Ша компа под рукой нет,Когда будете у компа, не забудте внести это в профиль.
ФЭ 3 2004 4,0
Да, при использовании ГБО необходимо ставить обманку или обратную магистраль в бак. В противном случае двигатель будет хандрить, особенно на переходных режимах, что, собственно, и видно по коррекции - в момент изменения нагрузки коррекция сильно пляшет. Для корректного анализа работы двигателя необходимо отключать ГБО, проверять работу двигателя на бензине и корректно настраивать ГБО. Пропуски зажигания, скорее всего, связаны с этим.Гаечный ключ выскакивал. По поводу настройки уже раз 10 был у установщика, последний раз установил фишку на разъем ОБД сказал для управления топливной коррекцией, стал поприёмистей, но ошибку выкидавет. Запишусь опять на прием. Позвонил установщику - сказал будет думать. И попросил у точнить какой впрыск у нас - попарный или распределенный?
У Вас была еще ошибка: Р2135 - нарушение корреляции ТР1 и ТР2. Гаечный ключ на панели приборов не выскакивал? Этот код означает рассогласование сигналов с датчика положения дроссельной заслонки. Надо проверять проводку и датчик. Возможно проблема в месте подключения к проводке модуля управления ГБО. Не устойчивый ХХ и толчки при движении могут быть из-за этого.
1) Для чистки MAF есть специальная жидкость. Эта работа относится к топливной системе. Все верно.Добрый вечер, а если у меня лямда скачет от 0.1 до 0.8 как первая так и вторая и по обеим банкам? каты умерли? уже два раза выскакивала Р0420 значит в первому кату кирдык? Значения замерял на Torque через блютуз. Или надо Форсканом?
2) ясно
3) нет, если только ради любопытства и понимания, как работает и набирается адаптация.
4) У правого датчика после катализатора нормальный график, левый катализатор уже на 60-70% изношен. Чем чаще переключения датчика после катализатора, тем меньше его эффективность. Амплитуда, грубо, около 0,5 В вокруг 0,45 В - это идеал с новым катом. У Вас все нормально, в пределах норм, если обманки еще не стоят.
5) Просто педаль газа ровно удерживайте и все, не большая флуктуация оборотов не важна.
ASV, всё ясно. Спасибо! Будем накатывать дистанцию для набора адаптации. Кстати, для бензина и газа адаптация будет одинаковая? Т.е. нет нужды накатывать на газу и на бензине дистанции для адаптации отдельно?если хотите чтобы Вам правильно настроили ГБО надо иметь полностью накатанную адаптацию на бензине и уже отталкиваясь от этих цифр на бензине настраивать газ.
Постоянно думал, что проблема у меня в датчиках О2. Благодаря Вам вопрос о возможной неисправности датчиков О2 отпал. А датчикам O2 нужна какая-нибудь профилактика, наподобие как с промывкой датчика MAF?
Добрый вечер! Эффективность катализатора проверяется внутренним монитором, который считает количество переключений переднего и заднего датчиков. Когда отношение количества переключений заднего и переднего датчиков выходят за калибруемые пределы (кол-во з/д разделить на кол-во п/д < 0,7-0,75) катализатор считается не эффективным и ЭБУ генерирует код неисправности Р0420 или Р0430. Да, значит кирдык. Удаление ката помогает, если правильно подобрать обманку и не беспокоит экология. Дышать-то всем чистым воздухом хочется.Экология не беспокоит - езда на газу. А не подскажите спеца по подбору обманок?
если хотите чтобы Вам правильно настроили ГБО надо иметь полностью накатанную адаптацию на бензине и уже отталкиваясь от этих цифр на бензине настраивать газ.Сколько нужно накатать на бензине что-бы адаптация была полной? После этого снять показания на х.х. и 2500 оборотах и проанализировать их? а только потом к настройке ГБО приступать?
Экология не беспокоит - езда на газу. А не подскажите спеца по подбору обманок?нет, не подскажу.
driver19-69, установить это можно либо сканером или ЕЛМ адаптером с помощью софта, я бы сбросил полностью адаптацию, потому как она у вас уже трудно понять какая, потом наездил на бензине, а потом настроил газ используя данные по коррекции, подстроить газ чтобы топливная коррекция не уезжала, ну или была максимально близка.сбросить адаптацию можно программой или просто снятием клеммы? Программа Torque это позволяет или FORScan только? Сколько наездить км на бензине? 100-200? Или как рекомендовано мануалом после снятия клеммы 300-400 км для настройки?
сбросить адаптацию можно программой или просто снятием клеммы? Программа Torque это позволяет или FORScan только? Сколько наездить км на бензине? 100-200? Или как рекомендовано мануалом после снятия клеммы 300-400 км для настройки?Форскан может сбросить, 200 км не хватит однозначно.
Форскан может сбросить, 200 км не хватит однозначно.Значит надо выкатать бак бензина это где-то на 500 км. И после этого снять показания на бензине? Потом прочитать ваши заключения - устранить если будут какие -либо замечания и тогда будет возможно настроить ГБО? А скажите насколько критична длинна шланга от газовой форсунки? И разница по цилиндрам и банка? У меня на втором банке они короче чем на первом и между собой разные по длине, может это влиять на настройку?
Значит надо выкатать бак бензина это где-то на 500 км. И после этого снять показания на бензине? Потом прочитать ваши заключения - устранить если будут какие -либо замечания и тогда будет возможно настроить ГБО? А скажите насколько критична длинна шланга от газовой форсунки? И разница по цилиндрам и банка? У меня на втором банке они короче чем на первом и между собой разные по длине, может это влиять на настройку?У вас судя по фотографии вообще сделано неправильно, длина шлангов должна быть одинаковой и желательно не большой, равно как и шланги которые идут на разные ряды форсунок иначе могут возникать потряхивания и не совсем адекватная работа особенно на переходных режимах и в момент резкого изменения нагрузки.
У вас судя по фотографии вообще сделано неправильно, длина шлангов должна быть одинаковой и желательно не большой, равно как и шланги которые идут на разные ряды форсунок иначе могут возникать потряхивания и не совсем адекватная работа особенно на переходных режимах и в момент резкого изменения нагрузки.Вот от этих потряхиваний и не совсем адекватной работы и не могу избавиться сколько ни настраивал у двух установщиков. Придется видимо самостоятельно уровнять длину шлангов.
Сколько понадобится км не скажу, это зависит от многих факторов, нужно собственно чтобы полностью заполнилась таблица, пробег для этого может быть разным, нужно чтобы автомобиль прошел все режимы.
В следующий раз ставьте маркер, по-клеточкам считать не очень удобно ;)*pozor* с этим подсосом воздуха три месяца душил установщика, уверял что устранил и прокладки я ему новые привозил. Каким образом мне вычислить место подсоса? Надо носом ткнуть установщика, по другому я не знаю как бороться с ним. Показываю распечатку с форума, так он говрит - сидят там писаки и хрень всякую пишут. Ну не бить же ему лицо. Второй что ставил эмулятор давления - лезть не хочет - сказал что и за деньги не будет переделывать за криворукими. Официалы тоже отправили к установщику ГБО, мол хрен его знает что он там наворотил. Аккумулятор сел за выходные сам, забыл выключить регистратор - за 3 дня высосал. КАМ сбросил Форсканом. Каким образом ставят маркер?
Бедная смесь в обоих банках ( около +7% в первом и +9% во втором) на ХХ, на высоких оборотах коррекция выходит в ноль на оба банка; чуть занижены обороты ХХ; давление топлива регулируется, как в аптеке - классическая картинка подсоса воздуха во впускной коллектор. Другого не вижу.
Р0420 - я уже Вам все рассказал ранее. На газе будет выскакивать реже, для начала можно не выбивая ката поставить обманку.
Остальные ошибки, скорее всего, появились, когда сбрасывали КАМ, если Вы это делали отключением клеммы аккумулятора, а не через сканер. Они неподтвержденные и скоро сами исчезнут.
Бедная смесь в обоих банках ( около +7% в первом и +9% во втором) на ХХ, на высоких оборотах коррекция выходит в ноль на оба банка; чуть занижены обороты ХХ; давление топлива регулируется, как в аптеке - классическая картинка подсоса воздуха во впускной коллектор. Другого не вижу.Это очень сложный момент, вы очевидно разбираетесь в диагностических программах значительно лучше меня, возможно им и работаете, но тут я вынужден заметить следущее, он пользуется двумя видами топлива, и вполне возможно, что газ он использует чаще, если ГБО настроено неправильно, что скорее всего, то при переключении на бензин, автоматически мы получаем коррекцию, именно поэтому я и призывал его набрать адаптацию чисто на бензине и после этого настраивать газ. Хотя ваш вывод не оспариваю, просто высказываю мнение.
Это очень сложный момент, вы очевидно разбираетесь в диагностических программах значительно лучше меня, возможно им и работаете, но тут я вынужден заметить следущее, он пользуется двумя видами топлива, и вполне возможно, что газ он использует чаще, если ГБО настроено неправильно, что скорее всего, то при переключении на бензин, автоматически мы получаем коррекцию, именно поэтому я и призывал его набрать адаптацию чисто на бензине и после этого настраивать газ. Хотя ваш вывод не оспариваю, просто высказываю мнение.Т.е. есть шанс что если накатаю больше картина улучшиться? Тогда буду выкатывать полный бак на бензине. Ошибки я понимаю не трогать? ездить не сбрасывая? Начал теперь прислушиваться и кажется что при прогреве двигателя утром при снижении оборотов появился дребезг где-то под машиной, видимо катализатор всё -же умер. На выходных попробую заползти под машину при прогреве и послушать.
Т.е. есть шанс что если накатаю больше картина улучшиться? Тогда буду выкатывать полный бак на бензине. Ошибки я понимаю не трогать? ездить не сбрасывая? Начал теперь прислушиваться и кажется что при прогреве двигателя утром при снижении оборотов появился дребезг где-то под машиной, видимо катализатор всё -же умер. На выходных попробую заползти под машину при прогреве и послушать.Если есть неисправность, то она сама не рассосется, не испытывайте иллюзий, ошибки не сбрасывать, по поводу дребезга, не делайте скоропалительных выводов.
Если есть неисправность, то она сама не рассосется, не испытывайте иллюзий, ошибки не сбрасывать, по поводу дребезга, не делайте скоропалительных выводов.Понял, буду накатывать, в график не надо добавить каких-либо параметров? может что-то лишнее?
Это очень сложный момент, вы очевидно разбираетесь в диагностических программах значительно лучше меня, возможно им и работаете, но тут я вынужден заметить следущее, он пользуется двумя видами топлива, и вполне возможно, что газ он использует чаще, если ГБО настроено неправильно, что скорее всего, то при переключении на бензин, автоматически мы получаем коррекцию, именно поэтому я и призывал его набрать адаптацию чисто на бензине и после этого настраивать газ. Хотя ваш вывод не оспариваю, просто высказываю мнение.
Показываю распечатку с форума, так он говрит - сидят там писаки и хрень всякую пишут. Ну не бить же ему лицо.
или поочередно сбрасывать шланги и глушить их штуцера на коллекторе, при этом смотреть на реакцию коррекции.все проблемы он валит на машину - было до него, до этого на расходники валил, пока не поменял всё на новые. А шланги сбрасывать газовые? к штуцерам я не подлезу, они все снизу. А как снимать впускной коллектор? Не соображу где он прикручен.
Пусть тогда поробует объяснить причину бедной смеси на бензине в режиме ХХ :-[
EGR, EVAP, PCVОсталось их найти под капотом, EGR определил где, осталось подобраться к нему. 15 лет откатал на Isuzu Trooper и не знал таких матерных слов и ремонтом занимался сам. :-[ Придется сесть за буквари. А где можно мануал по ремонту приобрести?
Иногда проще обратиться в автосервис.
[url]http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11884.0[/url] ([url]http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11884.0[/url])
Ну, тогда удачи в поисках!EGR и PCV, в мануале нашел с EVAP не разобрался. Если это клапан продувки бензобака, где он подключен к впускному коллектору?
Стр. 1479, все вакуумные соединения интейка. Не забывайте про врезки ГБО.Спасибо за помощь. Всё сегодня проверил способом подсмотренном у диллера. В места соединений и на шланги брызгают карбклинером - если есть подсос двигатель увеличивает обороты. При этом в кабине сидит кто-то готовый заглушить. Пробрызгал все что можно - нет подсоса и шланги туда - сюда тягал - нет. На неделе соберу дымогенератор попробую ещё им, но мастер сказал если есть подсос эфир сразу покажет где. Может причина в другом всё же? Каты однозначно буду резать, гремят собаки, залез под машину, один еле слышно дребезжит (вторая банка, та что под водительской стороной) - второй громче (первая банка, под пассажиром). Видимо езда на газу их всё таки губит - может от повышенной температуры раскололись? Выкатал 300 км на бензе, накатаю для карты до 500 сниму ещё график, может будут отличия.
Видимо езда на газу их всё таки губит - может от повышенной температуры раскололись?Не надо писать этот бред, при чем неоднократно, У нас стоят керамические каты им по фигу та разница температур которая имеет место быть, а вот ударов они очень боятся и резких перепадов температуры, например когда они сильно разогретые проехать по глубокой воде. Не надо искать проблему там где ее нет. Каты у Вас подохли, если они подохли совершенно не из-за газа, Вам об этом написали я и еще несколько людей которые отъездили на газе много времени и много тыс. км., не повторяйте как мантру слова не очень умного установщика или не знаю кто Вам об этом сказал. Каты могут влиять на ровность работы двигателя конечно, так как нарушается один из заданных параметров при проектировании двигателя, но опыт показывает, что обычно проблема лежит в других более доступных местах, две самых частых причины, это подсос неучтенного воздуха и проблемы с зажиганием (провода, свечи), тем более, что средства объективного контроля (как теперь модно говорить) это показывают, ищите подсос, он может быть на газовом оборудовании, я имею ввиду шланги, один из них идет на клапан и редуктор, шесть на форсунки.
Не надо писать этот бред, при чем неоднократно, У нас стоят керамические каты им по фигу та разница температур которая имеет место быть, а вот ударов они очень боятся и резких перепадов температуры, например когда они сильно разогретые проехать по глубокой воде. Не надо искать проблему там где ее нет. Каты у Вас подохли, если они подохли совершенно не из-за газа, Вам об этом написали я и еще несколько людей которые отъездили на газе много времени и много тыс. км., не повторяйте как мантру слова не очень умного установщика или не знаю кто Вам об этом сказал. Каты могут влиять на ровность работы двигателя конечно, так как нарушается один из заданных параметров при проектировании двигателя, но опыт показывает, что обычно проблема лежит в других более доступных местах, две самых частых причины, это подсос неучтенного воздуха и проблемы с зажиганием (провода, свечи), тем более, что средства объективного контроля (как теперь модно говорить) это показывают, ищите подсос, он может быть на газовом оборудовании, я имею ввиду шланги, один из них идет на клапан и редуктор, шесть на форсунки.Визуально шланги целы, на штуцерах сидят плотно, на редуктор с хомутами. Эфир тоже не выявил ничего. По катам может и сам виноват - в сугробах по пороги сидел не однократно, теперь уж ничего не поделаешь, буду вырезать.
Визуально все шланги целые и плотно зажаты хомутами или плотно сидят на штуцерах?
При данных показателях, не вижу другой причины. Эфир не всегда помогает. Попробуйте полностью исключить из работы EGR, там может быть две неисправности, нас интересующие: повреждение диафрагмы и подклинивание штока в открытом состоянии.EGR как исключить? открутить металлический патрубок или там шланг на штуцер? Соберу всё таки дымогенератор и попробую им. Куда его проще подключить? если вместо вакуума тормозов?
Клапан EGR снять, продуть на герметичность и проверить ход штока клапана.
Опять маркер не поставили >:D Тяжко же по-клеточкам считать *pozor*Не нашел я как маркер ставить жал все кнопочки, нашел только белый фон и шкалу, по ней же видны максимальные значения. На машине глобально ничего не делал, просмотрел все шланги, потягал туда-сюда. Проковырялся с домогенератором, но так и не одолел. Заказал токарю. И займусь подсосом. Была капелька надежды на заполнение карты, просто машина нужна каждый день, да и отсутствие гаража напрягает - холодновато было на улице разбирать. Но уже все подготовил - инструмент, запас хомутов, герметик и несколько дней отпуска. Заодно просто хочу и приводной ремень поменять и попробовать укоротить газовые трубки. Маркер правой кнопкой мыши не вызывается, может где-то в настройках? Подскажите.
Изменения есть не большие, но не совсем понятные. На ХХ, практически так и осталось - общая коррекция первого банка +6,5%, второго +7%. На 2000 об - первый +3%, второй +5,5%. В прошлый раз коррекция на оборотах уходила в ноль, сейчас не много снижается, но смесь остается обедненной. Что делали с машиной за это время?
По газу полный раздрай - бедная смесь. Тоже увидел странные скачки эмулятора давления, не знаю с чем связано, разбирайтесь с газовщиком.
На последних графиках уже нет явных симптомов подсоса воздуха, смесь остается обедненной во всем диапазоне оборотов, правда на высоких чуть выравнивается, но не сильно. Я бы еще проверил производительность форсунок, возможно, они загрязнены.Спасибо за подсказки. Проверить производительность форсунок нужно на стенде снимая их? Или можно программно выставить?
Проверить производительность форсунок нужно на стенде снимая их?Именно, только так.
Именно, только так.При этом будет однозначно снятие интейка и всех патрубков и шлангов, а в случае неисправности форсунки(форсунок) машина зависает до приезда новых *pozor*
При этом будет однозначно снятие интейка и всех патрубков и шлангов, а в случае неисправности форсунки(форсунок) машина зависает до приезда новыхСнятие шлангов никак не связано со снятием форсунок, а в случае неисправности оной ни кто не мешает поставить ее обратно до приезда новой, если не поможет промывка.
Снятие форсунок не связано со снятием интейка, дело 10-15 мин.Сколько это стоит в Москве? В понедельник буду каты вырезать, может удастся заскочить?
По стоимости не скажу. Возможно и по-поводу интейка я погорячился, на 4-х литровом двигателе компановка плотнее, пощупать надо. :-[Я даже не нашел как их разглядеть, не то что снять их. Сервис предложил - Может имеет смысл сделать промывку форсунок без снятия? Она эффективно удаляет отложения и стоит 1900 р. за всё, включая промывочную жидкость + промывается ещё и топливная магистраль. Хотя я тоже не представляю где они смогут врезаться в магистраль и не забьет ли шлак с магистрали форсунки?
Я даже не нашел как их разглядеть, не то что снять их. Сервис предложил - Может имеет смысл сделать промывку форсунок без снятия? Она эффективно удаляет отложения и стоит 1900 р. за всё, включая промывочную жидкость + промывается ещё и топливная магистраль. Хотя я тоже не представляю где они смогут врезаться в магистраль и не забьет ли шлак с магистрали форсунки?если вы о дилере, то делается это очень просто, бензонасос отключается, так же от топливной рампы отсоединяется бензопровод, туда подключается промывочная установка заливается Винс и ваш авто заводится и молотит на нем минут 20-30, делал данную процедуру, не увидел в ней ни какого смысла, равно как и эффекта.
если вы о дилере, то делается это очень просто, бензонасос отключается, так же от топливной рампы отсоединяется бензопровод, туда подключается промывочная установка заливается Винс и ваш авто заводится и молотит на нем минут 20-30, делал данную процедуру, не увидел в ней ни какого смысла, равно как и эффекта.Я к тому что без снятия интейка я не только открутить рампу не смогу, но и покачать не получиться :-[ Сегодня наконец - то победил дымогенератор. Нет подсоса, валит дым с места подачи, когда выскакивает полубутылка под легким давлением.
Рассматривать форсунки не к чему, их надо снять, а уже потом на стенде как-то оценивать, снять их не сложно, нужно открутить пару гаек отсоединить топливную рампу и вытащить рампу с форсунками, покачивая их из коллектора, они просто вставлены туда через эластичные колечки.
Добрый день! Сходу сложно сказать что-либо вразумительное. По моему мнению, баланс проваливают четыре цилиндра из шести, по-сути, нормально работают только 4 и 6. По коррекции на ХХ особо криминального нет, не плохо было-бы посмотреть ее на высоких оборотах, так же, как и параметры основных датчиков. Так как проблема усугубляется с повышением влажности, нельзя полностью исключать высоковольтную часть, несмотря на то, что Вы все заменили. Провода, наконечники, свечи - оригинальные поставили? Механическая часть: тест относительного сжатия не показывает всю картину, а относительно других цилиндров с безразмерной величиной. Компрессия может быть снижена во всех цилиндрах, на сколько - покажет только компрессометр.Добрый день, спасибо за ответ. Свечи, провода, ставил оригинал. менял высоковольтную часть в следующей последовательности, по осени при появлении ошибки 0302, заменил свечи, поставил оригинал, старые свечи по всем цилиндрам, были с нормальным нагаром, пришли морозы, ошибок нет, есть черный дым при холодном пуске, заменил высоковольтные провода на оригинал, все осталось по прежнему, холодный старт с черным дымом, старт нестройный, но без троения, чем холодней на улице, тем дыму больше, чем теплее, тем черноты в выхлопе меньше. В течении зимы пытался подключить к машине форскан, двумя разными адаптерами, но не один машину не подхватил, хотя elm заявлены версии 1.5. Правда один из адаптеров подключился до состояния чтение модулей и выдал ошибку 0316, но графики читать не стал. Пришла весна, тепло и сыро, на холодном старте черного дыма нет, есть ошибка 0302 и быстро проходящие троение. Масло и антифриз не берет. На диагностике в сервисе у меня знаний по этому вопросу оказалось чуть больше. Подскажите более подробно о проверке высоковольтной части, катушку снимал, корпус целый, без трещин, мерял попарно сопротивление на выходах, значимых различий нет, хотя не знаю, имеют ли эти замеры какой то смысл. Катушку проливал водой на запущенном двигателе, нечего не затроило, как работал, так работает. Читаю ошибки приложением автодоктор, кроме графиков нижних кислородников, какие параметры еще сохранить? Озадачусь измерением компрессии и есть возможность перекинуть катушку с рабочей машины. И вопрос по форсункам, изначально как взял машину была проблема затыка при резком нажатии газа на больших оборотах, ремонт свелся к снятию бака и отмачиванию и отчистке сетки топливной станции и замена топливного фильтра, проблема ушла и не появлялась, но терзали сомнения что сетка не новая, новую кстати отдельно от ремкоплекта до сих пор так и не нашёл, но умные люди подсказали залей в бак очиститель инжектора, типо сетку в баке промоет, один раз залил ликви-молли, задним умом понимаю, что в старые детали что-то отмывающее лить не надо. но что сделано, то сделано. Так вот вопрос чего этот очиститель мог намыть в форсунки и может ли форсункиа в следствии моих действий лить так, что на холодном старте откровенно заливает 2й цилиндр, но с прогревом условно распыл становится приемлемым для работы двс.
Что-бы я сделал:
1. Проверить высоковольтную часть.
2. Посмотреть графики нижних кислородников и оценить работу катализаторов.
3. Измерить компрессию. Ввиду явной проблемы во втором цилиндре еще раз посмотреть состояние свечи, если есть оборудование и возможность заглянуть в цилиндр - сделать это и по результатам делать выводы о дальнейших действиях.
Жор масла или антифриза присутствует или нет? Что сказали по результатам диагностики в автосервисе?
...и добавил:
Забыл еще о форсунках. Чтобы не снимать их, в IDS есть тест производительности форсунок, если будет значительная разница в производительности - покажет.
кроме графиков нижних кислородников, какие параметры еще сохранить?Нижние кислородники смотрим в привязке к верхним и к оборотам двигателя на ХХ и 1500-2000 об.
Так вот вопрос чего этот очиститель мог намыть в форсунки и может ли форсункиа в следствии моих действий лить так, что на холодном старте откровенно заливает 2й цилиндр, но с прогревом условно распыл становится приемлемым для работы двс.Да кто его знает, что там может быть, лучше один раз посмотреть, чем рассуждать о возможном или невозможном, тем более, что предпосылки к проверке есть.
Форсунка может лить бензин в цилиндр, после запуска топливо выгорает и он начинает работать "нормально", но Вы говорили, что давление топлива в KOEO не падает. Такая утечка должна была обнаружиться :-[На льющую форсунку не похоже, в режиме KOEO давление в течении минут 10ти , не изменилось, поменял катушку с другой машины, поведение не изменилось. Ваше мнение, при снятие впуска для снятия форсунок, прокладка резиновая под замену обязательна?
. Ваше мнение, при снятие впуска для снятия форсунок, прокладка резиновая под замену обязательна?Зависит от состояния, задубевшую менять конечно.
p.s. форсунки все норм, снимал, хотел почистить, оказалось что все рабочие.Как проверяли?
Ну, может и не так срочно удалять. Пока это не сказывается на коррекции топлива и работе двигателя. Можно посмотреть более точно в Сканмастере Rear-to-front O2 sensor index ratio (коэффициент отношения переключений задних и передних датчиков). Во вкладке "Результаты тестов" MID $21 и $22, TID $80 будут отображаться предельные значения (min, max) и Ваш результат, чем ближе к максимальному предельному значению, тем ниже эффективность катализатора. При достижении максимального значения загорится "чек" ( около 0,75, может больше, зависит от настройки ЭБУ).да, спасибо, займусь на досуге.
Что выбрать - зависит от марки автомобиля, софт, написанный под конкретного производителя, будет более корректно отображать параметры. Более конкретно не подскажу, надо пробовать.ок, понятно
Что еще интересует по диагностике задавайте вопросы, будем разбирать.Я имел в виду, может быть есть еще какие то группы параметров, которые дают информацию и приближающихся проблема с авто. :)
Я имел в виду, может быть есть еще какие то группы параметров, которые дают информацию и приближающихся проблема с авто.Основной показатель здоровья двигателя - качественное приготовление и сгорание горючей смеси, которое контролируется датчиками кислорода и отображается топливной коррекцией. Это основа, дальше, при отклонении коррекции от нормы, надо искать причины и рассматривать другие параметры. Параметров много, каждый отображает работу той или иной системы. Чтобы проверить работу какой-либо системы, в первую очередь, надо понимать, как она работает и управляется. Так-что, если есть желание - учите матчасть.
Основной показатель здоровья двигателя - качественное приготовление и сгорание горючей смеси, которое контролируется датчиками кислорода и отображается топливной коррекцией. Это основа, дальше, при отклонении коррекции от нормы, надо искать причины и рассматривать другие параметры. Параметров много, каждый отображает работу той или иной системы. Чтобы проверить работу какой-либо системы, в первую очередь, надо понимать, как она работает и управляется. Так-что, если есть желание - учите матчасть.Ну то есть я правильно понимаю, что этих параметров достаточно, что бы сделать вывод о нормальной работе двигателя?
...и добавил:
pvm85, Вы WiFi адаптером пользуетесь? Мне показалось, что задержка очень большая.
Ну то есть я правильно понимаю, что этих параметров достаточно, что бы сделать вывод о нормальной работе двигателя?В самом начале - да.
По задержке - не совсем понялДля шнурка не актуально. Задержка - время ответа на запрос сканера, отображается при подключении к автомобилю.
Почитал американские форумы, встречается такая проблема - одновременно P0171 и P0175. Чуваки там тоже начинали с замены всего и вся (форсунки, лямды, мафы, катушки, свечи и т.п.).Здесь скорее надо начинать с проверки компрессии :-\ а если будете продолжать и дальше передвигаться на машине без ремонта, то точно ни к чему хорошему это не приведет.
И так, сделал замер компрессии. Компрессометр конечно г-но, другого не нашел, но он показал во всех цилиндрах 8 атмосфер в пике, при закрытой дроссельной заслонке на прогретом двигателе на первом же такте сжатия.:-\ Интересно
Плюс фото состояния свечей, слева - из первого блока, справа - из второгоЯ так понимаю, что первая в правой четверке из пятого цилиндра?
Да, перекинул между блоками форсунки, свечи и катушки - результат тот же.Какой тот же? Вот теперь давайте логи смотреть будем.
Интересно
Я так понимаю, что первая в правой четверке из пятого цилиндра?
Какой тот же? Вот теперь давайте логи смотреть будем.
Угу. Попробую еще до лямд добраться и поменять их местамиПопробуйте, но мне кажется это ничего не изменит
Да, но все четыре со второго блока примерно в одинаковом состоянии, явно косячной нетмне показалось, что из пятого изолятор темнее остальных
Не сохранил. Завтра сниму логЛишние параметры не выбирайте, только обороты и коррекция (кратковременная и долгосрочная). Еще сделайте лог, как Антон советовал в другой теме, параметры RPM, VCTADV, VCTADVERR на ХХ и 2000 об и маркеры поставьте в обеих зонах, чтоб клеточки не считать. Вроде там нормально все было, но все-же, в нормальном масштабе посмотреть.
не факт, но определенная логика есть.
Попробуйте все-же проверить систему заслонок во впускном коллекторе. Теоретически, если одна половина застрянет в открытом положении, а другая в закрытом, нарушится динамический наддув в "нужном" для нас направлении.
1) На развивает максимальную мощность. При определенной нагрузке на двигатель падает тяга, начинается стрельба в глушитель.Тяга падает во всем диапазоне, это видно по коррекции, чувствоваться начинает при увеличении - да. Причем обеднение/обогащение банков происходит практически зеркально, отсюда вывод о прямой зависимости, причем механической. Фактически, на сколько в одном банке убывает, на столько в другом прибывает.
Свитящий звук под нагрузкой с левой стороны двигателя. Пока неизвестной природы. Связан он с этой проблемой или нет - неизвестноСлушал запись, звук явно "сухого трения", если-бы Вы не исключили навесное, то я-бы со 100% вероятностью сказал, что свистит заклинивший подшипник, а так, даже боюсь предположить. Постарайтесь локализовать источник стетоскопом :-[
а какой привод у этой штуковины? электро, вакуум?Электрический актуатор с системой тяг. Правда я не совсем понимаю, что там должно произойти, чтобы заслонки встали так, как я описал. Но что-то надо делать :-[
происходит практически зеркально
Электрический актуатор с системой тяг. Правда я не совсем понимаю, что там должно произойти, чтобы заслонки встали так, как я описал. Но что-то надо делать
Нарушение наполнения цилиндров горючей смесью по-сторонам.
С такой завидной синхронностью?Я не правильно выразился, не горючей смесью, а наполнение воздухом. Впрыск происходит до открытия впускного клапана, при начале открытия практически все топливо попадает в цилиндр, далее идет только дозарядка воздухом, а вот сколько воздуха попадет в цилиндр и останется в нем до закрытия впускного клапана - это и есть наполняемость. Это теория, практика часто более прозаичная и непредсказуемая.
Смотри, если предположить, что во втором блоке негерметичный впускной клапан - то на такте сжатия часть смеси улетает обратно в коллектор. В это время в первом блоке такт впуска, цилиндр затягивает часть смеси из коллектора плюс свое топливо, итого там обогащенная смесь.
Так, у нас сейчас наоборот. Богатит второй блок. Можем предположить, что негерметичный впускной как раз в первом блоке. Тогда, если отключать форсунки первого блока, во втором состав смеси нормализуется...
Кстати, при негерметичном впускном клапане еще возможно было бы воспламенение смести в коллекторе, чего не происходит.
В одной голове недостаточное, в другой избыточное при нормальном общем? Интересная интерпритация.
Не забудте отписаться по-результатам.
Также надо проверить производительность форсунок, не относительно, как это сделали Вы, поменяв местами правые с левыми, а объективно - на стенде.
Бензонасос я вообще не понимаю зачем Вам заменили, давление было в норме и причин не доверять датчику давления не было.
Высокая температура в левом кате - скорее следствие богатой смеси в левом банке. Оставшийся бензин окисляется (догорает)в катализаторе, отсюда повышенная температура катализатора и "стрельба" в глушитель.
Ну к примеру давление в норме, а под нагрузкой производительности не хватает. Было у меня как-то такое на другой машине.Предыдущие логи писались под нагрузкой, как я понимаю и проблем с давлением та не наблюдалось *par*
Завтра вскроем кат, посмотрим, что внутри...Вскроете... и что дальше? Гораздо продуктивнее измерить давление выхлопных газов. И вскрывать ничего не надо *pozor*
Форсунки на стенде проверяли, все ок.Дальше уже остается только механическая неисправность :-[
Предыдущие логи писались под нагрузкой, как я понимаю и проблем с давлением та не наблюдалось
Вскроете... и что дальше? Гораздо продуктивнее измерить давление выхлопных газов. И вскрывать ничего не надо
Дальше уже остается только механическая неисправность
В этом случае было-бы идеально провести диагностику мотортестером с многоканальным асциллографом, который даст возможность построить диаграмму давления в цилиндре, по которой, в свою очередь, опытный диагност сможет рассказать все: давление впуска, сжатия, выпуска, углы открытия/закрытия клапанов и их герметичность. Понимаю, что найти такого специалиста достаточно сложно, но это к тому, что есть еще методы диагностики, позволяющие определить диагноз без трансплантации органов.
что мешает изм сигнал ДПФЕ , заткнув глушак , отк б\насос и поочередно отк головы от выхлопа, выкручивая свечи, забитый вусмерть катенок себя и выдаст без трепанации нутра или сигнал будет одинаков, ведь егр уже протестили?Во-первых, на этом двигателе нет ни EGR, ни DPFE. Во-вторых, не понятно, как Вы собираетесь интерпретировать результаты, если если датчик дифференциального давления измеряет разницу давлений над и под клапаном, т. е. определяет факт открытия/закрытия клапана EGR. Гораздо проще получить однозначный ответ, измерив непосредственно давление на выпуске.
или сложнообъяснимый глюк ЭБУ
Корреляция всегда идет по нагрузке. Нагрузка = степень открытия дросселя. А что, есть причины подозревать наличие сторонней прошивки?
Вообще, когда и как Вы осознали, что двигатель потерял в мощности и появились хлопки в глушитель?
Электронных обманок нет там случайно? Бывали такие случаи.
Да и как-то уж слишком быстро, LONG меняется. Логично предположить, что Short должен быстро реагировать, а long медленно.Это как раз нормальная работа коррекции после заполнения режимных точек в КАМ.
На СТО сказали что оттуда сифонит прилично (из-под обоих нижних ДК)Ну тогда они вообще показывают погоду на Луне, а не работу катализатора. Измеряйте давление выхлопных газов и латайте дыры в системе выпуска.
Внутри движка посторонних звуков нет. Появился недавно скрипяще-свистящий звук, пока не локализовал (ролики и ремень поменял), где-то снаружи, в р-не помпы-насоса ГУР
Вот звук выхлопа изменился, не знаю даже как описать, как будто выхлопную трубу картошкой заткнули, и нет характерно звучания 8ки. Найду яму/эстакаду посмотрю что там.
Еще один симптом в сторону катализатора. Вроде все сходится.
Т.е. я тогда заметил изменение звука выхлопа.
Удалил катализаторы. Ух как поперла тачка, аж дух захватывает.Катализатор абсолютно исправный, даже новый забирает где-то 10% мощности, в некоторых случаях даже больше, а при такой забитости может и 20-25%.
Графики на неделе сниму. Вот что внутри было :
Удалил катализаторы. Вот что внутри былоА в правом банке такой-же или в приличном состоянии?
Расход - понятие весьма относительное. Где обещаные графики после проведенных работ?
Расход повышен все равно, на два литра. До всей этой ерунды средний был 13 литров, если ехать по трассе на круиз-контроле 105км/ч. Сейчас в точно таком же режиме 15 литров...Проведите инспекцию тормозной системы особенно передних направляющих суппорта, да и направляющих по которым скользят сами колодки, т.е. тупо почистить и смазать суппорт и поскоблить направляющие колодок , потом замените воздушный фильтр, свечи насколько я помню у вас новые и пропусков нет, промойте датчик ДМРВ, я делаю это следующим образом, снимаю датчик проливаю его очистителем карбюратора, жду пару минут еще проливаю им же, а через минуту проливаю очистителем эл. контактов. Сколько не пробовал разные очистители, этот способ оказался самым лучшим.
Бродяга, Ревизию тормозной летом делал, действительно был закисший поршень. Поменял, вроде все ок. Фильтр менял тоже летом. ДМРВ помою. Адаптацию сбрасывал, немного помогло. Сейчас по трассе уже чуть меньше 15ти расход. Когда машину купил, умудрялся в 12л расход укладывать. Потом где-то в районе 13-13.5 стало. Сейчас самый лучший показатель - 14.7 по трассе со скорость 105км/ч на круиз-контроле на дистанции 150-200км. Бенз 92й.Если после промывки ДМРВ не случится счастья, то надо надо проверить форсунки или может даже промыть, может некорректно работают лямбды. Но после промывки сбросьте все же адаптацию. Перед установкой ГБО нужно привести все в порядок. На 105 км/ч это очень большая цифра, надо искать причину.
Вообще хочу газ поставить, в этом году мегапланы по пробегу:))
надо искать причину.Даже если искать нечего? :-[
Даже если искать нечего? :-[Сергей, ну ты же, как мало кто, понимаешь, что чудес при таком раскладе не бывает, должна быть причина. И нужно помнить, что это происходит на фоне выбитых катализаторов.
и заканчивая движением в еле-заметный подъем
DmS, а размер резины случайно не меняли?
На всякий случай, осмотрите выпускной коллектор левого банка на предмет просечки выхлопных газов. Очень похоже на неисправный верхний датчик кислорода, если просечки нет - меняйте верхние датчики местами, этим сканером их по-другому не проверить.
Извини, что влез в твою тему.Эта тема для обсуждений, так-что все нормально.
поменял на АТшку 265/70R17Вот и ответ на вопрос
Судя по тому что от перемены мест изменений нет, и учитывая что при ремонте двигателя весь жгут проводки снимался и перематывался новой изолентой,Вы уже меняли их местами? Обрыва там точно нет. Датчик работает, но только при очень богатой смеси.
то предположу проблему в проводке, а точнее обрыв.
Вы уже меняли их местами? Обрыва там точно нет. Датчик работает, но только при очень богатой смеси
Цитата: DmS от Вчера в 21:43
поменял на АТшку 265/70R17
Вот и ответ на вопрос
Давление в шинах 2 спереди, 2.5 сзади.Давление нельзя ставить разное на передней и задней оси, это может вызвать преждевременный выход из строя раздатки и ее неадекватную работу, я не знаю насколько у вас стоит жесткая резина, но при таком размере в любом случае должно быть больше указанного стандартного, т.е. не меньше 2,5 на колесо, у меня например стоит почти 2,7, при меньшем идет неправильный износ, по краям. Посмотрите у себя, на задних колесах центр протектора и края должны изнашиваться равномерно.
Менял, при замене наблюдения: датчик блок1 сухой черный налет, датчик блока 2 жирный черный налет. Свечи с черным налетом, при бедной смеси в цилиндрах они скорее будут красные или серо белые.Меняли местами верхние (до катализатора) или нижние датчики? Бедную смесь регистрирует сам датчик, из-за подсоса или неисправности самого датчика. Контроллер добавляет топливо на впуске и смесь на самом деле богатая. Проверьте еще раз, как следует.
Не совсем. На этой резине и было 13-13.5л расход.В любом случае, повышенный расход уже не связан с работой двигателя. Можете сравнить параметр рабочего цикла муфты подключения полного привода при равномерном движении на одном участке дороги с разницей давления в колесах и с одинаковым давлением. Думаю, увидите об'ективное подтверждение того, что высказал Бродяга.
Конечно верхние лямбды менялись. Есть сомнения по соединению метал-метал на входе в Y-трубы, прикупил в обед герметик Вюрт для выхлопной системы. По поводу загремевшего катализатора, звук гаек в пустом ведре немного поубавился, но на выхлопе теперь имеем серебристые опилки. Как думаете обратными импульсами в цилиндры не насосет керамики?Если искать просечку, которая может влиять на качество смеси, то до датчика кислорода. Пыль от развалившегося катализатора это конечно не есть хорошо, в перспективе может "насосать".
Да, кстати, а как вы решили вопрос отсутствия катализатора?
Посмотрите у себя, на задних колесах центр протектора и края должны изнашиваться равномерно.
Можете сравнить параметр рабочего цикла муфты подключения полного привода при равномерном движении на одном участке дороги с разницей давления в колесах и с одинаковым давлением. Думаю, увидите об'ективное подтверждение того, что высказал Бродяга.
Обманки стоят.Обманки электронные?
Виузально износ равномерный. 2.7 не много?
Интересная версия, надо будет посмотреть (форскан умеет смотреть?). Забыл что у нас "умная" раздатка :)))
Я на парт-таймовых машинах всегда делал давление в шинах задней оси больше, чем в передних, это уменьшает силовой увод и делает поворачиваемость боле нейтральной (машина меньше рыскает)
Интересная версия, надо будет посмотреть (форскан умеет смотреть?)Умеет, интересующий параметр в модуле 4х4. Для наглядности выбираем скорость авто, нагрузку на двигатель и рабочий цикл муфты.
Обманки электронные?Судя по графикам - механические.
Обманки электронные?
По расходу надо помыть ДМРВ, думаю это даст эффект и давление нужно установить в колесах.
Умеет, интересующий параметр в модуле 4х4. Для наглядности выбираем скорость авто, нагрузку на двигатель и рабочий цикл муфты.
Самое интересное наблюдение- сдергивая наконечники (что со свечи, что с катушки) цилиндры банка 1 -№1,2,3 и также цилиндр №5 частота вращения уменьшается, цилиндры 4 и 6 изменений нет.тут вроде и так все предельно ясно, те цилиндры, что не дают изменений не работают, а по отсутствию искры или же топлива, это надо выяснять, проверьте работу форсунок, потом можно будет определяться.
Далее два вечера курил американский форум, проблема с ошибкой 0174 у людей актуальна аж с 95 года и по 4 поколение эксплорера.Скажу больше, проблема с этой ошибкой была, есть и будет - она вечна. Но для ее устранения совсем не обязательно менять все подряд. Все производители, в своих руководствах по ремонту, перечисляют вполне определенный ряд причин бедной смеси. Определить наиболее подходящую к конкретному случаю причину и выявить неисправность не всегда бывает просто, требуется ряд проверок для исключения или подтверждения причины неисправности.
Какие будут мнения?Не совсем понимаю, что Вас так озадачило. Основное Вы уже сделали - определили, что два цилиндра работают плохо. При не полном сгорании смеси остается слишком много свободного кислорода в выхлопных газах, который и регистрирует датчик. Если 5-й цилиндр действительно работает нормально, то можно исключить общую проблему банка, связанную с неправильной установкой ГРМ. Остаются механическая и электрическая причины. Механическая - низкая компрессия, электрическая - высоковольтная часть: свечи и провода, катушка исключается, так как 4-й и 6-й цилиндры висят на разных высоковольтных цепях. Форсунки - новое не всегда рабочее, проверяйте.
Умеет, интересующий параметр в модуле 4х4. Для наглядности выбираем скорость авто, нагрузку на двигатель и рабочий цикл муфты.
Результаты эксперимента. Один и тот же участок дороги 15+15км (туда-обратно), скорость 101-105км/ч 60% пути и 60-100км/ч - 40%, загрузка машины одинаковая, загрузка трассы примерно одинаковая, погодные условия одинаковые (ветра нет, температура и влажность одинаковые), бензин 92й с газпромовской заправки, мащина прогрета, адаптация сбошена перед началом эксперимента.Результаты ожидаемые и последнюю цифру считаю правильной и хорошей. Все с машиной у вас в порядке. Насколько я понял, что Вы ехали в обычном режиме, а не по-дедовски? Адаптацию сбрасывать часто не нужно, это не полезно и неправильно, надо чтобы таблицы полность заполнились, делается подобное в исключительных случаях типа серьезных непоняток происходящего или для освежения данных при больших работах, чтобы убрать влияние старых установок.
1) сброс расхода на паркинге - 15.3л/100км
2) сброс расхода на ходу, давление в шинах 2.1 спереди 2.6 сзади - 13.2л/100км
3) сброс расхода на ходу, давление в шинах 2.6 по кругу - 12.1л/100км
один небольшой попутный вопрос: должно ли что меняться в поведении двигателя при отключении конденсатора на катушке зажигания?Разряд искры будет слабее, на сколько это отразится на визуальном поведении двигателя - не знаю.
А можно уточнить, как называется параметр и как вывести вместе показания с PCM и с блока 4х4? У меня либо с того либо с того выводит, вместе нет...Да, Форскан не позволяет выводить параметры одновременно из разных модулей. В модуле 4х4 есть другие параметры, которые, возможно, даже более наглядны для данного эксперимента. 4WDCPWMST - рабочий цикл муфты полного привода, FR_OUTSHA, R_OUTSHA - скорость переднего и заднего вала, рассчитываются по средней скорости передних и задних колес автомобиля соответственно. FR_OUTSHA и R_OUTSHA покажут разницу скоростей передних и задних колес при разном давлении в шинах, 4WDCPWMST - покажет на сколько при этой разнице подключается передний привод, создавая дополнительную нагрузку на двигатель и трансмиссию. Только убедительная просьба не превращать данную тему в очередную тягомотину о расходе топлива >:D
DmS, а расход по одометру и счетчику на бензоколонке не пробовали? Но то, что Вы написали - интересно.
4WDCPWMST - покажет на сколько при этой разнице подключается передний привод, создавая дополнительную нагрузку на двигатель и трансмиссию.
Только убедительная просьба не превращать данную тему в очередную тягомотину о расходе топлива
Считаете это не следствие какой-то проблемы? Расход то явно завышен...Еще раз: расход понятие весьма относительное; с работой двигателя это не связано; поставьте колеса штатного размера, накачайте положенное давление и будет счастье.
Снял разьем с форсунки , вытащил его повыше и надел старую форсунку.Так не получится. На работающем двигателе работоспособность цепи форсунки можно проверить только контрольной лампой, подключенной к проводам форсунки. Как только контроллер определяет постоянные пропуски зажигания в цилиндре, он отключает подачу топлива в этот цилиндр, а это происходит очень быстро.
форсунка молчитУ нас стоят дерьмовые провода, я уже писал об этом на личном опыте, у меня было такое, стало колбасить двигатель, посмотрел ошибки, не работает форсунка и ошибка по зажиганию по третьему цилиндру, короче по итогу причина в следующем при внешней целости внутри провода толи коррозия или же облом токопроводящей жилы и блок управления на 99,9% не при делах. А проверить провод на форсунку проще простого, возьмите светодиодную лампу, габаритную например, отогните контакты и вставьте в разъем форсунки, запускаете двигатель и смотрите на лампу, если мигает значит провод цел, только обязательно пошевелите, не мигает, ищите обрыв скорее всего это будет в этом коротком куске с разъемом.
На работающем двигателе работоспособность цепи форсунки можно проверить только контрольной лампой, подключенной к проводам форсунки. Как только контроллер определяет постоянные пропуски зажигания в цилиндре, он отключает подачу топлива в этот цилиндр, а это происходит очень быстро.
Что с высоковольтной частью?
Настолько быстро что не успеваешь дойти от руля до капота? :o5 секунд. Бегаете быстро? :D
Еще одно личное наблюдение. На мой взгляд мощность искры не сказать что прям супер пупер, искра на вид немного красноватая. Может проблема в катушке?
А проверить провод на форсунку проще простого, возьмите светодиодную лампу,
общее впечатление о заводских свечах AGSF24N у меня не самое оптимистичное,Я где то уже писал: проверял новые родные свечи на стенде. 3 из 6 пробивали, пока не уменьшили зазор. Ставил потом аналог, ngk или denso, не помню. С ними ОК.
Ленивые цилиндры подключились и коррекция выровнялась.
Потом оба банка синхронизировались и показали длительную около 18 и короткую 4,5.
Интересно-непонятное для меня происходит при перегазовке и наборе частоты вращения за 2500, коррекция снижается по обоим банкам и становится похожей на более менее приличную
Ленивые цилиндры подключились и коррекция выровнялась.
какой статус параметра FUEL_SYS?open_loop
Чек горитчек горит..
Сделайте еще 2 логапошел..писАть... :-\
еще 2 логаошибки на начало теста..
включить/выключить передачупромежуток...100....140 секунды
Да, ещё симптомы - долгий запуск двигателя. Может крутить до 5-7 секунд до запуска. На горячую также иногда плохо заводится.Это ещё симптом падения давления топлива, в сторону неисправности бензонасоса. Смотрите давление при запуске после "отстоя" двигателя.
Топливный фильтр (вне бака) менял пару месяцев назад. Поставил Моторкрафт.В баке тоже есть сеточка, ее сильное загрязнение тоже может "нагружать" насос, но самое главное, если есть утечка давления через обратный клапан насоса - с этим уже ничего не сделать, только замена.
и заставить систему работать в режиме closed loop.продолжение следует...сегодня ездил и заметил такое..если поездишь мин 30-40 ДВС начинает работать ровно и не "колбасит" решил снять осцилл-мы: система...САМА включилась в CLOSED LOOP, но лонги так и не реагируют
Померил напряжение: мультимер показал 4 ВольтаВообще-то, это опорное напряжение с контроллера и там должно быть 5В. Попробуйте измерить VREF и массу взять с кузова, можно попробовать измерить цепь опорного напряжения на любом другом датчике для сравнения. 4В мало, смотрите нормальным мультиметром.
А на ошибки бедной смеси также может влиять топливный насос?Если он не может поддерживать нормальное давление - конечно.
система...САМА включилась в CLOSED LOOPА до этого Вы смотрели на холодном двигателе? Исправная система переходит в замкнутый контур только после прогрева датчиков кислорода, возможно, на старых автомобилях переход еще связан с температурой двигателя. Все данные надо смотреть только на прогретом двигателе и только в отдельных случаях, если неисправность проявляется на холодном -соответственно на холодном .
но лонги так и не реагируютА вот здесь, я ничего вразумительного сказать не могу :-[ В CLOSED LOOP она должна работать. Возможно, это как-то связано с программой управления. Машина все-таки старая.
подозрительно сильно скачет опережение зажигания на ХХ (или так и дОлжно быть):Так сильно, нет. Двигатель работает нестабильно - это результат коррекции.
борьба с IAT- продолжается...Он всегда показывает 24*? Там обо сложного нет, либо датчик, либо проводка. Датчик выкрутить, очистить, при изменении температуры он должен менять сопротивление. Проводку - прозвонить.
Двигатель работает без посторонних шумов со стороны ГРМ, гидрокомпенсаторы не стучат? Компрессия в цилиндрах нормальная?
Утром, после ночной стоянке, снял показания FRP. Получилось 267 кПа. В течение минуты показания не изменялись.Это , практически, ничего не даёт, кроме того, что, возможно, на холодном двигателе утечки нет и начальное давление было ниже. Вы включали зажигание, значит насос включался и это не остаточное давление, а то, которое он успел накачать за 3 сек.
Показания смотрел на Forscan android lite.
Вы так и не ответили на мои вопросы:
так и не добрался замерить..не в курсе..Компрессию измерить надо, Вашему пожилому двигателю это показано. Почему спросил про гидрокомпенсаторы - частая проблема старого двигателя OHV: износ толкателей, рокеров, просадка седел клапанов, из-за этого, соответственно, раскачка ХХ и потеря мощности, возможны пропуски зажигания. Так-что "на холодную есть такое" - это определяете только Вы, как на самом деле обстоят дела не знаю.
да постоянно... + 24С, даже когда снимал клеммы с датчика..Замыкание в проводке
это когда на "газу" ДВС начинает "тупить" и давишь на гашетку почти (ПОЧТИ, но не ДО срабатывания) кик-даун - начинает моргать CHECK ENGINE от 6....25 раз и вылазит эта ошибка.Нет, это у Вас автоматическое подключение полного привода не работает. Когда двигатель тупит и CHECK ENGIN моргает - это ЭБУ фиксирует пропуски зажигания в цилиндрах и так информирует Вас об этом.
где-нить есть об этом почитать или есть таблица ?...Вот ведь в чем дело... Модель старая, в 96 году только ввели OBDII и достоверной информации кот наплакал, остается пользоваться, полученной эмпирическим путем и логикой. Около 35% для ХХ - это мое мнение, просто наблюдения и сравнение этого параметра с более поздними моделями двигателей Форд. Я уже где-то писал по этому поводу, не могу найти. Поищите в темах Э2, там многое разобрано и по регулировке дросселя, в том числе.
как тАКОЕ может быть ? - коррекция уводит топливо в обеднение...(вторая банка) а ширина импульса (я так понял) второй банки на 0,5 мс бОльше..чем в первой.?Здесь опять та же ситуевина. Все усложняется тем, что у Вас, по-сути, переходной автомобиль, когда только был введен OBDII, возможно, какие-то параметры не правильно отображаются. До этого, фактически, только и пользовались параметром ширины импульса впрыска, но, чтобы правильно его оценить, надо знать базовое время открытого состояния форсунок, к тому-же, Вы выбрали слишком много параметров и они не помещаются в строке осциллографа, чтобы посмотреть его в динамике. С коррекцией все намного проще, но, опять-таки, в Вашем случае, есть определенные непонятки, связанные с отсутствием работы долговременной коррекции. :-[ Кратковременная коррекция, вроде-бы, отображается корректно и виден предел ее регулирования в 22.4%. Кстати, Вы на логе с последней поездки газ включали, а то там непонятные уходы коррекции в минус, не связанные с изменением нагрузки?
Первым делом надо смотреть коррекцию топлива: LONGFT1 и LONGFT2.
ASV, Сергей, привет! Не подскажешь с какого датчика берет показания температуры в инженерном меню на БК?Привет, Владимир! На двигателе 4,6 - с CHT (температура головки блока цилиндров), на 4,0 - с ЕСТ (температура охлаждающей жидкости)
Привет, Владимир! На двигателе 4,6 - с CHT (температура головки блока цилиндров)Спасибо, по цифрам я так и подумал, что с головы. Подскажи на что ориентируется включение вентилятора радиатора двигателя, температура ОЖ, температура головы, температура масла АКПП и включение А/К, какой алгоритм не в курсе?
Можно отключить MAF и посмотреть реакцию коррекции
Спасибо, по цифрам я так и подумал, что с головы. Подскажи на что ориентируется включение вентилятора радиатора двигателя, температура ОЖ, температура головы, температура масла АКПП и включение А/К, какой алгоритм не в курсе?Все перечисленное учитывается, точный алгоритм не скажу. Ты лучше скажи, что тебя смущает и попробуем разобраться.
также сравнить температуру воздуха в коллекторе (IAT) на холодном двигателе - она должна быть, как температура окружающего воздуха.
Можно отключить MAF и посмотреть реакцию коррекции
включил инженерное меню, ситуация такая по нему получается, что термостат открывается где-то в 108 СВ принципе видно, когда термостат открывается. Если правильно определяешь, то или воздух в системе или термос неисправен. 108 С много.
В принципе видно, когда термостат открывается. Если правильно определяешь, то или воздух в системе или термос неисправен. 108 С много.Это температура из инженерного меню, т.е. с головы, завтра посмотрю по ОЖ, но термостат под замену по любому. Воздуха в системе нет, да и взяться ему было не откуда, тем более, что это первое, что было проверено.
и вот этот параметр AAT (наружная температура) насколько важен?
Просто он в одном " замороженном кадре" +12 а в другом + 3, хотя на улице +9
Это температура из инженерного меню, т.е. с головы, завтра посмотрю по ОЖ, но термостат под замену по любому. Воздуха в системе нет, да и взяться ему было не откуда, тем более, что это первое, что было проверено.Тогда меняй термостат. Что ты хочешь посмотреть по ОЖ, у тебя нет параметра ЕСТ, только с головы температура берется (СНТ). Только убедись сначала, что ОЖ точно не уходит, при небольших утечках ОЖ может идти подсос воздуха в систему и в этом случае может проявляться данный эффект.
Мне очень не нравится сильное падение давления в течении 10 мин с 2700 кПа до 1000 кПа. С учетом постоянно богатой смеси это может говорить о текущих форсунках,
Только убедись сначала, что ОЖ точно не уходит, при небольших утечках ОЖ может идти подсос воздуха в систему и в этом случае может проявляться данный эффект.Утечки нет никакой, у меня пару месяцев назад, даже месяца три соскочил шланг с тройника, я это устранил и долил антифриз, с тех пор уровень не изменился.
Вообще, двигатели с непосредственным впрыском очень привередливы к качеству топлива, в том числе, из-за этого возникают проблемы с форсунками, ну, это на будущее, не экономьте на качестве топлива
Так вот там, говорится о падении давления, только в низком контуре, про контур высокого давления ни слова.Давление в низком контуре должно снижаться через форсунку обратного клапана, который настроен на 1.25 бар. Это сделано для разгрузки насоса низкого давления при начале работы (пуске двигателя), давление в высоком контуре снижаться не должно, иначе будут проблемы с пуском двигателя (долгий запуск). Если бы не держал клапан высокого давления, и снижение высокого давления шло в обратку по низкому контуру, то смесь была бы бедной. У Вас смесь постоянно богатая и идёт снижение давления в контуре высокого давления, кроме как через форсунки, больше некуда. Вот такой ход мыслей. Сообщите о результатах диагностики топливной.
Но судя по строению ТНВД, давление в контуре падать не должно...
Сообщите о результатах диагностики топливной.
Что ты хочешь посмотреть по ОЖ, у тебя нет параметра ЕСТ, только с головы температура берется (СНТ).Сергей, привет! Выкладываю скрин , у меня работает параметр ЕСТ равно как и температура головы СНТ, выходит датчик ОЖ все же есть.
Привет, Володя! Нету *par* Если параметр ЕСТ поддерживается, значит он рассчетный - производная от параметра СНТ. Что с двигателем, ГБО шалит? Очень глубоко в плюс ушёл.Шланги ГБО уже поменял кроме одного, потрескался внутренний слой, 8 лет однако, на днях последний поменяю и настрою, сейчас бедная смесь достаточно сильно. Но по поводу ЕСТ не думаю, что расчетный тогда разница была бы постоянной с температурой головы, а она меняется. Хотя настаивать не берусь, сам не смотрел ни по схемам, ни фактически на двигателе.
Но по поводу ЕСТ не думаю, что расчетный тогда разница была бы постоянной с температурой головы, а она меняется.Понимаешь, в формуле может быть несколько исходных величин, а не один коэффициент от СНТ.
Понимаешь, в формуле может быть несколько исходных величин, а не один коэффициент от СНТ.Да не, я не настаиваю, наверно так дело и обстоит как ты говоришь, мне в любом случае опереться не на что, смутило то, что я включил параметр, а он заработал и в динамике изменения температуры показывал неодинаковую разницу.
Монгол, насколько помню 9.0Наверное не правильно. У меня в одном 14, в другом, где свечу закидывает маслом 8. В сервисе сказали что скорее всего колечки залегли Залил наночь жижу в 6 цилиндр (где 8) для раскоксовки. Забыл у них спросить какое должно быть значение.
Монгол, насколько помню 9.0Это степень сжатия.
Наверное не правильно. У меня в одном 14, в другом, где свечу закидывает маслом 8. В сервисе сказали что скорее всего колечки залегли Залил наночь жижу в 6 цилиндр (где 8) для раскоксовки. Забыл у них спросить какое должно быть значение.Залейте в цилиндр столовую ложку масла и измерьте компрессию. Если компрессия повысится, то скорее всего залегли кольца, если нет, то возможны другие механические повреждения (негерметичность клапанов или прокладки ГБЦ).
Скорее всего все нормально, просто надо перетерпеть жаркую погоду. Последите за давлением топлива в зависимости от температуры воздуха во впускном коллекторе. При повышении температуры входящего воздуха (приблизительно от 50*С и выше) ЭБУ увеличивает давление топлива дабы избежать закипания топлива в рампе. В основном это происходит когда автомобиль стоит на месте, в движении температура входящего воздуха снижается. Что, вероятно, происходит у Вас - при повышении температуры входящего воздуха ЭБУ начинает командовать повышенное давление (350-450 кПа), а эмулятор не может изменить показания и показывает все те же 280 кПа; ЭБУ видит, что давление не соответствует командуемому и генерирует ошибку по давлению топлива.А я голову сломал, каждое лето в жару начинались проблемы, один раз менял эмулятор из-за таких симптомов *pozor*, перенес эмулятор в салон, думал он перегревается в подкапотном, купил недавно датчик давления, думал он врать начал в жару. Теперь надо думать как решать такое поведение ЭБУ, машина пинается в такие моменты.
А я голову сломал, каждое лето в жару начинались проблемы, один раз менял эмулятор из-за таких симптомов *pozor*, перенес эмулятор в салон, думал он перегревается в подкапотном, купил недавно датчик давления, думал он врать начал в жару. Теперь надо думать как решать такое поведение ЭБУ, машина пинается в такие моменты.а вы не замечали, что подобная ошибка возникает, когда газа в баке уже маловато и еще раз скажу, что это в большей степени неверная настройка ГБО. Очень рекомендую подключить на ГБО обратную связь по ОБД, т.е. взять коррекцию состава смеси с кислородных датчиков. Но изначально все одно следует правильно настроить.
а вы не замечали, что подобная ошибка возникает, когда газа в баке уже маловато и еще раз скажу, что это в большей степени неверная настройка ГБО. Очень рекомендую подключить на ГБО обратную связь по ОБД, т.е. взять коррекцию состава смеси с кислородных датчиков. Но изначально все одно следует правильно настроить.От объема газа в баке не зависит, ГБО по ОБД подключено. Проблема только в жару и только на последующих запусках двигателя, первый запуск в любую жару не меняет давления, только на прогретом и только в жару. Эмулятор на Эксплорер не рассчитан, видимо процесс регулировки давления в жару ЭБУ у него не продуман.
Если у кого есть опыт диагностирования и лечения EVAP на 4.6, буду благодарен.
Когда машина стоит на месте, например в пробке, температура входящего воздуха растет и следом комадуется повышение давления, выехали из пробки - температура снизится и давление будет командоваться обычное. Просто надо перетерпеть жару или ездить на бензине без ошибок *par*
Коррекции по давлению убегут не много, но потом восстановятся.
Когда прогрелся, переключился на газ, через недолгое время давление прыгает снова свыше 400.Настройте правильно ГБО и будет вам счастье, какое у вас давление газа? Какая разница во времени открытия форсунок с бензином?
Настройте правильно ГБО и будет вам счастье, какое у вас давление газа? Какая разница во времени открытия форсунок с бензином?
Если у вас верно подобрано оборудование, то скорее всего у вас низкое давление газа, нужно помнить, что объем двигателя у нас большой, подберите такое давление чтобы разница открытия форсунок была минимальной, ориентируясь при этом на коррекцию состава смеси, чтобы она была приблизительно такая же как и на бензине.
Перед настройкой желательно сбросить адаптацию и наездить карту на бензине, а после этого приниматься за настройку, иначе процесс настройки может сильно затянуться. Ну как-то так однако.
приговорили насос, в общем поменял форсунки ( новые газелевские ), пна ваш год газелевские не пойдут, производительность не та, это на ФЭ1 прям в точку, на 02 год и давление на форсунках солидное и расход, ....на форуме данные были
Если авто холодное, то давление бензина нормальное - 280. Когда прогрелся, переключился на газ, через недолгое время давление прыгает снова свыше 400.Эмулятор давления надо ставить и ГБО настраивать. Все данные, я так понимаю, при работе на газе?
Эмулятор давления надо ставить и ГБО настраивать. Все данные, я так понимаю, при работе на газе?
Нет, как раз речь про давление в бензиновой рампе, оно как раз и прыгаетВопрос был про работу двигателя когда вы снимали показатели, в тот момент он работал на газе? Такой вывод сделал не только ASV, я тоже так считал или мы неверно истолковали ваши слова?
Нет, как раз речь про давление в бензиновой рампе, оно как раз и прыгает. А эмулятор стоит и настроен ровно для имитации 280кпа.Забыл уже, что эмулятор стоит. Только вернулся из Карелии, мыслями ещё там :) голова пока плохо соображает.
Вопрос был про работу двигателя когда вы снимали показатели, в тот момент он работал на газе? Такой вывод сделал не только ASV, я тоже так считал или мы неверно истолковали ваши слова?Еще раз поясню проблему. У меня стоит газовый эмулятор FPE, который эмулирует четко 280 КПа. До недавнего времени все было нормально, ездил, ошибок не было. Выскочила ошибка по давлению (p0191). Стал проверять, выяснилось, что при работе на бензине давление в рампе показывает повышенные значения, 430кпа, плюс-минус. При этом, что если ДВС холодный, давление нормальное (280),спустя некоторое время уже на горячем прыгает до 400-430.
Забыл уже, что эмулятор стоит. Только вернулся из Карелии, мыслями ещё там голова пока плохо соображает.
Покатайтесь денёк на бензине и снимите показания, только в режиме осциллографа, там динамика изменения параметров более прозрачная. Как всегда - хх и 2000-2500 об.
Olegmo, у меня FPE не работал, давление должно меняться в диапазоне иначе ошибку со временем выдает. Поставил FPE-A с функцией автоматической адаптации, он завязан и на бензонасосе, вот он эмулирует в диапазоне.У меня без адаптации, обычный FPE. Как я понимаю, есть допустимый диапазон расхождений "давления" на эмуляторе и давления бензина в рампе, когда не выскакивает ошибка. С этим эмулятором езжу около года, нормально все было, ошибок не было, а месяца два назад пошла вся эта катавасия с давлением по бензину.
но не должно же давление бензина в рампе скакать свыше 400кпаВполне может и должно. Первый вариант с повышенной температурой на впуске. У Вас, возможно, ещё повышает, когда коррекция уже не может компенсировать бедную смесь. Данные, которые Вы выложили, показывают обеднение на 25-35%.
Данные, которые Вы выложили, показывают обеднение на 25-35%.
Надо разбираться.
Немного уточню: форсунки Бошевские 0280158107.Отдыхать иногда вредно, вы ( Oleg68, Olegmo ) у меня в кучу смешались *pozor*
У меня ещё стоит сейчас не родной насос на сотку , насколько я понял нужно больше и в совокупности форсунки и насос дают такие показания. Правильно я понимаю.Скорее всего да, насос тоже вносит свою лепту. Почему приговорили старый?
Не все так идеально, банк 1 беднит на 10-12%. Где параметр IAT, какая была температура воздуха в коллекторе? Не похоже что датчик врет, ЭБУ командует повышенное давление, по какой причине пока не совсем понятно. Код Р0191 генерируется при отклонении давления от командуемого на 138 кПа, можно выставить эмулятор на 330-350 кПа и ошибки не будет. Другой вопрос - понять причину повышенного давления.
Olegmo, посмотрите ещё зависимость давления от температуры топлива (параметр FRT), обратите внимание на показания FRT и IAT на холодном двигателе и в процессе прогрева до повышения давления.
стали иногда плавать оборотыПодробнее при каких обстоятельствах.
По поводу заслонки: когда менял форсунки снова промыл и осмотрел, винтом немного подрегулировал, тросик не заедает.Вот и похоже, что она приоткрыта. РХХ (IAC) на ХХ должен быть около 30% , а у Вас он закрыт на 20%. Дроссель надо регулировать так, что бы он был полностью закрыт а весь добавочный воздух шёл через РХХ. Т. е. винтом полностью отпускаете заслонку и приподнимаете ее ровно на столько, чтобы она не закусывала о корпус. Дроссель не изношен, звезды через него не видно?
для 02 evap не мониторится полностью,утечки 20" и 40" муторная вешь, а 2А и 2В это новые обозначения старых тестов(до 2001г)Ну как же не мониторится? 20’’ может не мониторится - зависит от экологического класса, а остальные фазы мониторятся.
а как выглядят значения РХХ (IAC) на ХХ, 60 и 90 км/час?ASV - не подскажите?На хх 30-40%, в зависимости от нагрузки на двигатель, при переходе в мощностной режим РХХ открывается до 60-70%, но там уже это мало интересно, он ни на что не влияет.
Топливо отпадает заменён модульНе отпадает. Я Вам говорил проверить рабочее давление и падение давления после замены модуля. Новое не значит всегда рабочее, к сожалению. Самое противное искать исчезающие дефекты, наберитесь терпения. Они проявляются периодически и «ловить» их надо в условия их проявления. Возможно при понижении температуры нарушается контакт электропроводки. Смотрите давление топлива, MAF, датчик коленвала.
вдруг и законтачит там где надоили отвалится окончательно, что тоже хорошо.
Может провода и свечи купить и поменять, хотя свечи почти новые. Жду советов, что делать.По опыту скажу, провода или свечные наконечники в случае с V8, первое что приходит в негодность и разряд начинает бежать по одному Богу известному маршруту, катушки обычно выходят из строя последними. По поводу свечей выкрутите и просто посмотрите на что они похожи, т.е. как выглядят. А что ошибок по зажиганию, т.е. пропусков нет? Вообще были ли какие-нибудь ошибки в ближайшем прошлом? Может что-нибудь с дроссельной заслонкой выскакивало. Проблема запуска, это всегда вопрос или подачи топлива или проблемы с зажиганием.
Может я что то недопонимаю ASV, но началось всё с родным модулем, затем ставили турбину такая же хрень и сейчас новый модуль. Фильтр меняный.Я же говорил, новое не значит работающее подобающим образом. После замены модуля надо проверить его работу: рабочее давление и падение давления.
ПодсказывайтеЕсть еще одна стстема. Вентиляция бензобака. Если проблема с атсорбером или клапаном- проблема может иметь похожие симтомы. Посмотрите - бак не вогнут? При открытии крышки бензобака- шипение есть? Смотреть на заведенной машине и лучше после поездки.
Китайским сканером и Форсканом это сделать достаточно проблематично, он слишком медленный. В начале темы я описывал принцип работы датчиков, основные параметры это амплитуда, частота и скорость перехода триггера (бедно/богато), но здесь надо понимать, что частота задается ЭБУ и зависит от качества смеси, оборотов и прочего. Обычно создают принудительное (ожидаемое) обеднение или обогащение смеси и проверяют скорость реакции датчика. Это уже тонкости и надо понимать что и как делать и что должно получиться в итоге.значит и не стоит лезть пока не заболит ощутимо :)
В общем да. Если нет особых симптомов беспокойства, повышения расхода, необ’яснимой раскачки оборотов ХХ, «тупизны» - не мешай машине работать.Обороты плавают, но подожду результата по форсункам, записался к Андрею в очередь.
Датчики менял диагност, проверял перед установкой и после на машин. Проверял диллерским сканером при работающем двигле я присутствовал и лицезрел он показывал и объяснял.И что он сказал? Что-нибудь ещё смотрел, что вообще сказал по проблеме?
Неужели 4 кислородника могут быть нерабочими ( 2 старых и 2 новых ).Ну это первая реакция на увиденное, ведь данные с новыми нормально работающими датчиками отсутствуют. Всякое бывает, бывает и новые не работают по различным причинам. На счёт старых, я об’яснил, что мне в их работе не нравилось, они «рабочие», но сильно уставшие.
Что ещё может влиять на такое поведение?Происходит сильное обеднение смеси, на столько, что датчики не могут переключиться в «богато», как бы ЭБУ не старался обогатить смесь. Это может быть из-за очень низкого давления топлива, сильного подсоса неучтенного воздуха во впускной коллектор, явных пропусков воспламенения в цилиндрах. В такой ситуации надо ловить момент возникновения неисправности и искать причину, поэтому предложил снова вернуться к давлению, повесить манометр и ловить момент, постоянно мониторя давление.
В бесследные пропуски не верится по ряду причинВолодя, наверняка сталкивался с не постоянной неисправностью катушки зажигания, когда она отказывается нормально работать когда ей вздумается - вот тебе и безсимтомные пропуски с расколбасом.
А может катушка мозги так компосировать.Может. Я говорил, что высоковольтную часть надо проверять на мотортестере по разряду высокого напряжения. Все остальное гадание на кофейной гуще. Про датчик коленвала тоже говорил, проверяется на осциллографе, малейшее отклонение импульса от нормы будет видно.
Будем искать чела с апаратурой и с крокодиламиВ дополнении ищите и нормального электрика. Мне Экспедишн вынес весь мозг с похожими проблемами. Оказалось две точки массы окислились.
А параметр IAT с какого датчика берется?В расходомере датчик температуры.
Ну и как грамотно сделать эту продувку?Генератором дыма. Странно, что Вам раньше на диагностике не проверили. Обычно стандартные проверки сразу делают.
Генератором дыма. Странно, что Вам раньше на диагностике не проверили.В Смоленске ни у кого нет, ещё и спрашивают для чего. Делал сам из подручных средств.
Нет, который заглушен это PCV, который с лева на фото это вакуум тормозов, который отмечен у вас это с левой клапанной крышки ( газы картера ), подзабыл как правильно.Правильно Positive Crankcase Ventilation (PCV) - принудительная вентиляция картера. Клапан вентиляции на левой клапанной крышке. А Вы что мыли, когда говорили, что мыли PCV?
С первого раза не получилосьСо второго тоже :D Не расстраивайтесь, завтра получится. Читайте внимательно инструкцию. Сначала надо закрыть клапан CV, а Вы про него забыли. Ещё раз:
Здрасьте *resp*. Ну чтож бум пробовать ещё. :)
Так, значит: 1 CV - закрыть ползунок на 100% и CP открыть ползунок тоже на 100%.
2 CP - закрыть ползунок на 0%.
3 CV - открыть ползунок тоже на 0%.
Так чтоль? :-\
[url]http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,20160.msg852731.html#msg852731[/url] ([url]http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,20160.msg852731.html#msg852731[/url])
вот интересно что же изменилось? после этих замеров?ЕВАП покраснел?а Тест 2А и 2В так и остались красные?
но мы ведь полность исключали эту часть из системы путём затычки и снятия фишки.Мы исключали подсос, но ЭБУ во время продувки рассчитывает на обогащение и готовит смесь с учетом этого.
Хорошо попробую, новую ДЗ уже заказалА прокладку?
так как придёт через 28 дней быстрее не нашёл.А партнеры клуба просто так спину надрывают, таская железки через бугор ;)
Я хочу понять почему так происходит.Так все очень просто, когда РХХ отключается, то все регулируется дроссельной заслонкой, в связи с этим вакуум уменьшен и соответственно меньше подсасывается неучтенный воздух, тут как раз все очень понятно, что у вас вызывает сомнения?
Нет у меня подсоса всё проверили, ДЗ заменил, хомуты поставил.Подробнее, что сделали и какой результат.
Через клапан EVAPCP проверили всю систему дымогенератором, ни чего ни где не дымит не в верху ни в низу.Двигатель был холодный или тёплый? Вы ранее интейк снимали, кольца меняли на новые, интейк рекомендуемым моментом затянут?
Через клапан EVAPCP проверили всю систему дымогенератором, ни чего ни где не дымит не в верху ни в низу.Как именно продували через клапан вверх и вниз? Поймите, я не могу сделать Вам эту процедуру дистанционно и пока не будет полной уверенности в правильности продувки и отсутствии утечки, подсос неучтенного воздуха исключить нельзя :-[ , а следовательно двигаться дальше просто безсмысленно. Ещё раз повторю, в момент проявления неисправности смесь слишком бедная, на столько, что кислородники не могут переключиться в богатую зону, даже при коррекции +40%. Да, теоретически, это должна быть дырка с палец толщиной, ну или везде по чуть-чуть (например уплотнительные кольца интейка). Необходимо понять и найти причину данного обеднения. Сделайте ещё логи, посмотрим, что изменилось после устранения утечки в дросселе и в системе продувки паров. Выберите обороты, температуру двигателя, кратковременные коррекции (лонги пока не нужны, лишними данными не перегружайте диалог), передние и задние кислородники. Попытайтесь поймать неисправность и пишите до нормализации работы двигателя, если будет пытаться глохнуть - помогайте педалью газа, сами не глушите(не бойтесь, ни чего с ним не будет, побьётся в конвульсиях и разойдётся). Интересно как коррекции будут вставать на место.
Всю систему продувки бака прокурю сам после праздников, нужна яма, а на работе есть.Вспоминайте: клапан нормально-закрытый, без подачи на него напряжения не продуется, если все герметично. Надеюсь в том месте был единственный косяк, поэтому, прежде чем продувать, проще проверить сканером на утечку и если давление будет меняться - тогда уже курить, иначе все здоровье подорвёте :D
Вопрос я когда ставил хомут на шланг идущий от бака к клапану СР пробовал продуть: он должен продуваться в сторону интейка??
Тот что нижний тонкий дуется в клапан и обратно, но что-то внутри двигается.Видимо внутри есть еще двуходовые клапана. Главное, чтобы на выходе клапана, который идет к интейку, удерживался вакуум, т.е. вакуум из интейка не должен проходить через клапан, в обратном направлении (в сторону бака) возможно будет продуваться. Тонкая трубка должна идти в бак, в районе бака на ней должен стоять датчик давления. При проверке скорость утечки давления в баке была не большой, в принципе соответствовала поврежденному соединению, скорее всего больше утечек в системе EVAP нет. Проверьте сканером.
Нижний боковой с отверстием побольше от адсорбера в клапан дуется и воздух выходит в верхнее боковое поменьше из того что к интейку.
Что верхний, что нижний боковые создавая вакуум обратно не продуваются.
И ЕГР получается под замену раз из маленьких отверстий под тарелкой выходит дым.Там диафрагма стоит, видимо она порвана. Просто сверху, где вакуум на нее подводится, дуньте ртом и все поймете. Проверьте металлическую трубку, идущую от выпускного коллектора к клапану, она часто прогорает.
Вот и пойми, что это.Как говорится -засралось -просралось *par*
Как говорится -засралось -просралосьМуромец, я не против пусть просрётся не в падлу, уберу. Лишь бы проблема ушла. :D :D :D
Друзья подскажите это нормальное давлени в топливной рампе на холостых?Навскидку нормально, но так нормально не проверить, нужны графики и параметр не совсем верный выбран.
https://yadi.sk/i/rpfTZ5VM7zCmWw
Хотя я потом и до 3000 оборотов поднимал, давление примерно такое же и было.
Это обеднение уже не вызвано подсосом. Подсос устранён, коррекция снизилась. Сейчас обратная ситуация - обеднение происходит при повышении нагрузки, больше страдает второй банк. При этом сильно «пляшет» долговременная коррекция. Первым делом проверить форсунки, следующим шагом я бы проверил катализаторы.Да верно, посмотрел на компе графики, на планшете вообще не гляжу, слепой уже для этого, действительно на оборотах коррекция ухудшается по второй голове. А по падению давления, это либо клапан или форсунки не держат, если предположить, что во второй голове они не держат и писают, вместо распыла, то вроде сходится.
Кстати, на холодную пару раз чувствовал запах бенза в салоне.Это может говорить о негерметичности уплотнительных колец на форсунках, можно купить пару наборов ремкомплекта, вроде для десятки, там все кольца, фильтра и еще разнообразные колечки и стоит это счастье рублей 300 за комплект на 4 форсунки, ну может чуть подороже. Есть смысл поменять все уплотнительные кольца и внутри форсуночные фильтры. Все одно форсунки снимать на стенд, думаю они засраны, если да, то промыть до получения хорошего распыла и главное чтобы производительность форсунок была одинаковой и чтобы они держали давление. После промывки поменяете фильтр-сетки на новые и колечки и счастье не за горами.
Это вообще то или не то?Воспользуйтесь полноценной версией и ноутбуком.
П.С. в морозы может быть еще вариант, засранности фильтра сетки в бензобаке или топливного фильтра ледяными кристаликамиПоследние показания после устранения подсоса - это на улице было 0 -5 и топливный фильтр я менял как раз в этот визит на сервис. Поэтому начну с форсунок и ремкомплекта, как вы описали.
это на улице было 0 -5Ну если кристаллы в баке уже образовались, то нужен плюс, тем более вода из бака сама не пропадет, а вот засрать фильтр сетку у насоса в баке, только в путь, при чем до такого состояния, что может и во впускной коллектор постреливать, при сильном открытии дросселя.
Я просто совсем не понял в каком режиме записывать графики?ХХ и 2500 об/мин, не забываем привязываться к оборотам и не забываем ставить маркер (все уже говорилось не раз, просто внимательнее читайте). В каких условиях были сняты параметры? Добавьте ещё параметры MAF, FRP и снимите показания снова.
На холостых отдельно, под нагрузкой ( какой) отдельно?
ХХ и 2500 об/мин, не забываем привязываться к оборотам и не забываем ставить маркер (все уже говорилось не раз, просто внимательнее читайте). В каких условиях были сняты параметры? Добавьте ещё параметры MAF, FRP и снимите показания снова.
Почему опять оборотов двигателя нет? Двигатель был прогрет? Печка, свет, другие потребители работали? Предыдущие показания в движении снимали? Историю свою страшную давайте, что беспокоит, что делали. Вижу большую амплитуду кратковременной коррекции, пока не пойму причину.Обороты двигателя по времени до 29,95 с, поле обороты 2500 до 53,90, далее снова холостой.
Что скажете ASV? Форсунки промывались и проверялись на стенде, MAF менялся у меня их два.Ждал отчета. Почему молчите, что заглушили EGR? Я все вижу ^-^
Поведение машины осталось прежним.
Дальнейшие действия.
Заглушил сегодня EGR, больше в двигателе ни где не дымит, после прокуривания завёл, сначала обрадовался потому что двиг работал нормально и по сравнению с некоторыми разами дольше по времени, но ожидания мои были напрасны. Через минуты три снова заглох, так что сейчас куда направляться незнаю.О том, что заглушил ЕГР писал на 33 странице. Изменений с проблемой нет, всё также. Фордик живёт своей жизнью.
О том, что заглушил ЕГР писал на 33 странице.Действительно, это я просмотрел. Холодный и горячий, лишние параметры не берите.
Может я не знаю как ведёт себя движок при убитых катах?Бывает так, что он раскололся и кусок уже шландыбается как дерьмо в проруби и тогда вообще все что угодно может быть и глохнуть когда попало и заводится через раз, а у вас еще и трешка, там еще с тремя катами были варианты.
Придётся Фордику дать возможность "дышать полной, свободной грудью". ;) Дорогое удовольствие получится. Пламягасители, обманки ну и работа. Всё в трицаточку примерно обойдётся. :-\ :'(что-то мне думается, даже уверен, что за такие деньги можно новые каты поставить.
Электронную ДЗ лучше не крутитьБродяга. У меня ДЗ механика винтик тамака стоит. ;). Фордик 2002 года. И эти процедуры я проводил ещё до замены ДЗ и РХХ - новое. ДЗ Фордовская, а РХХ Моторкрафт.
Ещё мысля пришла. Может быть токое, что катики полузабиты, образуется конденсат такой хороший, а в мороз за ночь там в катиках всё что осталось боле менее живое замерзает хорошо и на утро катики становятся не проходными из-за изморози или льда внутри. У меня когда идёт глюк хороший с несколькими запусками, то когда работает то под навесом ни чего не видно дымища белая как в тумане и вонища и ещё недавно заметил чёрную замёрзшую льдинку под машин.
Как Вам это.
Каты у Вас пока работают, это видно по работе нижних датчиков. Не Ваш случай.
ASV, подскажите что за тест 56-Протестированные вспышки в цилиндре? это что расчитывается?
наши каты дорогие, универсальные от 8 штук, но они ненадолго.Надо брать не универсальные, непонятного производителя, а известного бренда, например того же Магнафлоу и проблем не будет.
Надо брать не универсальные, непонятного производителя, а известного бренда, например того же Магнафлоу и проблем не будет.Подсказку, номерочек плиз.
Всё-равно финансы не позволяют. Вырежу каты и проблемы уйдут по ним на долго. :)Номерочек на вскидку не подскажу, но у них есть аналог родной системы, т.е. полностью с гнутыми трубами с установкой по месту, а есть и банки которые нужно вваривать вместо родных, при чем даже на ЕВРО 5.
...и добавил:
Подсказку, номерочек плиз.
На проверку давления газов не поеду отдать деньги и убедится не вариант записался на удаление катов.А отдать гораздо бОльшие деньги и убедиться что причина богатой смеси не в катах вариант? Поймите, проверка давления газов подтвердит или опровергнет мою версию (правда не безосновательную). Не хотелось-бы потом выслушивать упреки, что мол удалил каты, а результат ноль :-X
А отдать гораздо бОльшие деньги и убедиться что причина богатой смеси не в катах вариант? Поймите, проверка давления газов подтвердит или опровергнет мою версию (правда не безосновательную). Не хотелось-бы потом выслушивать упреки, что мол удалил каты, а результат ноль :-XПеред удалением они делают бесплатную диагностику системы выхлопа. Так просто резать *pir* не будут.
Надо брать не универсальные, непонятного производителя, а известного бренда, например того же Магнафлоу и проблем не будет.Бродяга, Магнафлоу на ебэйе около 17 косарей за "штаны", а здесь за них просят в два три раза дороже.
Бродяга, Магнафлоу на ебэйе около 17 косарей за "штаны", а здесь за них просят в два три раза дороже.Ну я бы штаны и не ставил вовсе, не вижу смысла, а ставил бы банки ввариваемые и обошлось бы это здесь с работой меньше или равно той тридцатке, которую вы собирались потратить на вырезку катов.
Просто катики от 10000.
Однако , Таблицы .. перешли в узкую плоскость,м.б. стоит учесть опыт медициы и для начала померить температуру у всех 3-х котят? и послушать как гремят? банки на полицейских вокруг дома, самое простое что можно сделать без замера противодавленияНемного пояснее можно? Где взять стоко полицаев :D :D :D вокруг дома.
Расчитываю на сумму примерно в районе 12000-15000. :)Не забудь забрать катализаторы, их принимают металлоломщики ещё 3-4 000 экономии.
Предложили перепрошить на Евро 2 (отвязать от 2-х лямбд, отключить ЕГР), а далее думать уже что с катами делать.Странный подход, наизнанку. Сначала надо было думать что с катами делать, а затем избавляться от ошибки *pozor*
Что можно сказать теперь и что делать дальше? Во-первых, если оказалось что катализаторы на месте - надо их удалять? Во-вторых, надо ли ЕГР физически заглушить? В-третьих - нужно ли всё-таки проверить форсунки или сейчас показания в норме?1. Измерить давление выхлопных газов и определить на сколько каты мешают дышать двигателю. По результатам принимать решение удалять или ещё можно поездить. Смесь по-прежнему чуть богатит и надо определить что тому виной - повышенное давление в коллекторе или форсунки. Форсунки на проверку.
КАМ сбросьте. Что сказали по состоянию катов?Кам-адаптацию сбросил сщас покатаюсь немного, чтоб записалось и прочту.
Странный подход, наизнанку. Сначала надо было думать что с катами делать, а затем избавляться от ошибки
Придётся искать третьих, которые скажут точно, без "вроде".Какие проблемы вывернуть аккуратно лямбду и заглянуть камерой в банку, если у вас ни у кого на сервисах нет камер, то купите на Али себе, вот точно 100 раз пригодится, а стоит она вообще не дорого.
Как посмотреть прошивку ELM-ом? У прошивальщиков спрашивать или самому можно какие-то показатели посмотреть, из которых ясно станет, что с ЕГР?Можно попробовать спросить, но мало кто из них может сказать что-то вразумительное о прошивке, кроме того, что она по Е2.
Сегодня заводил, завелся без трясучки и не заглох.Понаблюдайте, будем надеятся, что основная проблема уйдёт. Качество смеси пока остаётся богатым, но уже прослеживается результат удаления катов.
Посмотрим что будет дальше ведь у него такое бывает
Если прошивка полностью исключает использование системы EGR, то смысла оставлять нет, все глушить и снимать.Вопрос - зачем снимать? что нужно глушить ещё кроме металлической трубки идущей от правых штанов?
Вопрос - зачем снимать?Можно и не снимать, только смысл оставлять неработающую систему. Лишний потенциальный источник подсоса надо глушить под корень вместе с вакуумными трубками. :-[
Oleg68, двигатель не прогрет был, не пойму почему коррекция опять подросла? EGR сейчас заглушен или заменен на новый?На холодную адаптация несбрасывалась, нагрел сбросил и считал показания. Это было на следующий день после удаления катов и с обманками. Так что адаптация ещё ненакатана. EGR заглушен вакуумная трубка накинута на датчик разностного давления ошибок по нему нет.
Я хотел увидеть одним логом. Зачем двигатель глушили? Там коррекция в плюс уехала на 2500 об., не вижу почему. Потом сделайте одним логом и всю нагрузку отключите. Еще со вторым датчиком такой же лог.Двиг не глушил, хотел просто разделить ХХ и 2500. Немного по конкретнее пишите, один лог значит один лог. :)
Можно попробовать спросить, но мало кто из них может сказать что-то вразумительное о прошивке, кроме того, что она по Е2.
Система EGR работает на средней нагрузке, поэтому смотреть лучше в движении при средних оборотах двигателя. Выбираем EGRVR и EGRPCT, смотрим командуемые значения. Если все постоянно в нулях, то система отключена и не работает.
Все так, как делали, только одним логом. Второй лог такой же, только с другим MAF.Показания считал, скинул на емайл. *ty*
Прошивальщики чтоли обманули.. Вторые кислородники тоже по-прежнему данные выдают.Не обманули, не переживайте. Нижние кислородники будут выдавать данные пока подключены, просто тесты по ним отключены.
Раз тесты отключены - то физически его лучше заглушить?Позвоните прошивальщикам и попросите выполнить работы как положено.
Позвоните прошивальщикам и попросите выполнить работы как положено.Позвонил, утверждают что такая прошивка, проверенная. Говорит, не смотрите на показания, комп их не учитывает - типа отсоедините лямбды вторые и увидите что ничего не изменится в работе машины, и чек не загорится. Лямбды ладно выкрутить да проверить я могу... А ЕГР как проверить что он не влияет на работу двигла?
На что посмотреть, подскажите?Что Вы имеете ввиду? Ну в первую очередь на работу двигателя и качество смеси :-[
Pavel_24, показания снимаем с прогретого двигателя ^-^
1. Выбираете RPM, FP(%) и FRP, заводите двигатель и пишите лог. ХХ, 2500 об и 2-3 перегазовки в пол.
2. Выбрать FP и FRP, пишите лог в КОЕО (зажигание включено, двигатель выключен). Нужна запись момента включения зажигания и последующие 2-3 мин.
3. Выбрать RPM, O2S11, O2S21, SHRTFT1, SHRTFT2, писать ХХ, 2-3 перегазовки и 2500 об.
ANL, Если катов нет, то в обманках сделать отверстия чуть меньше, если они все-же ещё на месте, то им капут.
С бензонасосом все хорошо. Проверьте производительность форсунок, ну и помыть их.👍🏼 Спасибо!
Сергей! Таким возбужденным я помню тебя только в твоих спорах по вопросу отрегулирован лент в 5R55. Видимо, тебя достали.Саша! Думаешь я переборщил? Может ты и прав, день наверное тяжелый выдался :-\
ASV, добрый день. Сегодня купил манометр и померил давление. 3 bar на хх. При повышении оборотов незначительно начинает дёргается. Совсем чуть чуть. При заглушенной в течении 3 минут давление не падает. Что можно ещё проверить?Я думаю, что давление низковато. Сейчас у меня нет возможности выдернуть более точную информацию по давлению, чем я уже дал. Но на сколько я помню, на 2002 г , проскакивало пара машин, там давление 4-4,5 было. Больше проверять особо и нечего :-[
омню, на 2002 г , проскакивало пара машин, там давление 4-4,5 было.есть такое на ранних годах, там и форсунки другие(даже по разьемам) сам обжегся
Больше добавить нечего. Делайте выхлопную систему, проверяйте утечки воздуха и EGR.Занимаюсь.
Занимаюсь.https://youtu.be/sCrwjKydPQQ
Сегодня пришел ELM wifi под ios .поставил ФОРСКАН,плюсом ко всему вылезли еще и по зажиганию ошибки
(https://i.postimg.cc/prwBqcZq/Whats-App-Image-2019-06-28-at-17-12-31.jpg) (https://postimg.cc/LgVfsTG1)
Kibalko Denis, Извиняюсь, что вмешиваюсь, Денис, у вас на первой голове на всех цилиндрах пропуски, нехороший признак, проверьте проводку, смотрите внимательно высоковольтные провода с этой стороны, свечи давно меняли? Другие ошибки, без устранения проблем с зажиганием смотреть рановато.Свечи недавно поменял , провода посмотрел , один провод как то плохо на катушку надет как бы наискось чуть зажимы , все провода скинул одел опять ошибки по обрывам пока нет , а вылазит пока только p2197.
Бродяга, Володя, это не пропуски в цилиндрах, это ошибки по обрыву цепей низкого напряжения катушки зажигания. Она трехконтурная, на выходе (высоком напряжении) на контуре висит 2 цилиндра.Да я на телефоне глянул, увидел номера ошибок, ну и написал, а сейчас добрался до компа и увидел буковки, что там написано
Не особо это на движение похоже :-[Второй это левый?
Возможно во втором банке цепь подрастянута или натяжитель устал.
Левый, если смотреть из салона автомобиля, а если со стороны капота - правый ;)Ну спасибо, вы уже второй кто именно на эту сторону указывает.
На сколько это серьезно подскажите? Можно самому заменить детальки и какие?Скорее всего хозяйка не обманула. Езжайте к электрику, пусть проверит места подключения ГБО к штатной электроцепи.
Все масла лучше поменять кроме АКПП, с ней все сложнее, надо понять какой пробег и меняли ли в ней масло до этого. Масло в двигателе лучше залить то, что указано в мануале. Вы можете достоверно выяснить менялось ли масло в АКПП и когда? Что касается ошибок, то неизвестно за какой период они набрались и катастрофических среди них пока не видно, ничего героического для устранения судя по всему не потребуется. Если вы не сторонник теории заговора, то напишите где проживаете, подскажем куда можно обратиться и как лучше поступить. Поставьте себе на ноут программу ФорСкан и с ее помощью посмотрите, когда в предыдущий раз сбрасывались ошибки?
Возможно во втором банке цепь подрастянута или натяжитель устал.to ASV: Может ли приличная разница в компрессии по банкам (не по конкретным цилиндрам, а по каждой голове в отдельности) быть причиной растянутой цепи, уставшего натяжителя, и, как следствие, ошибки в работе VCT, особенно в момент, когда после движения накатом "даешь газку" (под нагрузкой т.е., не на ХХ)?
с промывкой или просто слить и налить то что нужно?Промывать обязательно. И если есть возможность то не просто слить, а поддомкратив левую сторону дать время что б остатки стекли.
программе ФОрСкан напишите подробнее? где взять как поставить чем подключать к авто?https://elm3.ru/programmy/forscan
Промывать обязательно. И если есть возможность то не просто слить, а поддомкратив левую сторону дать время что б остатки стекли.
Подскажите пошагово пожалуйста. Как правильно слить/промыть/залить новое. И гдавное чем промывать и сколько раз?ни чем, просто сливайте, и заливайте новое, фильтр маслинный поменять не забудьте , соотечественник неужели в др нет сервиса?
Как правильно слить/промыть/залить новоеучитывая, то что у вас залита минералка и есть подозрение, что и раньше поступали так же, я бы промыл с бензином, в горячий двигатель, строго через щуп -200-300 грамм бензина и на холостом погонять минут 10, после этого слить масло, заменить фильтр, залить правильное масло.
Может ли приличная разница в компрессии по банкам (не по конкретным цилиндрам, а по каждой голове в отдельности) быть причиной растянутой цепи, уставшего натяжителя, и, как следствие, ошибки в работе VCTНаверное Вы не правильно сформулировали, причинно-следственная связь здесь обратная. Компрессия не может быть причиной растянутой цепи и пр. Растянутая цепь может влиять на компрессию, но не на «прилично», когда «прилично», это уже скорее цепь перескочила по шестерне. Ошибок по работе VCT много и не все они могут означать неисправность фазера или растянутую цепь, как таковую. Необходимо рассматривать каждую ошибку в частности и работу системы в целом. Не все так просто и в двух словах не об’яснишь.
учитывая, то что у вас залита минералка и есть подозрение, что и раньше поступали так же, я бы промыл с бензином, в горячий двигатель, строго через щуп -200-300 грамм бензина и на холостом погонять минут 10, после этого слить масло, заменить фильтр, залить правильное масло.Я не знаю почему дилерскую машину так обслуживали. Могу лишь предположить что в американских фордах официалы льют минералку. Возможно так прописано в местном регламенте. Может не ненужно менять на синтетику.. ))
Поставьте себе на ноут программу ФорСкан и с ее помощью посмотрите, когда в предыдущий раз сбрасывались ошибки?
Kendall или Petro-Canada Supreme Synthetic,
По вязкости тут больше маркетинга чем реальных измененийВы не правы и если изучите вопрос, то убедитесь в этом сами. Наибольший износ происходит в период пока двигатель выходит на рабочую температуру, так же если масло при рабочей температуре не обеспечивает необходимой плёнки на трущихся поверхностях.
Бензин уж точно добавлять не будуЭто ваше решение, только учтите, что промывочным маслом вы не смоете те многолетние отложения, которые образовались от минералки. Я вам дал совет, как вы с ним поступите это ваше дело.
Наверное Вы не правильно сформулировалиТак и есть, замучила пара ошибок, цепляюсь за все подряд, машина периодически сваливается в "ключ на приборке".
НО! только на разъеме соленоида второй головы (водительской) на правом контакте при повороте ключа в КОЕО идет скачок до 10-11В, падает до 1В и далее постепенно еще ниже, причем тормозит вроде на 0,4В. Это не КЗ?Это как раз и есть кз управляющего провода на плюс.
неисправность прячется в проводке.Понял, попробую найти и устранить, а там посмотрим, что изменится. Спасибо!
Прозвонил мультиметром разъемы соленоидов с разъемом дросселя, звонит (звуковой сигнал как при соединении щупов) только левый контакт разъема дросселя с правым контактом разъема соленоида второй головыНу так они и замкнуты между собой похоже.
Ну так они и замкнуты между собой похоже.Скорее всего так и есть. Силовой провод привода дросселя коротил на массу соленоида, а т.к. напряжение на приводе дросселя просаживалось незначительно (наверно), то и на параметрах по дросселю ничего явного не наблюдалось. Могу ошибаться, но скачки ошибок ("yes fault" - есть ошибка) на последнем графике по параметру VCT2_F вполне могли быть этими самыми коротышами, т.к. в ключ машина сваливалась именно после затяжного такого скачка. Итого P0020 из-за короткого на провод массы соленоида в моем случае было причиной сваливания в ключ, а ошибки по дросселю уже следствием.
Могу ошибаться, но скачки ошибок ("yes fault" - есть ошибка) на последнем графике по параметру VCT2_F вполне могли быть этими самыми коротышами,Совершенно верно, это результат периодического замыкания.
Добрый день. Подскажите, куда копать? Ситуация в следующем: двигатель потряхивает, долговременная коррекция по одной голове -7.6 по другой -3.9, при оборотах 2000 обе по -1.5, бывает и ноль. Подумал что текут форсунки по одной голове, поменял местами. Результат тот же как было -7.6 так и осталось.При таком раскладе первое о чем надо думать, это где подсасывает? Ищите подсос на той голове на которой больше коррекция.
А разве при подсосе не наоборот коррекция в плюс ползет? Типо воздуха много и бензина надо побольшеКонечно в плюс, только так, как вы написали трудно понять, что там минус, надо было сделать пробел, а лучше вообще графики выкладывать, что сейчас ASV и скажет.
Какие графики лучше сделать?Хотелось бы посмотреть кислородники, переход с 2000 об на ХХ.
Bamsvs, не надо резать, грей горелкой несколько раз и пробуй.
стабильность давления топлива и производительность форсунокНаверно с форсунок и надо начинать - скорее всего одна негерметична, искать со стороны большей отрицательной коррекции.
стабильность давления топлива и производительность форсунокЕсли внимательно почитаете, то увидите, что форсунки менялись местами и о «текущей» форсунке речь не идёт, вопрос в общей производительности форсунок. 8)
Наверно с форсунок и надо начинать - скорее всего одна негерметична, искать со стороны большей отрицательной коррекции.
Если внимательно почитаете, то увидите, что форсунки менялись местами и о «текущей» форсунке речь не идёт, вопрос в общей производительности форсунок. 8)Ну да, пропустил где-то. Общая производительность тогда причем? Разве что производительность велика, но по одной голове идёт подсос воздуха?
Ну да, пропустил где-то. Общая производительность тогда причем? Разве что производительность велика, но по одной голове идёт подсос воздуха?У человека минусовая коррекция и это наталкивает на простую мысль, что форсунки не родные и более производительные.
поменял, но изменений нет.а сколько плказывает МАФ на месте? ХХ, 1500, 2000 и 2500 в г/с а затем вольтаж при вкл зажигании тупо педаль до упора и как плавность от 0 до 5В?довольно достоверная оценка работоспособности для 02 года
Хочу высказать одно мнение. Все прекрасно наверно знают, что в любых схемах управления присутствуют кондёры (конденсаторы), так вот они по достижению энного количества времени высыхают и работают не в полную силу и даже не в полсилы, а они в схемах отвечают в основном за импульсы. Есть бошковитый айтишник и диагност у которого на наши машинки бзиг, есть почти все программы, приборы со спец ключами и переходниками. Так вот он меняет перепаивает в "мозгах" эти самые кондёры.делюсь своим мнением, у меня есть моторчик в принципе такой же как у Вас ,только 2,9 объем , так вот мозгам у этого мотора 32 года и проехал он,мотор , почти 800 т км , и проблем с мозгами не наблюдается , и с конденсаторами в этих мозгах тоже *par*
Я конечно с ним не сталкивался, но инфа 100%. К нему очень трудно попасть и он о себе не офиширует.
Как вам такой расклад
Но у меня осталась ещё одна проблема, которую я исправить не могу Но у меня осталась ещё одна проблема, которую я исправить не могуНу, на сколько я помню, после того как мы отважно побороли ту неисправность, я говорил, что остаётся проблема со смесеобразованием (кажется была богатая смесь), а Вы сказали что и так хорошо, не глохнет и слава богу :-[ Что там у Вас сейчас, спустя уже год, не знаю.
кажется была богатая смесь
заменить дроссель
кондёры это уж слишком глубоко.
Похоже человек занял свою нишу и зарабатывает потихоньку на особо доверчивых
об ДЗ, то она новая.Новая? Или новая для вашей машины но где-то уже работала? И определение подёргивание не очень точное , размытое, знаете сколько можно заменить при такой диагностике, возможно педальку газа под замену пора, или сопротивление проводов возрасло от окисления и так до бесконечности гадать можно
Новая? Или новая для вашей машины но где-то уже работала?Вот знаете что, новая это значит новая. Плохо разве я написал слово новая. Вроде новая совсем другое слово и очень по другому пишется ежели старая и Б/У. Что за недоверие? У старой была выработка и при проверке дымогенератором шол дымок.
Она и сейчас богатая. Вы тогда сделали догадку, что у меня немного повышено давление и предлагали поколдовать с клапаном сброса давления, вернее с пружинкой.Опять же, ежели я правильно помню, Вы меняли модуль насоса, но вот модуль оказался не под вашу топливную систему с завышенным давлением. Покупать очередной модуль, понятное дело, сильного желания не было. Я предложил посмотреть возможность регулировки обратного клапана, как вариант. Ну не задалось. Теперь знаете что нужно менять - или очередной модуль по Вашему VIN или искать рабочий обратный клапан с характеристиками под вашу топливную систему :-[
определение подёргивание не очень точноеДа я согласен, размытое. Это знаете как люминесцентные лампа начинает моргать-часто часто очень, очень кратковременно.
Или новая для вашей машины но где-то уже работалаДмитрий 62, ежели у Вас Форд помоложе это не означает, что наших годов он Девяностолетний ДЕД. ОН ещё Вашу переходит.
ASV Здравствуйте. Снова к вам за разъяснениями. Поменял модуль и на мой взгляд корректировки намного приблизились к нулю. Как вы считаете? У нас пока плюсы, жду снова морозцев. Трясти на холостых уже перестало. Не могу пока поймать на ходу подёргивание, вернее не могу понять.
Многие читают эту тему, так вот: я ещё который раз убеждаюсь в том, что если что-то меняете особенно ответственные узлы и детали, то не экономьте, ну хотя-бы ставьте эти узлы по параметрам близким к оригиналу. Топливный насос и форсунки по любому нужно подбирать по производительности и давлению.
(https://i.postimg.cc/8PT71Cvn/2.png) (https://postimages.org/)
...и добавил:
Последние замеры давления после замены модуля.
(https://i.postimg.cc/c48t9zQd/3.png) (https://postimages.org/)
...и добавил:
(https://i.postimg.cc/qMjnCKX3/5.png) (https://postimages.org/)
Пахнет пропусками, но ошибки нет и прога ни чего не кажет.Вероятнее всего это они и есть. Часто они так и проявляются на прямой или повышенной передаче при минимальной скорости и нагрузке. По одиночным пропускам ошибка не регистрируется, но ведутся счётчики пропусков по цилиндрам. Максимум что можно посмотреть сканером - счетчики пропусков по цилиндрам в режиме «тесты», и то если Форскан сможет показать на ваш год. Может помочь тест баланса мощности, но это уже на дилерском сканере. Это может помочь в определении больного цилиндра, если таковой явно имеется и это не хаотичные пропуски по цилиндрам. Все. Если больной цилиндр найдётся, надо определять причину - электрика или механика. Далее проверка высоковольтной части на осциллографе и замер компрессии.
естественно не распределял.а напрасно,РД тестируется насосом благо фильтр 3х рожковый
а напрасно,РД тестируется насосом благо фильтр 3х рожковыйВо я знаю как уменьшить давление, надь увеличить сопротивление поставить 4 рожковый фильтр и губку запихать :D :D :D :D ;D глядишь и коррекция уменьшится ;).
отсортировать фолрсунки по сопртивлению не сложно, а Регулятор Давления на вашем авто 02 легко протестироватьKONSTANTIN, нового вы мне ни чего не написали и не пояснили.
Чтобы проверить это надо снимать бак и вытаскивать модуль.слишком категорично, ведь на 02 году фильтр 3х рожковый, один подача, один выход на рампу а третий обратно в бак на регулятор, который регулирует давление в рампе, раз менялись форсунки и турбинка то менялся и фильтр, а начитавшись форума то 100% возникнет желание распилить и глянуть фильтр внутри- вот отсюда и переходники для подключения к наконечникам от бака- цепляем насос через переходник к баку и наслаждаемся контролем давления которое держит РД в баке, старая турбинка или модуль? все одно-т.к. уже умеешь цеплять манометр к рампе то то цепляем через шланг форсунки к турбинке и через тройник - и трубочку регулируем давление, на домашнем стенде, дляфорсуногк, схем простых полно для модуляции напряжения на форсунке-визуально убеждаемся которая ссыть гнусно, а скомплектовав их по сопротивлениям и по головам блока, контролируем расход по головам и сравниваем с коррекцией от форскана- а это позволит понять что компоновка и время на определение сопротивлений потрачено не зря, Ну вот и инструкция, разжеванная как запрашивали. ЪХотя и не по диагностике.. К стати а РД от ВАЗа Во время холостого хода 2,5Атм.
наслаждаемся контролем давления которое держит РД в баке,Ну эта схема понятно. Разжевали. Пасибки.
, старая турбинка или модуль? все одно-т.к. уже умеешь цеплять манометр к рампе то то цепляем через шланг форсунки к турбинке и через тройник - и трубочку регулируем давление, на домашнем стенде, дляфорсуногк, схем простых полно для модуляции напряжения на форсунке-визуально убеждаемся которая ссыть гнусно, а скомплектовав их по сопротивлениям и по головам блока, контролируем расход по головам и сравниваем с коррекцией от форскана- а это позволит понять что компоновка и время на определение сопротивлений потрачено не зряИзвени но здесь чуть, чуть, немного не понятно.
К стати а РД от ВАЗа Во время холостого хода 2,5Атм.
Во время зажигания не менее 3Атм.
Во время снятой трубки вакуума 3,3Атм. а РД300- то 3.0 кг\см на крайняк для более свежих годов как временная мера
умеешь цеплять манометр к рампе то то цепляем через шланг форсунки к турбинке и через тройник - и трубочку регулируем давлениеВот здесь: как регулируем, чем.??? Чёт не допирает. :-\ ::)
еще что-нибудь, по схеме видно.вот это ещё и хотелось бы узнать где находится , спасибо будем ковырять
Расположение заземления PCM G106:во ,это я вчера и забыл глянуть , спасибо
Осталось найти подменный MAF :-[
не думал я что Новый датчик может работать не така как плавность сигнала, нет скачков при нажатии на педаль?
ASV, вчера появилась вот такая проблемкаДмитрий, Р0443 и Р0645 тоже постоянно висят вместе с цепью подогрева? Замыкание цепей на VPWR проверяли?
(https://i.postimg.cc/pXRHsKYW/IMG-20191227-182350.jpg) (https://postimg.cc/bdCWJDBW)
Пропал минус на всех 4 х лямдах ,подскажите где искать обрыв ,ну если знаете, что бы не обратить все схему?
Дмитрий, Р0443 и Р0645 тоже постоянно висят вместе с цепью подогрева? Замыкание цепей на VPWR проверяли?да появились одновременно, я не очень шарю в электрике авто
Замыкание цепей на VPWR проверяли?по подробней опишите это где
Клапан тот, под капотом. Скажите электрику, чтобы прозвонил все эти цепи на замыкание между собой. Похоже пучек проводов где то в жгуте спекся между собой.это сделали,проводку перетряхнули, питание везде подается , РСМ опрашивает датчики , не видит их и отключает их, это я своими словами описал как понял, поэтому мой электрик приговорил РСМ , но у меня он занимается немцами по большей части , иногда япами , форд у него только мой , другие в ремонт он не берет,поэтому и сомнения , может РСМ сдохнуть по этим ошибка конкретно
Р0645а это муфта кондея ?
Возможно замыкание цепи на VPWR (плюс)в проводке на бензобаке может быть такая проблема ,туда еще не лазил , но год назад менял насос
Очень похоже, что у вас с NoPay жгут пришкварился в одном и том же месте. Не знаю, смог он найти шкварки или нет, попробуйте с ним связаться.
[url]http://www.fordexplorerclub.ru/forum[/url] ([url]http://www.fordexplorerclub.ru/forum[/url])
Совсем не обязательно будут гореть предохранители. SJB их не выбивает, если исправен.поясняйте
Там был ответ который мне дал мой электрик по РСМ,Не верный ответ, как в первом, так во втором случае. Проводка не была проверена как следует на замыкание на VPWR. Даже не пытались проверить, хотя бы одну цепь, прямым подключением, минуя штатную проводку.
Проводка не была проверена как следует на замыкание на VPWR.и вы поясните что это за замыкание vpwr
и вы поясните что это за замыкание vpwrС прямым подключением думаю все ясно - это последний шаг перед вынесением приговора РСМ.
Предохранители в SJB и BJB при этом не вышиваются.При условии, что ток в цепи не превышает значения защитного предохранителя. ;)
Если питание цепи идёт через SJB ( это не просто блок предохранителей в салоне), в зависимости от запрограммированного протоколатоже не понял
тоже не понял
Как обычно: коррекции, обороты, расходомер, на хх и 2000-2500 об., двигатель прогрет, нагрузка отключена. Если два расходомера осталось, то со старым и новым. ГБО установлено, каты на месте?
Попробую объяснить наглядно, чтобы не быть голословным. Если сравнить показания параметров со старым датчиком (после промывки) и новым, то становится ясно, что они работают по-разному, причем кардинально: в первом случае вопросы к корректности показаний возникают в режиме ХХ, во втором - в режиме работы под нагрузкой.
(https://i.postimg.cc/fRVq0YWP/image.png) (https://postimg.cc/87Vm2J6d)
Здесь, казалось бы, в начале все не так и плохо: корреции на ХХ в легком минусе, при увеличении нагрузки подтягиваются к нулю, даже выходят в легкий плюс (точка 2). Но, озадачивает повышенный расход воздуха в режиме ХХ (точки 1), особенно до повышения нагрузки. Нестабильность здесь начинает проявляться после сброса нагрузки при выходе в режим ХХ: долгий выход кратковременной коррекции в режим нормального регулирования (зона 3), уход долгосрочной коррекции в бОльший минус, чем до увеличения нагрузки (зоны 4) и тенденция к увеличению расхода воздуха при выходе на устойчивый режим ХХ (точки 1 на 65-90 сек). В результате получаем неустойчивый ХХ с увеличенным расходом топлива.
(https://i.postimg.cc/76G1W3h2/image.png) (https://postimg.cc/YG7m4m1r)
Смотрим новый датчик. Здесь в режиме ХХ все достаточно хорошо. Легкий минус коррекций, красивые 4,2 гр/сек расхода воздуха на устойчивом ХХ и тенденция к снижению расхода воздуха при выходе на устойчивый ХХ (точки 1), это нормально, когда после перегазовки расход на ХХ сначала чуть выше, затем снижается при более долгой работе. Более стабильная работа краткосрочной коррекции при смене режимов (крутые всплески на переходных режимах уйдут по мере адаптации). Далее первая перегазовка (точка 2). Здесь тоже все не плохо, коррекция еще чуть сдвинулась в минус, но все в пределах нормы, выход на режим ХХ стабильный и четкий, даже нет раскачки оборотов ХХ. А вот на второй перегазовке (точка 3) коррекция поплыла. Не будь второй перегазовки, я бы сказал что все в принципе хорошо, а так остаются вопросы по стабильности работы датчика под нагрузкой. Возможно после адаптации во всех режимных точках работа стабилизируется, надо понаблюдать, но осадочек, как говорится, остался. :-[ Чей это датчик вообще, аналог?
Прилагаю ссылки на лайф датаДа, разница приличная и я склонен доверять новому датчику. Но тогда возникает вопрос бедной смеси и это не подсос воздуха. Здесь надо подумать. У Вас датчик давления топлива на рампе стоит? На трешках его вроде не было (не путать с демпфером давления), тогда надо мерить давление механическим манометром. И еще, сделайте лог на ХХ с датчиками кислорода и короткими коррекциями, других параметров не надо.
Включил форскан и в момент зависания датчик положения дроссельной заслонки выдал 0,91 В так же как на ХХ.Очень возможно. Что во время зависания показывает параметр IAC? Если около 30-35% (или сколько у вас обычно на ХХ?), то скорее всего зависает РХХ. Надо смотреть, попробовать отключить РХХ в момент зависания оборотов.
У Вас датчик давления топлива на рампе стоит? На трешках его вроде не былоНа его год датчика на рампе нет, позже пошли, только демпфер и ещё какой то клапан в переводе - для сброса давления, возможно используется при сервисных манипуляциях :-[
ещё какой то клапан в переводе - для сброса давленияКлапан Шредера называется, используется для подключения манометра.
На его год датчика на рампе нет, позже пошли, только демпферДатчик давления топлива стоит на рампе, к нему идет электропроводка и вакуумный шланг.
Клапан Шредера называетсяИшь ты, а я думал Шредер тильки для резки документов *pozor*
Датчик давления топлива стоит на рампе, к нему идет электропроводка и вакуумный шланг.Что Вы вообще еще делали с двигателем? Форсунки родные? Фактическое (измеренное манометром) давление топлива проверяли? Мне больше не за что зацепиться, криминала не вижу кроме, на мой взгляд, уставших кислородников. Опять же, повторю, на этом сканере кислородники не проверить, слишком медленный, ориентируюсь на амплитуду и соответствие регулирования кратковременной коррекции, у Вас выше 0,7В не поднимается. Сделайте такой же лог со старым датчиком на богатой смеси, посмотрим там амплитуду.
Ссылка на лайф дата
https://yadi.sk/d/37JXBstO_-LqQw
С прямым подключением думаю все ясно - это последний шаг перед вынесением приговора РСМ.заменили РСМ , все замыкания вылечились ,все заработало в штатном режиме, спасибо за участие , но проводка как и говорил мне мой электрик в полно порядке, померла микруха в РСМ , он сказал какая , но так как РСМ стоит не дорого то ремонтировать нет смысла , короче ещё раз всем огромное спасибо за участие, *par*вдруг кому-то пригодится мой опыт
VPWR - положительная цепь, простым языком «плюс». Плюс одной цепи замкнут на плюс другой цепи, причём замыкание может быть не коротким, когда при подаче 12В на одну цепь в другой также будет 12В при общем минусе, но и через сопротивление (например окислы проводов), когда при подаче 12В на одну цепь в другой будет меньше, например 1-2В.
дмитрий 62, а прописывать новый блок не понадобилось?Где прописывать? Я не понял вашего вопроса?
дмитрий 62, короче, блок вставил и всё заработало?Вы серьезно? Вы не знаете процедуру замены РСМ? Или пытаетесь меня троллить? Это же не лампочка , что Вы хотите конкретно узнать ?
дмитрий 62, короче, блок вставил и всё заработало?Не знаю, я когда менял себе РСМ необходимо было прописывать, не верю в то, что как-то без этой процедуры возможно обойтись.
Вы серьезно? Вы не знаете процедуру замены РСМ? Или пытаетесь меня троллить? Это же не лампочка , что Вы хотите конкретно узнать ?1. Не надо умничать 2. Не знаю 3. Больше заняться нечем конечно 4. Можно уже не отвечать.
У Вас хороший электрик. Дружите с нимс 1980 года с ним дружу, как говорили 10 лет от звонка до звонка за одной партой, :D , в городе он у нас известен под погонялом Чубайс ,если кто то что то сломал и не может починить тогда везут к Чубайсу, как а последнюю инстанцию но Форды он не чинит принципиально, поэтому я и задавал вопросы тут , опыта у него по машинкам форд нет
но Форды он не чинит принципиально, поэтому я и задавал вопросы тутПроизводитель не имеет значения, провода и контакты они и в Африке провода и контакты. Нюансы могут быть в логике, но и с этим он справился.
Производитель не имеет значения, провода и контакты они и в Африке провода и контакты. Нюансы могут быть в логике, но и с этим он справился.нет не по этому.с владельцев фордов много не заработаешь :D он занимается апгрейдом РСМ , и сложными клиническими случаями,когда клиент готов платить столько сколько нужно , бмв порше нисан , там всегда есть что ремонтировать и перепрошивать
в блоке абс и в какихто там еще блоках вин зашит, на бу их поменять нельзяМенял блок абс, ставил б/у , спокойно прописали. Засада в этих блоках по году.
Выпаял ПЗУ, считал содержимое, отправил знающему человеку. Получил обратно откорректированный файл, прошил ПЗУПЗУ новое брали , или терли старое ? просто интересно
корпуса SO-8,видел,давно имеем , вещь !! а там не SOP? вроде на фото которое Вы скидывали, или показалось
Что Вы вообще еще делали с двигателем? Форсунки родные? Фактическое (измеренное манометром) давление топлива проверяли? Мне больше не за что зацепиться, криминала не вижу кроме, на мой взгляд, уставших кислородников. Опять же, повторю, на этом сканере кислородники не проверить, слишком медленный, ориентируюсь на амплитуду и соответствие регулирования кратковременной коррекции, у Вас выше 0,7В не поднимается. Сделайте такой же лог со старым датчиком на богатой смеси, посмотрим там амплитуду.Здравствуйте! Долго ждал кислородники, заменил на оригинал Форд.
долгосрочная коррекция более +5, это напрягает.Тут нечему напрягаться.
но долгосрочная коррекция более +5, это напрягаетМаксимум на 0,5% и то под нагрузкой, на ХХ около 4%. Расслабьтесь, все нормально, не мешайте машине работать.
Максимум на 0,5% и то под нагрузкой, на ХХ около 4%. Расслабьтесь, все нормально, не мешайте машине работатьПослушаюсь Вашего совета. Огромное спасибо за помощь в поиске неисправности. ;D
Но я не понимаю - неужели катушка так сидит неплотно? Как тогда мотор мытьЕсли его не мыть то ему точно ничего не будет, сколько уже народу пострадало с мытьём и не сосчитать этих "Педров". Под клипсы прокладки ставим из резины и на герметик.
Как тогда мотор мыть:o не надо его мыть
Под клипсы прокладки ставим из резины и на герметик.вот , давно уже все знают ;)
Сложно что-то говорить только по словесным описаниям, надо смотреть параметры. Ну, если сильное подозрение на расходомер, то попробуйте найти подменный.Не, это не реально. Отталкиваюсь от отрицательных коррекций, пусть и не больших, по обеим головам, плюс провал на малом газу, то есть на расходе воздуха менее 10 грамм, перестает ехать, зато на холостом (принудительном) потом продолжает катиться. Сигнал дмрв на холостом высоковат 1.4В. наверно сделаю график, если сам не разберусь, не дочищу расходомер. Хотя может не там копаю - напряжение может от окислившихся контактов подрасти? Или наоборот снизится?
Для ХХ 1,4В однозначно много, если дело в этом. Пока я не увижу то, о чем Вы говорите, я не смогу сказать что-то вразумительное. Это все-равно, что лечить зубы по телефонуСпасибо:) Лечить по телефону - можно, главное не надеяться на чудо;)
Спасибо:) Лечить по телефону - можно, главное не надеяться на чудо;)Добрый человек, вы просто выложите скрины, а то вопрос задаете, сами судя по вашим ответам и вопросам имеете возможность посмотреть, хотите получить ответ или хотя бы мнение, прикладывайте к вопросу скрины соответствующие, а то это действительно - роды по телефону.
Когда это осознаете, то увидите реальные изменения работы двигателя при переходе на газ.У меня в общем-то вопрос немного о другом. Кратковременные коррекции зависали на значениях -7;+10, что соответствует дополнительному обеднению и обогащению соответственно, то есть суммарно по второму банку +20, что много. А работает ли в этом режиме лямбда регулирование вообще? При широкополосной лямбде у меня вопросов не возникало, она в реальном времени отслеживает смесь на всех режимах. А когда наступает "open loop"? Я правильно понимаю - даже в этом режиме нужно руководствоваться показаниями зонда? Тогда как объяснить обратную картину во всех остальных режимах?
У меня в общем-то вопрос немного о другом.Я прекрасно понял вопрос. Вы упорно не хотите понять, что снимая и сравнивая показания с разным видом топлива надо учитывать раскачку коррекций, а она будет, поверьте, если только после перехода на другое топливо не сбрасывать адаптацию. Я даже представляю, что Вы видите на графиках, но Вы упорно не хотите выложить график для предметного разговора. Каков вопрос - таков ответ, уж простите.
Обратное регулирование не работает только на переходных режимах в условиях дополнительного впрыска для обогащения, на устоявшихся режимах оно работает.Ясно, значит при разгоне, если активированы довпрыски, не работает, если разгон на полную, работает.
Ясно, значит при разгоне, если активированы довпрыски, не работает, если разгон на полную, работает.Добрый человек, если вы РЕАЛЬНО хотите что-то понять про работу двигателя своего автомобиля, то следует оценивать его работу только на бензине, предварительно сбросив адаптации и добиться его корректной работы, а уже после настраивать его работу на газе и только после этого можно будет что-то посмотреть в общей работе и то ...это будет не совсем верным подходом.
С переходами на газ и прочим - разберусь. Скорее всего лямбда не справляется, не верю в то, что богатит на всех режимах, а на 5000 одна голова начинает беднить. Графики не смотрел, читал живьем. Запишу наверно сегодня с газового.
После 4000 оборотов - всегда бензин.
если вы РЕАЛЬНО хотите что-то понять про работу двигателя своего автомобиля, то следует оценивать его работу только на бензинеЯ что, спорил об этом, или спрашивал? Ничего я не оцениваю на газу или бензине, я просто вопрос задал про момент, попавший мне на глаза единожды, в режиме, в котором гбо, по моим правилам не работало, не работает, и никогда работать не будет. И оценивал его относительно работы того же двигателя, в нормальных режимах работы на бензине. Поскольку газ настраивается по бензиновым параметрам. Объяснить вам что это значит и как настраивается гбо? Так вот, я высказал предположение, что такое возможно в нескольких случаях: текущая форсунка, забитая грязью; неисправность в системе зажигания, приводящая к отказу свечи при нагрузке, (подписание клапанов не трогаем?); старение лямбда зонда.
я просто вопрос задал про момент, попавший мне на глаза единожды, в режиме, в котором гбо, по моим правилам не работало, не работает, и никогда работать не будет.Вот про это я и говорил, вопрос поставлен не корректно с недостатком информации. Как мы должны были узнать какие газовые настройки на верхних нагрузках, довпрыск бензина или полный переход. Как можно успеть адекватно оценить графики в реальном времени двигаясь на 5000 об, тоже не понимаю. Иной раз над логом битый час сидишь выпучив глаза, а здесь рассказ о том, что Вы видели единожды в режиме реального времени сидя за рулем движущегося автомобиля. Как ответить на вопрос, на который в принципе адекватно ответить нельзя :-[
Я что, спорил об этом, или спрашивал? Ничего я не оцениваю на газу или бензине, я просто вопрос задал про момент, попавший мне на глаза единожды, в режиме, в котором гбо, по моим правилам не работало, не работает, и никогда работать не будет.Прежде, чем огрызаться, попытайтесь хотя бы хоть как-то понять, как приблизительно работает двигатель и какие корректные данные в принципе возможно получить, а после этого, можно будет задавать вопрос, да так чтобы на него можно было ответить. И вообще-то советы следует воспринимать, хер с ним не с благодарностью, а хотя бы просто адекватно.
Вот про это я и говорил, вопрос поставлен не корректно с недостатком информации. Как мы должны были узнать какие газовые настройки на верхних нагрузках, довпрыск бензина или полный переход. Как можно успеть адекватно оценить графики в реальном времени двигаясь на 5000 об, тоже не понимаю. Иной раз над логом битый час сидишь выпучив глаза, а здесь рассказ о том, что Вы видели единожды в режиме реального времени сидя за рулем движущегося автомобиля. Как ответить на вопрос, на который в принципе адекватно ответить нельзя :-[Эк все у вас сложно получается, но и Вы меня поймите. В моей практике обычно приходится иметь дело с редкими проявлениями неполадок, ведущих к серьёзным последствиям, поэтому приходится искать причины и решения комплексно, постепенно отсеивая менее вероятные. Для этого берутся все возможные причины, ведущие к таким последствиям, затем исследуется имеющаяся информация объективного контроля, если осталась.
Прежде, чем огрызаться, попытайтесь хотя бы хоть как-то понять, как приблизительно работает двигательНу перестаньте, зачем мне огрызаться? Я с удовольствием прочитаю все, что вы напишете, и промолчу, чтобы вновь не показаться неучтивым:)
Поэтому я и задал вам вопрос - верно-ли я проанализировал имеющуюся информацию. Вы решили, что я за несколько дней накатал в режиме кик-даун на газу несколько часов, после чего появились неверные настройки бензинового эбу, а я этого не писал.Напротив, читаю я достаточно внимательно и из Ваших слов сделал вывод, что на верхах Вы практически не ездите и очень вероятно, что адаптации там вообще ещё не было после последнего сброса, а Вы решили посмотреть, что там происходит, причём и на газе и на бензине. Мое мнение неизменно - анализ не верный, что подтверждается невозможностью повтора ситуации. Ещё раз повторю, за рулем в режиме реального времени может померещиться все, что угодно и делать серьезный анализ в таких условиях крайне неразумно.
Вот про это я и говорил, вопрос поставлен не корректно с недостатком информации. Как мы должны были узнать какие газовые настройки на верхних нагрузках, довпрыск бензина или полный переход. Как можно успеть адекватно оценить графики в реальном времени двигаясь на 5000 об, тоже не понимаю. Иной раз над логом битый час сидишь выпучив глаза, а здесь рассказ о том, что Вы видели единожды в режиме реального времени сидя за рулем движущегося автомобиля. Как ответить на вопрос, на который в принципе адекватно ответить нельзя :-[Я ниже чуть описал, что
Ещё раз повторю, за рулем в режиме реального времени может померещиться все, что угодноВ процессе настроек что газа, что бензина приходится часами отслеживать параметры в живую, хотя конечно нельзя. Конкретно этом случае, в качестве средства объективного контроля выступало ПО гбо, однозначно зафиксировавшее обогащение и обеднение в разные стороны, по разным головам. То есть оно соотносит коррекции, и в случае совпадения знаков в течении длительного времени выдает необходимую коррекцию. Понимаете о чем я? Мне не показалось.
Конкретно этом случае, в качестве средства объективного контроля выступало ПО гбо,*pozor* Час от часу не легче. То есть Вы пытаетесь анализировать данные адаптаций, полученные путём адаптаций от адаптаций. :-\ Даааа, сильно. Продолжать бесполезный флуд и переубеждать более нет желания.
*pozor* Час от часу не легче. То есть Вы пытаетесь анализировать данные адаптаций, полученные путём адаптаций от адаптаций. :-\ Даааа, сильно. Продолжать бесполезный флуд и переубеждать более нет желания.Я вроде бы написал - не забивайте себе голову, к чему делать обиженное "фи"? Вы хотели произвести на меня впечатление? Ну получилось:)))
Зачем обращаться за советом, если слушать не хотитеА что мне нужно слушать? Форскан живьем - не катит, гбо рассчитавшее поправки - вообще программа для слабоумных. Предложите изучить как коленвал вращает клапана, замерять кислород в выхлопных газах, со и no? Вот спасибо - давление в коллекторе на холостом - 0,28(единицы написать?) кислород на холостом на бензине 0,05, на газу 0,1 со в близких концентрациях, no не мерял - нас рать.
Я правильно понимаю, что судя по зависимости графика долговременной подстройки первой головы от MAF, там есть подсос воздуха?Долговременные и кратковременные противоположно направленные, ничего это пока не говорит. А сигнал датчика воздуха надо на постоянных оборотах смотреть, плавно увеличивать, чтоб тоже плавно подрастал, до нужных значений.
Я уже говорил, что мобильная версия только для поиграться, масштабирование отвратительное, ни каких более-менее серьезных выводов делать нельзя.
Уважаемый ASV,
Немогли бы Вы глянуть на сканы в ветке [url]http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,34007.0.html[/url] ([url]http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,34007.0.html[/url]) - подозреваю текущую форсунку в Банке 1???
Заранее спасибо, Слава
Toptip, Какой смысл говорить о лямбдах, если вы сами говорите, что коррекции у вас уходят на газе, судя по всему он у вас не правильно настроен, но даже это необходимо смотреть только на полностью прогретой машине.Смысл говорить о лямбдах в том, что коррекции меняются не в зависимости от прогрева. Вот стоит машина прогретая, молотит, все в норме, но коррекции + много, и лямбда видит очень бедную смесь. Поехал по трассе километров 15, в начале коррекции так же в плюс, а потом в нулях и вроде как всё настроено хорошо. Более того, если в момент якобы бедной смеси, смесь обогатить - ничего хорошего не выходит, и наоборот - если сильно обеднить, все приходит в норму. Такое бывает, вопрос что тому причиной, ведь регулирование происходит по лямбдам, и большую часть времени машина ползает по городу, и считает смесь бедной.
Но надо искать их на бензине, а на нем как раз все отлично.Если на бензине все отлично, то при чем тут кислородники? Не придумывайте себе несуществующих неисправностей, настраивайте ГБО.
Если на бензине все отлично, то при чем тут кислородники? Не придумывайте себе несуществующих неисправностей, настраивайте ГБО.Не поспевают возможно, время реакции снижается на холостых. Потом прочищаются и поехали? Такая история была на другом, вылечилось заменой лямбды, но там была широкополосная. Здесь проверял поверенным прибором, с какого еще перепугу будет богатить смесь до усери? Не лямбда кислород ловит? Катализатор не греется.
Toptip, Для того, чтобы корректно настроить ГБО, при верно подобранном оборудовании, необходимо накатать карту на бензине, а только после этого приступать к настройкеКонечно, и настраивать по времени впрыска, не обращая внимание на коррекции +-30, это всем пишут, читал. Настраивать надо так, чтобы работа двигателя не отличалась от работы на бензине. Все же лямбды - расходник, скорее всего в них дело.
Все же лямбды - расходник, скорее всего в них дело.Какая в них может быть проблема, если вы сами пишите, что на бензине все корректно работает?
Первый вопрос, который надо выяснить, редуктор может обеспечить работу двигателя с вашей мощностью?Уверен. На холостом ходу любой редуктор может обеспечить устойчивую работу. Тем более не вижу в чем проблема у эмера. Отвяжитесь от обо, комплект нормальный, вы же его обсуждали и советовали.
Какая в них может быть проблема, если вы сами пишите, что на бензине все корректно работает?Я по своей работе знаю, что прежде чем какой-то элемент выйдет из строя, об его состоянии можно будет судить по косвенным признакам. Я русским языком писал - специально для того предназначенный прибор, не обнаруживает свободного кислорода в выхлопных газах, в излишних количествах, и CO, NO не обнаруживает, но при этом эбу временами пытается переобогащать смесь. Понимаете - заливает двигатель газом, считая что смесь бедная. А лямбда вдруг выдает сигнал - 0. Настройки газового не меняются, но через 10 минут, в тех же условиях лямбда видит смесь богатую, и сводит коррекции к нулю. Понимаете меня? Давление то же, время впрыска то же, температуры те же. Что меняется? Воздуха стало больше? Топлива меньше? А давление, разряжение, температура и впрыск - стабильно те же. Понимаете, 4 мс 1.3 в рампе и 0,29 в коллекторе - остаются теми же.
Понимаете - заливает двигатель газом, считая что смесь бедная.Вы не путайте кислое с квадратным. Смотреть и оценивать работу лямбда зонда или еще чего-нибудь возможно только на бензине
Датчик кислорода не может то работать, то не работать :-[ А вот, к примеру, газовая форсунка - вполне. Что Вы уперлись? Неужели самому не странно, что на бензине все работает без нареканий, а на ГБО нет?Монитор показывает, что перебоев в работе цилиндров не обнаружено, и скорее уж тогда дело в системе зажигания, которая на бензине работает нормально, а на газу, по причине повышенного сопротивления пробою, даёт сбои. Лямбда видит кислород, начинает богатить смесь, но при измерении на выходе глушителя кислород не определяется, потому что догорел в катализаторе. После какого-то пробега, свечи очищаются, воспламенение восстанавливается, коррекции приходят в норму. Согласен, логично, спасибо на добром слове:))) Но и тут бы должны перебои где-то отразиться, тогда наверно снижение энергии искры, и более медленное сгорание, раз к регистрации пропусков не приводит?
Toptip, А вы не допускаете простую мысль, что газовые мозги голову парят или давление газа плавает по какой-то причине и это значительно более вероятно, чем то, что свечи идеально работающие на бензине, вдруг осознали, что их обманули и вместо бензина подсунули газ и тут же стали пропускать искру. Сами подумайте, бред это, кроме всего прочего пропуски сопровождались бы миганием контрольной лампочки ДжекиЧан и потерей тяги и тряской двигателя.Не допускаю такую мысль, потому что именно это то, с чего я начал - все стабильно и одинаково. После пробега по трассе краткосрочные коррекции становятся обратными долгосрочным, на выходе ноль, как и на бензине. Фильтра чистые, отстойник пустой, писал уже. Либо лямбды по морозу греются очень долго, либо покрываются нагаром после многих холодных пусков с малыми пробегами, либо это система зажигания, спасибо за подсказку. И это скорее всего пробивает катушка, так как при попытке снять сигнал оборотов с нее, ничего не вышло.
Для исключения из списка рассматриваемых причин пару-тройку дней покатайтесь только на бензине, если этой проблемы не будет (в чем я почти убежден), то искать причину следует в газовом оборудовании.
Не допускаю такую мысльВот это напрасно. Что касается езды по трассе и изменения коррекций на ней, это так и должно быть, дело в том, что на ХХ самый высокий вакуум и если есть хоть незначительный подсос, то на ХХ коррекции поедут, да и другие причины для этого есть. На трассе дроссельная заслонка все время открыта и коррекции выравниваются, что касается настройки ГБО, то сейчас сложилась такая ситуация, что каждый кто сумел взять в руки какую-либо приспособу считает себя супер специалистом. Это как в известной шутке у психиатров - Кто первый халат одел, тот и доктор.
баланс цилиндров проверил - отклонения если только минимальные, глазом не уловить баланс чем смотрели?При наличии второй топливной системы,можно попеременно переключать форсунки, и смотреть за изменениями времени впрыска, коррекций по каждому цилиндру. В моем случае никаких различий. Но и коррекции сейчас ушли в минус, смесь богатая, на большее времени нет. Из вариантов получаются дмрв, лямбды, электрика, катушка. Дмрв новый. Или как Бродяга пишет - контролируемый подсос воздуха, включается периодически на газу, на прогретый двигатель. Да, на холостом ходу. Что в принципе логично.
У вас есть газовый шнур и софт? Если да, то проверьте падение давления газа при переключении на бензин.У меня есть софт, шнуры, и даже корочки с опытом - отстаньте уже от газа, там все настроено и работает как надо, нет никаких просадок и отказов, типа залипающих форсунок, засранных фильтров. Есть проблема - видимое обеднение смеси при смене вида топлива, но это проблема не газового, а какой-то из систем двигателя. То что на бензине этого не поймано - так я на нем и не езжу, тем более не настраиваю ничего.
МАФ новый это хорошо, но стоит глянуть плавность сигнала с него при нажатии на педальНе думаю, недавно смотрел. Как-то подозрительно смахивает на какую-нибудь продувку адсорбера, повышенное давление в баке. Периодически подсирает после запуска, внося неразбериху - расхода бензина-то нет, система даже тестирование наверно завершить не может.
Toptip, Так может у вас голову парит система EVAP?Чтож вы раньше-то не сказали:))) Спасибо.
...и добавил:
Сергей, где-то вроде целую тему этому посвятил, поищите.
И все же лямбды подыхаютЛучше ставить оригинал 8)
Лучше ставить оригинал 8)Не спорю, но мой опыт подсказывает, что лучше менять почаще, чем подороже, ибо расходник и весьма важный.
Подключил форскан, и офигел - по большинству блоков куча ошибок. Похоже заводила - низкое напряжение АКБ, хоть он и двухгодовалый, необслуживаемый - приключения с ним этой зимой были.А генератор проверяли? Заряд идёт на АКБ? Я не так давно пережил нечто подобное. То есть, выскочил чек, куча ошибок. Приговорили один из датчиков лямбда-зонда. Поменял. А уж потом выяснилось, что гене кирдык.
А генератор проверяли?В норме, скорее аккумулятор подыхает, необслуживаемый - не долить, не проверить. Это при запуске напруга падает, стартер еще крутит, а вспышек нет. Чуть напруга приподнял, тут же завелся с полоборота.
стоит подцепить Дашкомаед, там на Фордовском дашборде есть показания напряжения с генератора и ежели не в диапозоне то мигает красным, очень информативноКто такой - дашкомаед? У меня приборы для измерения напряжения в избытке, проверял не раз, на холодном, после запуска до 15 вольт, под нагрузкой ниже 14 не опускается, пульсации в норме. Скорее всего акб выкипел в жару, хоть и необслуживаемый, а долить никак. Возможно глобальные проблемы в контактах и проводке, она у нас эксклюзивный отстой.
маф показывает 2.20-2.30в на сорости 90, каты выбиты электроные обманки куда еще капать?Если вы его проверяете, то вроде как на холостых надо, а не под нагрузкой. Уж не подох ли он у вас в процессе чистки?
На улице -20. Маф показывает на ходу -16 18, на холостых меньше. Чуть поже пошел запустил дигатель , и он показывает +10 компресию замеряли 10-11, это норм компресия?10-11 нормально. По мафу тоже кажется - если ровно сигнал растет с оборотами, в точках в значения укладывается, хрен с ним, меня бы устроило, ваших не знаю, может чуть маловат. Коррекции у вас какие где? Если долгие сверху(КМК), думаю надо покататься и подсос заткнуть.
Буду дальше искать подсос, уже устал его искать, хоть снимай впускной. :)Попробуйте задымить. Хотя если не на холоде, то снять совсем не сложно, главное чтоб это помогло в поисках. Патрубок вентиляции картера, система подачи вакуума. Косвенно можно по шипению определить, педали тормоза.
Буду дальше искать подсос, уже устал его искать, хоть снимай впускной. :)Если нет дымогенератора, можете попробовать побрызгать очистителем карбюратора вокруг интейка, если есть подсос движок отзовется.
У меня же 1,2-1,35В.Двигатель был прогрет до рабочей температуры, все потребители энергии были выключены (свет, климат, музыка и прочее)?
С расходом воздуха порядок, расходомер в норме. Пропуски скорее связаны с высоковольтной частью, можно посмотреть режим Сервис#6 накопленные данные по пропускам. Свечи, провода давно инспектировали?Режим Сервис#6 можно посмотреть через андроид версию форскана?
Режим Сервис#6 можно посмотреть через андроид версию форскана?Не знаю. Устал повторять что она сильно урезана.
Не знаю. Устал повторять что она сильно урезана.Спасибо за помощь, завтра буду искать провода. Позднее отпишу.
С расходом воздуха порядок, расходомер в норме. Пропуски скорее связаны с высоковольтной частью, можно посмотреть режим Сервис#6 накопленные данные по пропускам. Свечи, провода давно инспектировали?