нашел донора, восстановленный ГТ от Ягуара с-тайп и эти внутренности поставили. Контора вроде достаточно солидная.Вполне нормальная реакция ЭБУ. После включения на 100% ЭБУ сравнивает частоту вращения коленвала с частотой вращения входного вала коробки, определяет пробуксовку ГТ, отключает блокировку и регистрирует ошибку. Думаю, что проблема в ГТ.
Еще по поводу блокировки. Подключался к коробке и следил за соленоидом TCC, так вот какая картина, он работает, проценты его открытия меняются, потом когда продолжительно едешь не меняя скорость движения то в определенный момент проценты доходят до 100% и после этого начинают падать до 0 и в момент приближения к 0 регистрируется ошибка, режим движения при этом не менялся.
Вполне нормальная реакция ЭБУ. После включения на 100% ЭБУ сравнивает частоту вращения коленвала с частотой вращения входного вала коробки, определяет пробуксовку ГТ, отключает блокировку и регистрирует ошибку. Думаю, что проблема в ГТ.
Может. Почему нет? Клапан может "закусывать". Дефектовка покажет. Но процесс ремонта ГТ, в Вашем описании мне не очень нравится.Я все же склоняюсь больше к неисправности гидроблока или износу фрикционов, чем ГТ, потому что я 3 года походу катался на неисправном ГТ (дребезжал и гремел), но ошибка не вылезала, а недавно стала вылезать, после этого полезли заменить масло, а оно с примесью фрикционов (коричневый цвет присутствовал, я сначала думал это из бублика), может ведь и износ фрикционов влиять на ошибку блокировки если фрикционы не держат?
Здесь может быть несколько вариантов: износ фрикционов блокировки ГТ, некачественные фрикционные накладки блокировки; утечка давления в контуре управления блокировкой; подклинивание клапанов управления блокировкой. Надо внимательно все осматривать и не исключать повторный ремонт ГТ.Фрикционы блокировки находятся в ГТ?
Фрикционы блокировки находятся в ГТ?Да, клеются новые при ремонте.
Да, клеются новые при ремонте.И еще вопрос, если можно, как к специалисту! Соберем все факты в кучу. Появилась ошибка блокировки ГТ, отремонтировали его, ошибка осталась, через некоторое время нормальной езды пропала 3 передача, обнаружилась лента интермедия лопнула, при всех этих симптомах коробка летала на ура, приемистость, кикдаун и т.п., соответственно кроме 3 передачи и то на ней вроде пыталась как-то ехать. Вывод: если финиш фрикционам коробки, то не было бы такой динамики, если финиш ГТ, то не было бы такой динамики, остается проблема в постоянном поддержании давления при блокировке ГТ, вот поэтому я и подозреваю выход из строя какой-то части гидроплиты.
По фактам - вроде бы ГТ и не причем. Но! В специализированной мастерской по ремонту ГТ должны быть все комплектующие для ремонта и восстановления ГТ и, обычно, клиента не посылают на поиски донора. Чего у них еще небыло и где они могли или не могли напортачить? Вот в чем вопрос и он меня смущает. Кроме того, внутрь ГТ уже попало изрядное количество продуктов износа фрикционов и его необходимо промыть, сделать это без разборки невозможно. Поэтому, при ремонте акпп, особенно при явном наличии в масле продуктов износа, рекомендуется ремонт или замена ГТ. Коробка будет достаточно хорошо функционировать и без блокировки и это мало сказывается на динамике, поэтому, нельзя говорить: динамика нормальная - ГТ не при чем. Сам он и бгонная муфта работает, но там еще есть уплотнители муфты включения блокировки, в конце- концов сам фрикцион и в каком они состоянии - неизвестно. Будет очень обидно, если Вы отремонтируете коробку и продукты износа, оставшиеся в ГТ сведут на нет Ваши усилия. Безусловно и блок клапанов необходимо тщательно смотреть. Я слышал и о более" круглых" суммах за ремонт блока.Спасибо огромное за мнение! Как заявлено в конторе по ремонту ГТ, бублик вскрывался и внутренности дефектовались и менялись, просто в наличии нужных деталей небыло и поэтому предложили найти донора (но Ваше мнение посеяло во мне зерно определенного сомнения). Ленты несколько лет назад подтягивали. Спасибо еще раз, сейчас коробас разбирает доверенное лицо, постараюсь сообщить все нюансы проделанной работы.
Третья передача - сама по себе, оборвало от износа и вибрации. Ленты наверняка ни разу не регулировали за время эксплуатации? Результат очевиден. Посадку сервоприводов сразу проверяйте, при необходимости втульте.
постараюсь сообщить все нюансы проделанной работы.Да уж, не пропадайте. Удачи!
Кстати, за то чтобы разобрать снятый гидроблок и диагностировать его, компании в питере берут 5000 руб., соизмеримо это с реальностью?
Могла ли образоваться воздушная пробка в радиаторе охлаждения?
Может недостаточный или избыточный уровень масла, оно пениться или с воздухом и поэтому плохо отводит тепло?
А может из-за того что притираются новые детали, фрикционы, тормозные ленты и т.п.?
Какие есть мнения перегрева?
Может быть. Неверный уровень жидкости может приводить к проскальзыванию сцеплений и как следствие к перегреву.Можно предположить, что после полной разборки и сборки коробки, какое-то количество масла оставалось только в ГТ, а сама коробка стала сухой и при заливке нового масла на подъемнике с соблюдением переключения передач и доливкой, масло не попала абсолютно во все полости, а когда я забрал машину и прокатился до дома приблизительно километров 20, в следствии чего масло попало уже везде где нужно (впиталось в фильтр, в фрикционы, попало в полости привода сервоклапанов и т.п.) и из-за этого упал его уровень?
в следствии чего масло попало уже везде где нужно (впиталось в фильтр, в фрикционы, попало в полости привода сервоклапанов и т.п.) и из-за этого упал его уровень?
Проверили уровень, слилось полтора литра. Но проблема с температурой не исчезла. В процессе езды потихоньку, по градусу, ползет вверх, то на градус понизится, потом снова вверх на градус поднимется, очень странно как-то она поднимается. Если стоишь на паркинге, все равно не падает температура. Патрубки к радиатору как и положено, один горячее, другой холоднее. Короче непонятка полная. :-\Датчик скорее в порядке, он или работает или нет. Сопротивление измерьте, будет ясно. Как уровень делали на холодной или горячей коробке? Убедитесь в правильном определеделении уровня. Далее по списку:
...и добавил:
Не может датчик температуры врать? Хотя он ведь в блоке соленоидов, а этот блок новый. :-\
Первым делом проверить уровень. Если он в порядке - пропускную способность радиатора, давление масла, фильтр, байпасный клапан.
Антон, спасибо за ответ, видел ваше оборудование - внушает!Я пользуюсь программой Forscan, она бесплатна и самое то для личного использования, аналог IDS.
Вопрос я задал nervousspb, он ведь как-то снимает показания (давление, температура)? Или, может вы подскажите "гражданский" вариант сканера/программы?
Датчик скорее в порядке, он или работает или нет. Сопротивление измерьте, будет ясно. Как уровень делали на холодной или горячей коробке? Убедитесь в правильном определеделении уровня. Далее по списку:Радиатор я менял года 3 назад, вряд ли он успел забиться, прихожу к выводу, что надо гидроблок на серъезную диагностику оттдавать (мы его промыли, Г все убрали, клапана разобрали и почистили), т.к. некоторые клапаны в нем могут вызывать перегрев коробки. Уровень после сборки делали сначала на холодной, в процессе коробку погоняли с доливом и прогреванием, потом я приехал на следующий день на полностью прогретой машине и слилось литра полтора, на этом мы и успокоились.
Ясно. Уровень выставлен не правильно. Вечером, когда сливали масло, затем смотрели температуру - оно было вспенено. Надо дать маслу остыть и отстояться, затем делать уровень. Найдите, как правильно делать уровень, если не найдете - телеграфируйте, поможем. *par*Если не затруднит, ткните где правильно указано как выставлять уровень, куря форум видел как минимум 3 варианта, а в руководстве вообще про температуру не сказано.
как выставлять уровень
Так и сделаю!только делай все это на ЗАВЕДЕННОЙ машине. не глуши пока пробку обратно не закрутишь. а то мой помощник сег после проверки заглушил двигатель *pozor* и в результате вместо проверки уровня случилась внеплановая частичная замена масла в автомате :D
а где находится этот клапан?На второй странице данной темы я выкладывал схему гидроблока, на этой схеме самый нижний клапан управления блокировкой, а левее на его же оси, находится большой клапан внутри которого находится термоклапан, если непонятно, завтра могу выложить изображение.
а где находится этот клапан?
А так сканером - модуль РСМ - сброс КАМЭто делается только дилерским сканером или я смогу это сделать аналогом?
Только 5-4 и 4-3? Остальные нормально?На других передачах проблем по ускорению не испытывал, поэтому и не проверял. Обычно кикдаун пользую когда едешь на 4 или 5 скорости особенно при движении по трассе. Но мне кажется с 3 на 2 тоже были задержки, пытаюсь вспомнить...
Ну, тык, это... Проверьте ;) огласите, так сказать, весь список претензий. Если серьезно - покатайтесь во всех режимах, понаблюдайте за поведением коробки при разных переключениях.Я говорил конкретно про те передачи, потому что в этот момент был с собой ноутбук и я точно видел какая в данный момент включена передача. Можно просто ответить, может ли из-за тормозных лент включаться с задержкой понижающая передача?
Можно просто ответить, может ли из-за тормозных лент включаться с задержкой понижающая передача?Если бы все было так просто... Сами прикиньте: 5-4: держит муфта передних передач(форвард),муфта прямой передачи (директ) и тормоз повышающей передачи(овердрайв) - тормоз(лента оd) выключается и включается передняя обгонная муфта(od). Задержка включения может быть вызвана высоким линейным давлением, медленным выключением тормоза od и медленным включением (с проскальзыванием) обгонной муфты. 4-3: выключается муфта прямой передачи и включается промежуточный тормоз(лента интермедиа). Задержка может быть вызвана высоким давлением, медленным выключением муфты и медленным включением тормоза. Что происходит у вас на других передачах - неизвестно. Связано это с управлением двигателя или с адаптацией или это неисправность коробки однозначно сказать невозможно. Не забывайте, что термоклапан не работает - температура масла низкая, давление выше, чем положено, это тоже вносит свои коррективы в алгоритмы работы.
Задержка может быть вызвана медленным выключением муфты и медленным включением тормоза.Я так понимаю что за медленное включение тормоза отвечает лента? Что отвечает за медленное включение муфты, давление масла?
Что происходит у вас на других передачах - неизвестно.Сегодня утром потестировал, задержка понижающей передачи при резком ускорении происходит на всех скоростях. Но один раз было переключение быстрое, как надо!? :-\
Связано это с управлением двигателя или с адаптацией или это неисправность коробки однозначно сказать невозможно.Сегодня скину клемму минут на 15, чтобы исключить этот вариант адаптации. После обнуления я сразу должен почувствовать какие-то изменения в поведении акпп?
Не забывайте, что термоклапан не работает - температура масла низкая, давление выше, чем положено, это тоже вносит свои коррективы в алгоритмы работы.Температура масла держится в диапазоне 59 - 65 градусов. Какая должна быть рабочая температура коробки?
Даже не знаю, стоит ли дальше ковырять проблему, кикдауном крайне редко пользуюсь....Вам решать. Можно взглянуть на график MAF на резкой перегазовке?
Можно взглянуть на график MAF на резкой перегазовке?Вас интересует график расхода воздуха, который показывает MAF, правильно я понимаю? Или вольтаж?
ДаОк. Скорее всего сделаю к завтрашнему дню.
Можно взглянуть на график MAF на резкой перегазовке?Кстати, я пробовал кикдаун при полностью отключенном MAF (снял с него разъем), все равно были задержки включения понижающей при резком газе. Может этот факт уже говорит о чем-то и графики MAF уже не помогут?
Может этот факт уже говорит о чем-то и графики MAF уже не помогут?Косвенно, да.
степени открытия дроссельной заслонкиСегодня понаблюдал за положением дроссельной заслонки. На холостых открыта 17-18%, иногда проскакивает скачок до 40%, но на холостые это никак не влияет. Если педаль газа нажать до самого конца, то показывает открытие заслонки на 92%, должен ли датчик показывать 100%? Датчик положения заслонки менял несколько лет назад. Посмотрел показания заслонки при кикдауне, степень открытия подскакивает до 40-60%, на этих значениях процент зависает, коробка думает и потом стартует, при этом проценты не менялись. Может попробовать поставить старый датчик положения заслонки?
Выберите параметры RPM, MAF, LFT1,2 и SFT1,2 , снимите показания на ХХ и на 2000об/мин, сделайте скрин и выложите сюда
Приболел Ваш движок. Двигатель был прогрет, электрооборудование, печка/кондиционер, свет отключены? У Вас дроссельная заслонка с механическим приводом, на разъёме датчика положения дроссельной заслонки два или три контакта?Двигатель прогрет, климат включен, свет включен, привод заслонки механический, контактов три. Я так понимаю, что форсунки льют или Вы подозреваете что-то более серьезное?
Я подозреваю MAFMAF в норме, соответствует тобличным показаниям: 1500 PRM – 1.4V+_10% , 2500 PRM – 1.8V+_10%, на ХХ 0,9-1,0 V+_10%.
MAF в норме, соответствует тобличным показаниям: 1500 PRM – 1.4V+_10% , 2500 PRM – 1.8V+_10%, на ХХ 0,9-1,0 V+_10%.Мне интересно знать, где Вы взяли эти табличные показания? У Вас двигатель 4.6L, даже если не смотреть на вольтаж, а посмотреть расход воздуха, то на ХХ у Вас 7 г/с (правда с нагрузкой на двигатель в виде включенного электрооборудования), при среднестатистической норме 5 г/с.
Что Вы имели в виду под выражением "приболел движок"?Коррекция в правом банке -8,2, а в левом -15,63. Еще не много (-5% для левого банка) и будете лицезреть "чек" на панели приборов.
Правда еще похоже датчик заслонки какой-то маленький вольтаж показывает на высоких оборотах.И, похоже, ещё "подвисает".
Разные коррекции в разных банках исключает неисправность деталей влияющих на обе банки, MAF, датчик заслонки и т.п. (сами описывали это в примере диагностики)Не всё так однозначно, надо внимательней смотреть на графики ;) Разницей между банками в 7% может быть другая причина, но что утягивает коррекцию обоих банков в глубокий минус? ;)