Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Nayker

Страницы: [1] 2 3
1
Продам оригинальные диски от FE1 5x114.3 r15 без резины - 8000руб
Фото не очень, колёса не мытые. Если заинтересует - сделаю разбортовку, помою и перефоткаю.




 

А так же запаска с резиной (износа нет) - 2000руб


2
для начала разбери, что бы не гадать.
Как раз морально собираюсь это сделать  :)

...и добавил:
Не нашёл никакой информации по поводу снятия МКПП. И Хотелось бы узнать имеются ли какие нибудь подводные камни при снятии или может есть определённые алгоритмы для более лёгкого демонтажа коробки?

3
Я через это, уже прошел. Пока все не накрылось разбери и поменяй всего 3 подшипника .
А можно по подробнее какие именно подшипники (по артикулу)? И какие элементы потребуется заказать в ходе переборки, а так же, что лучше ещё заменить, чтобы избежать дальнейших снятий и разборок. Заранее благодарен за ответ.

4
передачи на незаведенной машине легко включаются?
Иногда легко, но чаще с закусыванием.

...и добавил:
проблема с подшипниками первичного  вала, первичный вал встает на перекос тем самым не дает включить передачи, лучше сними коробку и проверь, пока не порвало вал с шестеренкой 3 скорости
Прям вот так вот без шансов на лёгкий ремонт?  :)

5
Здравствуйте. Вчера с утра, завёл автомобиль, поехал и на ходу заметил, что иногда для переключения передач необходимо применять усилия, как то кое как поездил и затем всё стало нормально. Но сегодня данная проблема меня преследует целый день. Передачи не хотят включаться, чтобы воткнуть передачу необходимо применять силу или впихивать шевеля туда сюда. Двойной выжим и перегазовка помогает только при скидывании на первую. Стоя на месте так же подкусывает, но иногда бывает, что всё без проблем и мягко ходит. Нажатие сцепления, стоя на месте не облегчает переключение, но расшевелив, переключаются все передачи, но с небольшими заеданиями. При заведёном двигателе заметил такую вещь, что когда отпускаешь педаль сцепления на нейтрали, машина как бы пытается двинуться вперёд. Вот и не знаю в какую сторону даже смотреть и как более точно диагностировать эту проблему, либо ГЦС и РЦС, либо сцепление, либо в коробке с вилками или синхронизаторами беда (надеюсь, что это не так). Заранее благодарен за советы.

6
Вполне может быть. У меня когда была проблема с форсунками ( с одной ), я делал диагностику на проф.стенде. Проверка баланса мощности показала, что не работает одна форсунка. Зависла в приоткрытом положении. По незнанке я поменял ее одну. После стенд показал что плохо работает другая. В общем поменял все,стало все нормально. Алгоритм работы стенда - метод сравнения падения оборотов при отключении по одной из форсунок. В твоем случае возможно ЭБУ видит более правдоподобные показания на новом зонде. А зонд который менял вообще мертвый ? Может попробовать оба старых зонда вычистить, и посмотреть что выдадут мозги.


...и добавил:
  Если форсунки дырявые ,сильно бешеного расхода не будет . У тебя машина с лямбда зондами . Они являются для ЭБУ "обратной связью". Форсунки со временем чаще меньше льют чем больше. Даже без разницы ,меньше или больше она (форсунка) льет, ЭБУ откорректирует длительность открытия согласно показаниям лямбды. А если форсунка не держит давление немного просачивая через себя, бешеного расхода не будет. Будет немного побольше. Проверь регулятор давления. Закрывается ли на холостом ходу он . ( 2,1 кг. давление должно быть). И на снятом вакууме 2,7 кг. В твоем случае большой расход думаю из за зондов.


...и добавил:
Вот еще что пишет "АВТОДАТА" по поводу зонда . (книга по эксплореру).
1. Отсоедините разъем датчика.
2. Измерьте сопротивление между клеммами PWR и GND датчика. Если сопротивление равно примерно 6 Ом (при 20 градусах цельсия), элемент нагревателя датчика в норме.
3. Подсоедините разъем датчика и запустите двигатель. Цифровым вольтметром измерьте напряжение между клеммами HO2S и  SIG RTN ("земля") разъема датчика. Если напряжение быстро меняется в диапазоне 0,01...1,1 В, датчик скорее всего в норме.
Лучше конечно смотреть осциллографом, но его у тебя нет.(читал). Я бы пункт "3" выполнил и цифровым тестером и стрелочным. А потом бы тоже самое с другим зондом, не забыв поставить его в ту же половину двигателя где проверялся первый. И сравнил.
Форсунки я планировал снять и поставить на стенд для промывки и проведения диагностики. Регулятор закрывается, ставил новый. Давление в рампе падает, но где то через час.
ЭБУ то откорректирует, только он знает, что у форсунки производительность такая то (была когда то), датчик должен выдавать такие то показатели (когда то), а в данный момент и датчик выдаёт некорректные показатели и мозг пытается догнать эти показатели до нормы регулируя цикл открытия форсунок. Вот тут конфуз и происходит и вылетает ЧЕК  :)
ЧЕК вылетает не сразу после заводки двигателя, а после некоторого пробега. Т.е. всё это время ЭБУ пытается скорректировать показания, но всё безуспешно и вылетает ЧЕК.

На днях попробую произвести замеры датчика мультиметром.

7
Зонд либо работает, либо нет- это в основном. Но бывает что искажает показания. Вот почитай.
Промежуток замены устройств:
Изначально, ошибка вылетала на левый зонд, после перекидывания датчиков между собой, ошибка стала вылетать на правый зонд, что уже 100% указывает, что проблема в зонде. Но после того, как на его место встаёт новый зонд, то ошибка начинает вылетать на не поменянный зонд. Отсюда и не понятки, либо они не дружат между собой из-за разных показаний (из-за возраста), либо так совпала смерть второго зонда, что врятли. Хотя датчики стоят ещё фордовские оригинальные, за 210к км их ни кто не менял.
С очисткой лямбды от нагара с помощью кислоты - знаком. Но в данном случае, при цене в 1700руб, проще купить новый, т.к.  эффект от очистки на 100% не достоверный. Оставить всё как есть, я тоже не могу, т.к. заливать каждый день по 500руб в бак и проезжать на них 40-50км накладненько. Правда о том, откуда такой расход - уже близка, т.к. бензонасос поменян, МАФ промыт, свечи поменяны, воздушный фильтр, остаётся лямда, которая выдаёт неверные показатели, а мозги пытаются исправить качество смеси и поливают бенз, ну и второй вариант, это "дырявые" форсунки. Больше факторов, которые могут поднять расход свыше, чем 30л на 100км - я не вижу.

8
Датчики работают независимо друг от друга, но так как впрыск не последовательный, а, вероятно, попарно-параллельный, может быть такой эффект. Здесь, скорее, дело в потери чувствительности датчика. Смесь по показаниям нового датчика начала подтягиваться к норме, а уставший датчик уже не может переключться в богатую зону в этих условиях. Есть возможность подключить осциллоскоп к датчикам и снять показания?
К сожалению такой возможности нету, иначе начал бы с этого этапа, а не с покупки датчика. Вот и думаю, либо заказывать второй датчик (хотя заменить на новый не помешало бы, с учётом пробега), либо лезть дальше и смотреть форсунки. Расход бешеный, свыше 30л на 100км/ч.

9
Вообщем, купил лямбду фордовскую (Bosh) 1700руб. Установил за место правой иииии... ошибка о бедной смеси (176) теперь стала вылетать на левую группу цилиндров. Отсюда и вопрос, лямбды между собой имеют какую нибудь синхронизацию по показаниям? Может не менянная лямбда уже под уставшая и по сравнению с новой выдаёт не совсем правдивые показания. Или всё таки не в этом дело, а смотреть дальше на форсунки? Заранее благодарен за ответ.

10
Сегодня много раз приходилось вкл. и выкл. передок. Проблем не возникало. Единственное хаб мудрит и иногда не хочет подключаться из-за чего происходят удары.

11
Поменял местами лямбды. И вправду, теперь ошибка стала вылетать на правую группу цилиндров. Буду заказывать новый.

12
Пропало само собой, после этого включать передок пока не пробовал.

13
Сегодня возникла такая проблема. Пришёл циклон и всё замело. Соответственно пришлось подключать передний привод. За день включал и выключал несколько раз - всё нормально. Но в очередной раз когда сел в машину, включил зажигание - заметил, что лампочка кнопки 4х4 горит в пол накала, если нажать, то загорается ярче и подрубается передок, НО не загорается лампа 4х4 под панелью приборов, хотя до этого загоралась. Если выключить, то кнопка опять в пол накала, а передок отрубается.

14
Один-в-один (только почему от "Сайбера"?),ГАЗы типа 3102 и 3110 (31105) шли с "Крайслеровскими" ДВС еще с 2007 года,да и цена вроде бы не заоблачная (чесс слово уже не упомню почем брал.Но провода цвет-в-цвет .
Прошу прощения, на счёт сайбера опечатался  :) Цена в среднем в районе 1600руб за ГАЗовский, но при этом уже за 1800 можно заказать датчик на форда. Только вот на ГАЗовском, на сколько я понял, надо перепаивать разъём. А фордовский заменил и забыл)
П.с.
А что за первую ошибку пытается показать самодиагностика? Ссылка на видео в предыдущем посте. Вроде код 133, но расшифровку данного кода не нашёл.

15
Поздравляю, видишь как все просто!По поводу "показиметра " топлива-рекомедую проверить "Массу" "показиметра" в приборке и датчика в баке.С дальнейшими ошибками плавно переходим к "лямбдам" (кстати рекомендую от "Волга-Крайслер") по всем параметрам очень нам подходят (не забудь одеть "хвост" лямбды в металл-гофру) воизбежании соприкосновения с трубами глушителя.
Проверить разъём на приборке уже в планах. А вот по поводу лямбды от сайбера не уверен, за такую сумму ведь можно заказать аналог именно для форда или от сайбера один в один подходит?

Страницы: [1] 2 3