Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - vopros123

Страницы: [1] 2 3 ... 52
1
ГДТ при проблемах с ним может давать сильный нагрев.

2
По-моему у вас какие-то общие проблемы по электрике в том районе, типа потерявшейся земли.

3
Разбери, посмотри зеркало внутри, главное чтобы ступеньки не было.
А как его разобрать? С виду кажется неразборным. Я правда их ещё не сильно крутил в руках, Супериоровский крутил - не придумал как разобрать, кажется что никак (без разрушений/доработок).

4
проверил ток в спящем режиме автомобиля - 0.02...0.03 а, так всегда у меня и было, значит дело в аккумуляторе, мониторю продавцов,  с моделью определился - Аком 75 EFB
У нас в Автодоке выходит выгоднее всего.

5
Стоит попробовать Тюмень премиум, все же пять лет с небольшим, с одной доливкой и подзарядкой, взял бы его, но воякеры оценили, не было размеров в свободной продаже.
Надеюсь, что необходимость что-то пробовать теперь появится не скоро. :)
Я ещё беру иногда в качестве буферных АКБ просто по принципу "самый дешёвый", но там любой будет работать, условия тепличные. Нынче местный свирский Актех вон взял.
Тюмень примерно в той же категории, что и Аком вроде бы. И по цене и по качеству.

6
Прокладка гидроблока отваривается на ура с Фейри, запах немного был конечно, но вытяжка справилась
Чёрт, как просто открывался ларчик...  *pozor*
Но в принципе я когда до profoam 1000 додумался - процесс уже пошёл вполне терпимо.  ;D
Кстати им же на ура отмывается корпус гидроблока. А красивые нейлоновые ёршики как за много денег продаются как инструмент для АКПП - можно купить за три копейки на али.

7
Ну а что не так, у меня все АКБ по столько живут, просто обычно они критически теряют к этому моменту ёмкость, а этот до конца был бодр и весел, но помер резко. Видно не захотел доживать век в бесперебойнике.  :D
Отдавал его даже опытному аккумуляторщику поковырять - устранить КЗ не удалось, говорит первый реактор у него с такой ситуаций, в целом считает, что это лучшие АКБ из российских. Так что списываю на невезение и неаккуратный вывод из глубоких разрядов (были такие эпизоды).

8
Второй раз взял Аком Реактор. Правда прошлый не очень порадовал, отработал 4,5 года, но помер резковато (обычно у меня аккумы доживают свой век на бесперебойниках охранки, а тут не получилось - банка ушла в КЗ, взбодрить не вышло). Но это скорее просто не повезло. В целом по опыту Акомы выхаживают примерно по 4 года (Браво чуть меньше, жёлтые и вот теперь реактор - чуть больше). Обслуживанием особенно не заморачиваюсь, при менее скотском отношении может жили бы подольше, но мне лень во все эти КТЦ.
Думаю всем любителям Акомов стоит присмотреться к Реактору, т.к. он стоит почти так же как жёлтый (если брать в инете, а не на базаре), но считается что получше в плане живучести.

9
Очень муторная процедура совмещать зубчики. Профессионалы, наверное используют какие-нибудь оправки, но мы дилетанты, поэтому пользовались подручными средствами, и потратили довольно много времени
Не надо там никаких оправок, прикладываем любой тонкий стержень (я самую маленькую плоскую отвёртку использовал) и шевелим чтобы встали в линию, потом с противоположной стороны. Входит всё равно не совсем легко, нужно вставлять аккуратно, если не идёт - чуть "вибрировать" вращением и покачиванием. Главное понимать, до какой степени она вообще должна войти, чтобы полностью сесть, поэтому обязательно перед сборкой в корпус собрать "башенкой" на столе. Особенно ту часть, где фрикционы.
Тогда кто-то очень сильно возражал в сторону ASV что ход поршня конский, фрикционный слой лент тонкий, и даже при износе слоя "поршень вывезет" и зажмет ленту.
ASV тогда делал математический расчет, сколько миллиметров слоя ленты при износе дадут необходимость доп хода поршня.
Там спор был про ленты intermedia и O/D.
Мне кажется там обе стороны были правы по-своему, ASV - что ход влияет, Транслаб - что всё равно сломается раньше чем износится до такой степени лента.
Эта регулировка по-моему довольно субъективная, так получилось что я собирал коробку с двумя разными лентами (одна осталась старая с прошлой переборки т.к. была совершенно идеальная, другая новая), и регулировались они и по ощущениям, и по положению болта, и по итоговому ходу (если шевелить монтажкой) по-разному. Хотя регулировал совершенно идентично, по электронному динам. ключу.
Маслонасос не разбирал и не промывал. Во первых, нет инструмента для центровки насоса. Во вторых основная концепция нашей авантюры с самостоятельным ремонтом была - "Не навреди" и "Не чеши там, где не чешется". То есть, насос до этого работал, коробка ездила, а значит - нефиг туда лезть. Но это  было сугубо мое решение под мою ответственность.
Плохая идея, раз туда залезли - надо было почесать ей редукционный клапан, заменить т.е. Потому что может настойчиво потребовать, добираться до него далеко, а последствия заклинивания фатальны.
Ну и все прокладки все раз они ещё заводские.
но подумал, а вдруг она сейчас тоже будет со скрипом удаляться?
Оооо, ещё с каким скрипом. Но лучше уж если залезли то менять...
Прокладку маслонасоса можно было попробовать погреть феном.

Немножко личных замечаний (всё хотел свою тему создать, но как всегда руки не дошли).
1. Маслонасос очень легко достаётся сепараторным съёмником. Хватаемся за конец шлицов, сильно затягивать не надо, совсем слегка поджать (можно ничего не подкладывать даже, кто совсем боится повредить - можно червячный хомут накрутить и вообще не зажимать съёмник), там усилие смешное. Я не знаю чего там все уродуются, лупят по нему зубилами и выколотками, колотят коробку об пол, раскачивают монтажками и творят прочую хрень. Самый дешманский китайский (у меня почти ноунейм Маяк) набор сепараторных съёмников решает вопрос за минуту. У америкосов видел эрзац из двух брусочков, стянутых болтами, и зацепленный за них двухлапый.
2. В ATSG куча ошибок. Навскидку:
- совершенно неправильные моменты затяжки болтов задней крышки АКПП (очень большие, при них болты плывут), в официальном фордовском мануале правильные (24 н*м), они соответствуют ГОСТовским для болтов этого класса. Хорошо что у меня были в запасе болты с донора и не пришлось ехать в крепёжку, АТСГшники молодцы, а я поверил цифрам, а не ощущению, что хватит...
- неправильные последние шаги сборки, сначала вставляем входной вал, потом уже регулируем ленты, иначе барабан сместит лентой и хрен вы туда вал засунете, если там втулки не разбиты в конец.
- некорректно показаны направления установки упорных подшипников. Вообще вопрос сложный, точной инфы нигде нет, указания в мануалах разнятся, я для себя пришёл к выводу, что надо ориентироваться не на пошаговую инструкцию, а на разрез АКПП на первых страницах. Исходил из того, что внутренняя "загнутая" часть подшипника должна стоять так, чтобы центровать его обо что-то от смещения, а торчащая кромка - не тереться даже гипотетически о противоположную деталь (смотреть "в пустоту"). Сепаратор с иголками по-моему можно ставить любой стороной (я все эти подшипники открывал и мыл, т.к. было очень много стружки в масле от рассыпавшегося ГДТ), но исходил примерно из того же, чтобы закраина которая ближе к плоскости была там, где загиб пластины - точнее будет центровать.
3. Планетарки оказывается можно перебрать самому с заменой шайб (по методу "собрать из двух одну" - одна шайба из двух в паре обычно в состоянии новой), это не сложно, совершенно необязательно отправлять в трансфикс. Даже пресс не нужен, только немного ловкости рук и сварочник чтобы потом зафиксировать оси понадёжнее. Видео на примере планетарки O/D есть на ютубе у америкосов.
И очень хорошо что я туда залез, ось одного из сателлитов на планетарке forward была очень сильно сожрана, хотя крутилось всё на вид и неплохо - но вся работа могла пойти вскоре насмарку... Смотришь на это и думаешь, может стоило перебрать и остальные планетарки.
4. Сборочный гель есть недорогой от ВМПАвто, сравнить не с чем - но мне понравился, подшипники фиксирует, поршни залетают как с себе домой и т.п.
5. Процесс центровки маслонасоса с голой задницей (когда нет ничего из приспособ) уже описывал в соседней теме, если вкраце - на бублике процедура кажется не шибко точной, но точность можно повысить, использовав стойку со стрелочным индикатором.
6. Не тяните дуром сливную пробку чтобы устранить течь! Моментов в АТСГ для неё нет, кажется что она крепкая т.к. большая, но на деле очень легко ломается (возможно мою подломали мастера ещё до меня, т.к. разлетелась при совсем небольшой усилии), а стоит в нашей сколеновстающей не так уж мало, да ещё и в наличии нет нихренище. Момент затяжки там по мануалу всего 26 н*м., даром что она на 22. Затычка вообще 10 н*м, не надо налегать на ключ всем весом, как это делают "профи". Проблема течи решается герметиком, раз уж разобрали.
7. Лайфак, если не удаётся достать фишку соленоидов. Не надо её ломать, дёргать и т.п. ВДшка решает. Что бы ни говорили те, кто утверждает, что не поможет и надо силой. После ВДшки всё достаётся. В крайнем случае - снимаем поддон и откручиваем соленоиды. Ремонтные фишки есть на али, качество как по мне вполне приличное.
8. Могут быть сложности с выставлением зазоров в пакетах, регулировочные кольца под заказ и стоят не так дёшево, чтобы купить кучку на все случаи. В идеале думать об этом сразу (разобрали, прикинули с новыми или особенно б/у фрикционами и сталями что там по зазорам, заказали кольца потолще если надо, потом ковыряем всё остальное). В мануале от кита superior рекомендуются зазоры сильно меньше чем у самого Форда, я сделал нечто среднее.
Сам замер зазоров - процедура несколько творческая, посмотрев америкосов я понял что замерять зазор лучше по индикаторной стойке (с воздухом), если щупами - то щупы нужно совать не внатяг, а именно в свободном состоянии пакета. Т.е. прожимать прямо силой не нужно.
9. Прокладка гидроблока куда лучше снимается с водными средствами, чем с растворителями. Из всего что у меня было - отчистить эту гадость слегка помог только profoam 1000. Греть что-то нихрена не помогло, только вонь на весь дом, хотя совет про кипячение в масле я слышал.
10. Смотрите внимательно выработки в шлицевых. Я чуть не просмотрел очень существенный износ в шлицах входного вала в планетарке O/D. Конечно она поехала бы, но как надолго?..
11. Купите ключ на 21, в наборах его обычно нет, но без него нормально разобрать и собрать узел привода селектора с внутренней стороны коробки вы не сможете, а если там хорошенько не затянуть - то он разболтается потом и появится люфт и выработка (имхо отсюда проблема с этим у некоторых, что за неимением закручивают разводным ключом). Также возможно я тупой дурак - но для меня было большой загадкой, чем крутить регулировочные болты, там четырёхгранник 8*8. Подошла двенадцатигранная головка на 9 мм (подобрал в леруа, линейка dexter pro кажется).
12. Электронного динамометрического адаптера 2-200 н*м более чем достаточно для сборки. Все кто будет говорить, что это игрушка - для меня лично показатель, что такой же пользуется автор канала PRO Моторы, а у него уровень так уровень. Никаких нареканий к этой штуке у меня ни разу не возникало.

Увы советы пока несколько теоретические, т.к. коробка собрана в запас, на полку и ждёт своего часа. Авто пока ездит на контрактной, которой осталось судя по всему недолго.  :D Ближе к лету скорее всего сниму не дожидаясь смерти, и сделаю уже и её.

В связи с этим вопрос к нашим мастерам. Как правильно центрировать ГДТ относительно переходной пластины? Купил по случаю с виду и по предыстории очень неплохой ГДТ вместе с сепараторной, как правильно проверить центровку без приспособы? И какая точность требуется? Ну понятно что промерить большим штангенциркулем, но вопрос относительно чего - между пилотом бублика и шпильками (которые к маховику)? Или между пилотом и отверстиями? Приспособа центрует по отверстиям, но там овальное используется, полностью технологию не повторить. Вроде кажется наиболее логичным относительно шпилек, но разность методики со штатным приспособлением смущает. Края пластины там необработанные, относительно них замеры проводить точно нельзя.

...и добавил:
И ещё вопрос к спецам. Есть у кого опыт повторного использования Соннаксовских редукционных клапанов? У меня скопилось два штуки с небольшими пробегами, но всё же бу. Признаков износа каких-то не видно.
На свою поставил снова супериоровский шариковский клапан, он хоть и наелся стружки от бублика - но там вроде особо изнашиваться-то и нечему. А Соннакс более похож на оригинал по конструкции, есть некоторые сомнения.

10
То что Вы называете датчиком VSS, правильно называть OSS (датчик скорости выходного вала АКПП). Сопротивление датчика 325-485 Ом при 20* Цельсия.
Эти датчики кстати дают очень наглядную картинку на осциллографе. Если всё в порядке - там будет аккуратная красивая синусоида с изменяющимся в зависимости от оборотов периодом.

11
Нет, только цвет поменялся от перегрева.
Повезло, можно сказать.
Не сразу, через год езды. Уплотнители не менял.
Это напрасно... Если они там с 2009 то неизвестно в каком состоянии. Управление пакетами директ и форвард идёт через уплотнительные кольца на центральном суппорте. Плюс у форварда довольно своеобразный поршень внутри, неплохо бы чтобы он не тёк нигде.
А прокладка гидроблока хотя бы в порядке?
Чисто для спортивного интереса поменял булик на рабочий
Да не от бублика ваши проблемы. Он или работает или не работает (и при этом чаще всего уносит в итоге за собой всю коробку). Единственное на что его износ так глобально влияет - это на работу блокировки, но это достаточно узкий диапазон режимов движения. Не экспериментируйте с посиневшим бубликом, если там такой нагрев - то значит подшипник в нём при смерти, развалится - нанесёт кучу ущерба, и отмывать потроха от этой трухи замучаетесь.
Лучше бы открыли и внутренности коробки пересмотрели, с особым пристрастием - всё что касается форварда. Центральный суппорт на предмет трещин в ступице, кольцевые уплотнения и поршень на предмет повреждений. Зазор в пакете тоже проверить.

...и добавил:
Теперь думаю прочистить блок соленоидов так же, как на просторах ютуба с замерами и чистки втулок
Это можно, процедура не сложная, но запаситесь прокладкой соленоидов (а лучше купите ремкомплект целиком, тем более Казахстан - не РФ, запчасти любые в доступе напрямую), а то как бы она от снятий-установок рассыпаться не начала.
По мне так если у вас нет проблем со снять-поставить - перебрать её один раз полноценно и не мучаться.

12
Ну немного не так. Для этой коробки идет прошивка совместно с ЭБУ. Нужно просто посмотреть что стоит последняя версия.[Но скорее всего дело не в прошивке.
Ну я об этом же и написал чуть выше. :)
Отключите аккумулятор минут на 10. Затем при выключенном аккумуляторе включите зажигание, что бы сбросить заряд на емкостях ( не обязательно, они обычно успеют разрядится, но не повредит). Таким образом Вы сбросите адаптацию коробки.
Можно просто снести адаптации форсканом.
АКПП перебирал не так давно, год нормально проехался. Тогда была проблема с бубликом, она от перегрева фиолетовая была. Втулки от перегрева шток повредил. Все поменял. Фрикционы тогда тоже поменял.
Это меняет дело... А бублик при этом не рассыпался?
Бублик б\ушный был или все таки блок соленоидов.
Т.е. проблема с пинками при загрузке после переборки возникла не сразу?
Уплотнения меняли?
Вот на счет блока соленоида хотел больше узнать, как он у нас работает? Есть ли соленоид именно на переключение на драйв? Спасибо!
Очень нецензурно он работает, я когда-то очень подробно раскуривал, как там включаются передачи, но так и не понял, зачем было делать всё через такую задницу, как будто это делалось под электронику образца 70-х годов. При том что сам ЭБУ у нас весьма непростой. Как-то так исторически сложилось, что они зажали регулировочных соленоидов и не экономили переключательные. Поэтому 3 несчастный VFSа там разрываются на 6 исполнительных механизмов, не считая регулирования давления. И всё это коммутируется кучкой шифтовых, которые только вкл/выкл. Поэтому проблемы с каким-то одним регулирующим соленоидом с большой долей вероятности выплывали бы в разных ситуациях. Если хочется поломать голову - в ATSG есть операционные схемы в виде таблиц, а Alldata - довольно красочные гидросхемы. А сами переходные процессы в динамике видно форсканом.
В принципе если у вас повторяемая проблема с загрузкой - можете отснять её форсканом (PCA, PCB, PCC и датчики - TSS, ISS, OSS, всё в виде графика) и попытаться проанализировать происходящее.
Может кто и есть у нас в Астане
Если будем так здорово спецоперировать и далее - кончится тем что я там окажусь, вместе со своим китайским клоном VCM и остальными пожитками.  *pozor*

13
ну здрасти  ^-^ ,мы же центруем  именно эту шестерню
Мне казалось, что эта приспособа центрует вал статора относительно втулки в крышке. В шестерне же отверстие с лысками под хаб, а на приспособе их нет, она туда вообще непонятно как войдёт?..

14
Надо брать Микрокат и копать отличия в нём по всей коробке. Но вряд ли кто-то станет делать это за ТС - работа нудная.

15
Блок саленойдов думаю дал бы ошибки
Скорее всего только при явном электрическом отказе.
Но на соленоиды по-моему принято вешать слишком многое. Если у вас всё кроме первоначальной загрузки идеально - то очень вряд ли это они, там бы ещё что-то хромало.
Из за блока саленойдов, бублика, клапана насоса может пинки при переключении селектора быть? 
Да много что может быть, ваши проблемы скорее всего где-то вокруг пакета форварда крутятся. Бублик тут вряд ли при делах, клапан насоса тоже (там бы скорее под нагрузкой буксовало - хотя ваш перегрев сильно попахивает пробуксовкой). Вы проверили все основные внешние причины, похоже пора уже внутрь лезть.

...и добавил:
На счет перепрошивки думал, поможет ли? В Астане что то, не слышал кто прошивал АКПП. Да нет у нас здесь официала.
На 5R55 прошивать нечего, она цельнодеревянная.
Прошить можно только ЭБУ двигателя если есть обновлённая стартегия, в принципе для этого дилер не нужен, нужен кто-то с родным фордовским сканером (или его китайским клоном, или каким-то из серьёзных сторонних сканеров). Но вряд ли поможет.
Я на своём Э3 китайцем шил, успешно.

Страницы: [1] 2 3 ... 52