Темы

151

Трансмиссия FE1 / Перенесено: помогите проблема с приводами

« : 21 Январь 2013, 22:53 »

Тема перенесена в Ford Explorer III (2002-2005).

http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=12246.0

152

Автосервисы / Бухавна-Motors

« : 20 Январь 2013, 13:11 »

Представляю вниманию соучастников мастерскую, в которой Эксплорер знают изнутри и в подробностях. Официальный партнёр нашего клуба. Территориально– восток Московской области, километров семнадцать от МКАД по Горьковскому или Носовихинскому шоссе, город Купавна.
В своё время, так получилось, что основной направленностью мастерской являлся Эксплорер. Её ещё в народе называли "Экспоцентр в Купавне". Сейчас круг интересов расширился, но Эксплорер любого поколения по прежнему в почёте.
Итак, слесарные работы любой сложности, кузовные и покрасочные работы, аэрография и внедорожный тюнинг, электрика и компьютерная диагностика, в т.ч. EEC-IV, ремонт и восстановление АКПП и раздаток. Что не маловажно– в наличии расходные запчасти, преимущественно оригинального производства. Заказ и доставка запчастей с их исторической родины, дирижаблями и пароходами. Возможна экстренная помощь,выезд на место, эвакуация. Ведутся переговоры о предоставлении скидок соучастникам нашего Клуба.
тел. (495)542–87–61, звонить лучше до 12 ночи, чем до 12 дня.
 http://buhavna-motors.narod.ru/top.htm

153

Колхоз "Красная мысль" FE1 / Ремонтируем втулки ответных частей дверных замков.

« : 14 Январь 2013, 16:48 »

Многим известна проблема провисших дверных петель на наших , уже не юных, машинах. Отчасти причиной этому является износ втулок ответных частей замков. Обратите внимание, что дверь на петлях провисает тем сильнее, чем меньше она открыта. На пальцах ответников изначально надеты пластиковые "противошумные" втулки. Со временем они съедаются губами замков. У многих эти втулки уже отсутствуют как явление вообще. В итоге, закрытые двери не имеют достаточно надёжной третьей точки фиксации в проёме. При движении, ввиду большой массы, двери оказывают достаточную нагрузку на петли. При неровностях дорожного покрытия эта нагрузка возрстает в разы, надо понимать. И на выходе мы уже имеем провисшие и незакрывающиеся двери, изношенные петли. Регулировка ответников лишь отчасти решает проблему. Дверь замком "висит" на пальце ответника, но ничего ей не мешает "подпрыгнуть" выше, тем самым добивая петли.
Вариантов ремонта втулок масса, от наматывания изоленты, до приобретения новых. Мы идём другим путём... Мы их изготовим, и не из такого хлипкого материала, как пластик...
представляю вашему вниманию втулку стартера ВАЗ-2108...

чуть больше калибром (внутренний диаметр 12, против 11-ти), чуть короче чем втулка ответной части замка двери, ну и фих с этим, зато идеально ложится в губы замка, и как мне кажется, прочнее китайского игрушечного пластика...

цена вопроса- 20 руб/шт, на четыре двери приобретаем шесть втулок. Две из которых пилим болгаркой пополам, и подручными средствами (та-же болгарка, наждак или напильник) стачиваем половинки примерно до ширины 4.5мм (недостающая часть)... разницу в диаметре удобно компенсировать подходящей трубочкой термоусадки, натянутой на болт-палец замка. В итоге втулка садится на палец аккуратно, мягко и без люфта.

Собственно, участники процесса:

видно и сами втулки, и производные компенсации недостатка, сделанные из них, термоусадка...

итого:


я с этим колхозом катаюсь уже год практически. Противопоказаний не обнаружено. Двери закрываются чётко и тихо, как на иномарке. На буераках двери не гремят.
Замечу, что накануне крайне рекомендую привести в порядок сами петли дверей. Процедура не такая пустячковая, как мною описанная, но очень желательна к исполнению. В продаже есть ремкомплекты петель от Dorman, партнамбер на наши машины # 703270.
Выглядят так:

154

Электрика и доп. оборудование FE1 / Перенесено: Ролик натяжителя!

« : 22 Декабрь 2012, 20:10 »

Тема перенесена в Ford Explorer I (1991-1994).

http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11848.0

155

Продажа ЗЧ, аксессуаров / Изготовление новых порогов

« : 06 Декабрь 2012, 12:55 »

Как обещал у кого-то в теме, сообщаю по секрету, практически...
Есть знакомый, у которого, в свою очередь, есть возможность в заводских условиях из листового железа гнуть пороги. И именно для первых и вторых Э у него уже есть опыт и данные.




Собственно, изучаем спрос на это предложение.
Набор из четырёх деталей (два порога, два усилителя) обойдётся в четыре тысячи рублей. Материал- оцинковка 1.2, чернуха 1.5.

Параллельно, могу предложить и место, где это Вам прилепят на машину и покрасят,, даже со скидкой, и даже сделают бесплатную диагностику. Это предложение для обитателей Московского региона.

Так-что думаем, высказываемся... При наличии кворума приглашу товарища сюда.

156

Ходовая FE1 / Перенесено: Передний мост (Экс. I-92г.)

« : 18 Ноябрь 2012, 23:19 »

Тема перенесена в Трансмиссия FE1.

http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=5671.0

157

Двигатель FE1 / Перенесено: Help!

« : 05 Октябрь 2012, 19:30 »

Тема перенесена в Охлаждение, отопление, кондиционирование FE1.

http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10312.0

158

Трансмиссия FE1 / A4ld, алда как она есть...

« : 15 Сентябрь 2012, 16:13 »

уровень масла проверяем так

проехали 5-15 км чтобы прогреть это самое масло. остановились на ровном месте, поставили селектор в каждое положение на пару секунд, дальше ставим в нейтраль или паркинг, не глуша мотор, проверяем уровень. если на минимуме – ехать можно, но лучше конечно долить, не откладывая на долго. если выше максимума лучше конечно слить излишки, ибо это грозит перегревом коробки особенно при постоянном толкании в городских пробках. смотрим цвет, нюхаем запах. если не уверены – можно сравнить с новым чистым, если возите с собой запас. поработавшее, но нормальное масло может быть чуть темнее или наоборот чуть прозрачнее нового. это не страшно. главное, чтоб не пахло гарью, было не черное и не коричневое, чтоб в масле не было эмульсии и посторонних мелких частиц(легко чувствуется, если растереть на пальцах).
то что уровень явно ниже минимума особенно хорошо чувствуется на не прогретой коробке – могут не включаться передачи особенно реверс к этому весьма чувствителен, либо коробка выходит на нейтраль на подъемах или спусках или резких поворотах.

прогрев алды

актуально в основном зимой. пока греем мотор утром, ставим на передачу(все равно какую) и держим тормоз. можно еще поставить селектор по очереди во все положения – это дело вкуса. коробки уже у всех старые и ведут себя по-разному. поэтому время прогрева лучше подобрать экспериментальным путем. если ей хватает 3-4 минут стоянки на передаче, чтоб потом .переключаться без рывков, то и слава богу. если не хватает – начинаем ехать, поставив селектор в 2(коробка вообще никуда не переключается). обычно хватает проехать так километра 2-4 в городском цикле.

замена масла

если коробка работает нормально и вообще своим поведением не напрягает – то и менять масло особого смысла нет. хотя в любом случае раз в 1-2 года это будет не лишнем. конечно замена масла не повредит ни в коем случае. но. масло лучше использовать то же, что и залито, если смена масла будет не полная. при длительной работе коробки без смены масла, лучше менять масло полностью, иначе есть риск угробить коробку той грязью, которая останется внутри.
просто замена фильтра с частичной заменой масла: снимаем поддон, откручиваем фильтр. смотрим внимательно на уплотнительные колечки. если рваные или задубевшие – ставим новые. при установке фильтра внимательно смотрим, чтоб колечки встали ровно и чтоб их не выдавило наружу. вычищаем поддон изнутри до блеска, прикручиваем обратно с новой прокладкой (лучше пробковой) заливаем масло порядка 6 литров(+/- 1 литр). заливать лучше на нейтрали. заводим, разгоняем масло по коробу, двигая на месте селектором по всем положением, катаемся, доводим уровень до нормы.
замена масла полностью: покупаем 15-20 (можно и 30, если жаба не душит) литров атфки. проделываем все тоже, что описано выше. снимаем верхнюю трубку с радиатора охлаждения масла, суем ее в ведро. заводим. один человек сидит, переставляя селектор в различные положения, второй через щуп льет новое масло, смотря как в ведро выливается старое. когда польется уже чистое, глушим мотор, цепляем трубку обратно, доводим уровень до нормы. в процессе передачи могут и не включаться, потому что все-таки сколько не лей через щуп, вытекать оно все равно будет быстрее=)
2й и 3й декстрон лучше меж собой не мешать. если не знаем, что залито, лучше менять полностью с промывкой.

эксплуатация:

в движении лишний раз селектор лучше не переставлять. если переставить необходимо, то лучше как говорится перебдеть, чем недобдеть – лучше убрать ногу с газа и давить снова после того как короб переключится(обычно есть небольшая задержка 0,5-1сек)
естественно не ставить селектор в p и r во время движения.
если в коробке не включается блокировка гт и/или 4я, то лучше не держать коробку долго на высоких скоростях. при отсутствии блокировки масло хуже охлаждается. а постоянный перегрев может сильно укоротить жизнь алды.
важно так же следить за состоянием кардана, раздатки... люфты трансмиссии, просевшая опора коробки – все это негативно сказывается, постепенно коробка просто разбивается.
в силу конструктивных особенностей данной коробки, по городу лучше селектор в od не ставить. т.е. когда мы едем с постоянными разгонами-торможениями, лучше держать селектор на d. это конечно отрицательно скажется на экономичности, но существенно продлит срок службы передней обгонке в коробке. вот когда выехали на трассу, догнали до 70-80кмч и собираемся ехать так хотя бы несколько км, ставим селектор в od, предварительно убрав ногу с газа.

положения селектора:

1 – только первая передача. очень заметно тормозит дрыгателем
2 – только вторая. тоже очень хорошо тормозит
d - первая, вторая, третья. есть торможение двигателем
od – первая, вторая, третья – двигателем не тормозит, при отпускании тапки уходит на холостые. когда включается 4я, возникает лёгкий эффект торможения при отпускании газа.

_________________________________________________ _________________________________________________ _________


Теперь краткий обзор наиболее распространенных Елдовых болезней, которые можно устранить без съема коробки.
Подразумевается конечно, что уровень масла в норме, масло чистое, красное, фильтр не забит грязью.

На холостых не включаются передачи. Если газануть до 2-3 тыщ., передача худо-бедно втыкается, при сбрасывании до холостых - снова нейтраль...

Это бывает при зависании редукционного клапана в первичном регуляторе давления. Ставим на передачу пофиг какую и даем газа что есть дури, только очень кратковременно. Т.е. как бы рывками. Лучше это делать на холодную. Или же даем газу под 4 тыщи и пока обороты не опустились, резко втыкаем передачу(не забывая держать ногу на тормозе). Таким образом есть шанс раскачать застрявший клапан и поставить его на место. Если нам таки повезло и передачи снова включаются с холостых, то бегом несемся в магазин за новым фильтром и маслом а потом в сервис на замену всего этого. В особенно запущенных случаях может потребоваться съем мозгов коробки для замены оного клапана или его пружины, которая иногда от старости просто ломается и приводит к точно такому же эффекту. Еще такое может случиться от порванного фильтра, т.к. вся грязь из поддона первым делом прямиком попадает в этот самый клапан первичного регулятора.

Не включается Реверс/Не включается Реверс на горячую.

Снимаем поддон. В задней части мозгов видим крышку с круглой выштамповкой на 4 болтах. Откручиваем ее, вынимаем клапан. Если он вываливается под собственным весом, либо просто легко выходит вниз – проблема найдена. Меняем на клапане 2 уплотнительные резинки. Счищаем с крышки и прилегающей поверхности ВСЕ даже самые мелкие остатки прокладки. Ставим клапан обратно. Перед установкой клапана смотрим в колодец, где стоит клапан. В глубине можно увидеть ленту реверса. На ней круглый след как от сверла – это углубление для штока клапана. Хорошо бы выставить это углубление каким-ть штырем ровно по центру колодца, чтоб клапан гарантированно попал в него своим штоком. Итак, поставили клапан. Дальше упираемся в тарелку клапана рукой и давим что есть сил вверх. Тарелка идет вверх, шток вылезает из тарелки вниз – значит клапан сел полностью. Ставим крышку с НОВОЙ прокладкой, болты тянем крест на крест моментом порядка 13 Нм.
Номера прокладки и резинок:
9 -Прокладка (gasket) 612 03 65
10-Сальник (Seal) 154 81 27
11-Сальник (Seal) 600 39 88

Больше своими силами в гараже сделать трудно. Если не помогло – лучше сдаться в спец. сервис. Проблема может быть в мозгах коробки, в сгоревшей ленте реверса, в убитых упорах ленты, и самое неприятное – пониженном давлении масла.

Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2.

Одна из самых распространенных причин – разрегулирована 2я лента. Если проблема только появилась – лучше не тянуть, а отрегулировать ленту, иначе можно попасть на более серьезный ремонт.
Регулировка лент. Отпускаем контрящую гайку (19) на 0,5-1 оборот. Закручиваем регулировочный болт(квадратный хвостовик со стороной на до упора с моментом 10-12 Нм. Выкручиваем регулировочный болт на 2 оборота. Контрим. Но лучше заехать для этого в сервис, ибо делать это самому в гараже реально трудно – подлезать к этим болтам тяжело, момент затяжки приходится контролировать на глаз.

Не включается 2я. 2я включается только при сбросе газа. Отсутствует торможение двигателем при селекторе в положении 2..

Кроме возможной проблемы с регулировкой 2й ленты, в данном случае велика вероятность, что виноват клапан привода данной ленты. Эти клапана сделаны из резины, но со временем дубеют и колятся как пластик. Если есть желание помучаться самому – велком=) Залезаем под машину справа. Находим на правом боку коробки 2 круглых крышки. 1я – это клапан ленты 4й передачи. 2я – клапан ленты 2й передачи. Смотрим что написано на крышке. АВ, ВВ... это размер клапана. Счищаем грязь вокруг крышки – видим углубление между крышкой и корпусом коробки. В углублении стопорное кольцо. Берем стамеску поуже и покрепче. Этой стамеской вырубаем небольшой паз в корпусе коробке в бортике вокруг крышки. Ширина паза порядка 1 см. Глубина – ровно до стопорного кольца. Теперь это кольцо можно поддеть и выковырять. Такой паз там есть и так, но он расположен сверху и когда коробка на машине, голыми руками к нему не подлезешь. Выковыриваем крышку. Чтоб она легче поддалась, сначала ее лучше чуть осадить внутрь легкими ударами молотка. Дальше важно чтоб крышка шла ровно без перекосов. Вынимаем клапан. Возможно придется открутить коробку от опоры и отжать ее рычагом в сторону, иначе клапан просто упрется в кузов. Под клапаном пружина – не теряем ее Если клапан треснут, сломан, отсутствуют куски – значит не зря мучались Выгребаем из колодца обломки клапана, если таковые имеются. Ставим новый клапан ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА. Клапан идентифицируется по буквам на крышке, либо по наружному диаметру меньшей( внешней) юбки. Не забываем про пружину. Вдавливаем крышку до упора как можно глубже(крышка должна встать без перекоса). Ставим враспор между крышкой и кузовом торцевую головку подходящего размера, чтоб крышку не выдавливало. Берем съемник стопорных колес на сжатие, ставим на место кольцо. Осаживаем его по периметру, чтоб быть уверенным, что кольцо везде село в паз. Убираем торцевую головку, прикручиваем коробку к опоре, доливаем масло(порядка 1го литра)

Вот тут небольшой фотоотчет о замене 2го клапана.
http://faq.ford77.ru/trans/akpp_refit.htm

Не включается 4я...

Самая распространенная причина – умер датчик скорости.
1. Проверяем(меняем) датчик скорости
2. Проверяем питание соленоида. На соленоид подается постоянный плюс при включенном зажигании(черно-синий провод) и управляющий минус с 15 ноги ЕЕС (коричнево-синий провод).
3. Проверяем сам соленоид. Находим разъем под капотом, разъединяем и подаем минус на коричнево-синий провод при включенном зажигании. Исправный соленоид издает отчетливый щелчок. Сопротивление живого соленоида 26-43 Ом.

Еще одна проблема, связанная с 4й передачей и ее лентой:

Во всех положениях селектора кроме D машина трогается с большим трудом, как будто стоит на ручнике. В D едет нормально.

Это заклиненная лента 4й передачи (1я лента)
Причины 3:
1. На соленоид(если 4я на электрике) постоянно подается напруга. Проверяем проводку.
2. Сам соленоид умер заклиненный в открытом положении. Придется снимать мозги коробки для замены его
3. Все тот же пластмассовый клапан. Этот клапан 2у-сторонний. Меньший радиус отвечает за сжатие ленты, больший, за отпускание ленты. Если трещина в большей юбке клапана, лента будет всегда сжата при заведенном моторе.

Клинит блокировка гидротрансформатора...

Симптомы:
При остановке обороты мотора падают почти до 300-400об, потом выравниваются. Блокировка включается уже на 30-40 км/ч, выключается только при скорости 5-10км/ч и разгон становится крайне вялым. При этом если резко давить газ на низких скоростях, обороты будут расти очень медленно(все равно что на МКПП включить 4ю или 5ю передачу на 20-30 км/ч) Ну уж извиняйте – объяснил как мог...

Причины:
1. Умер соленоид блокировки ГТ. Проверяется так же как и соленоид 4й передачи
2. На соленоид идет постоянная напруга. Питание соленида: Тот же черно синий постоянный плюс и коричнево-красный с 53 ноги ЕЕС управляющий минус.

Сам по себе соленоид этот ничего не включает в коробке. Он определяет время включения блокировки, работая как шлюз. А давление, необходимое для включения блокировки ГТ есть уже и на 30-40км/ч. Поэтому, если этот соленоид постоянно открыт, блокировка будет включаться не на 80 как положено, а гораздо раньше.

Соленоиды видны снятом поддоне коробки – 1й (левый передний край мозгов) это блокировка ГТ, 2й – включение 4й передачи. Для замены придется откручивать мозги от коробки.

Резкое включение 2й передачи...

Может быть связано с пониженным, либо с сильно высоким уровнем масла, с разрегулированной 2й лентой. Очень часто может быть связано с плохой тягой мотора.

Пробуксовка при переключении 2-3...

Тут может быть два варианта, поэтому сначала надо попытаться провести легкую диагностику: Если на холодную пробуксовки нет, или она едва заметна, если при резком разгоне пробуксовка менее ощутима, чем при плавном, и при этом коробка уходит не начисто в нейтраль, а очень кратковременно на 1ю передачу и потом всё-таки включается 3я, то скорее всего нам повезло и проблема в раннем отпускании второй ленты. В этом случае см. выше пункт про регулировку ленты и замену ее привода. Так же это может быть связано в пониженным давлением.
Если же пробуксовка тем заметнее, чем сильнее давишь на газ, если вместо включения 3й коробка явно уходит в нейтраль то скорее всего это помирающие барабаны Форвард и 3/R. При этом обычно масло явно чернеет и пахнет гарью. К сожалению, это означает, что коробку надо либо выкинуть, либо сдавать в кап.ремонт. Возможно конечно проблема в мозгах коробки, но это крайне мало вероятно. Тем более если речь идет о старой коробке. Барабан Форварда – это больное место всех А4ЛД.

Частые переключения 3-4, 4-3, резкое включение 2й...

При несильном добавлении газа, коробка пытается переключиться на передачу вниз. Начинаем с диагностики мотора . Как и любой гидромеханический автомат, Елда крайне чувствительна к снижению тяги мотора. Еще можно глянуть не перетянут ли тросик кик-дауна.

В положении OD передача не включается, во всех остальных положениях селектора всё работает нормально...

Это умершая обгонка ОД. К сожалению это означает съем коробки и замену оной обгонки.

добросовестно спёр у коллег по цеху тут: ttp://www.souleyman.ru ,немного подредактировал под наши заточки, и вот...
думаю, множество ответов на несложные вопросы отпадут сами собой...
собственно на ФАК не претендуемо, но можно доработать до инструкции по Алде для юного чайника.

159

Электрика и доп. оборудование FE1 / EEC-IV коды самодиагностики

« : 15 Сентябрь 2012, 16:01 »

ТИПЫ КОДОВ И ФОРМАТЫ

ТИПЫ КОДОВ

ВНИМАНИЕ: Существует проблема понимания различий типов кодов. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ГЛАВУ.
Схемы форматов кодов приведены в конце главы

"БЫСТРЫЕ" КОДЫ
"Быстрые" коды содержат ту же информацию об ошибках, что и "медленные" коды, однако вывод этой информации производиться в 100 раз быстрее (данные коды используются специальными приборами тестирования - прим.перев.)
Быстрые коды являются первыми результатами теста "Зажигание Включено Двигатель Выключен" ЗВДВ (Key On Engine Off). KOEO

ОТКАЗЫ
Отказы - это проблемы, которые компьютер обнаружил в ходе самодиагностики в НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ. Примером отказа может быть ошибка "датчик недоступен" (sensor out of range) или обрыв провода/разрыв цепи (open circuit).

Отказы - это ПЕРВЫЙ набор "медленных" кодов, выводимых в тесте KOEO , перед РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ импульсом, и ЕДИНСТВЕННЫЙ набор "медленных" кодов, выводимых в тесте "Зажигание Включено. Двигатель Работает" (Key On Engine Running) (KOER) сразу за "быстрыми" кодами.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС
Разделительный импульс - это одиночный импульс, который показывает момент ОКОНЧАНИЯ вывода отказов и НАЧАЛО вывода кодов памяти.
Он индицируется как код 10 на большинстве цифровых тестерах.

КОДЫ ПАМЯТИ
Коды памяти - это проблемы, которые компьютер зафиксировал в прошлом. Так например, если имеет место плохой контакт провода, который отходит при движении и замыкает цепь при тестировании, то в ходе теста не будет показан код ОТКАЗА для данной проблемы, а проблема будет определена по выводу КОДОВ ПАМЯТИ. Аналогичная ситуация возможна и при случайных отказах тестируемых датчиков.
Коды памяти выводятся ПОСЛЕ разделительного импульса.

ВНИМАНИЕ: Компьютер очистит код памяти после нескольких стартов двигателя, если проблема не повторилась вновь. Количество требуемых для стирания кода заводок двигателя варьируется от 20 до 80 в зависимости от года выпуска автомобиля. Более поздние модели сохраняют память дольше.

ИДЕНТИФИКАТОР ДВИГАТЕЛЯ
Идентификатор двигателя в проводимых тестах - это серия импульсов, количество которых равно половине числа цилиндров двигателя. 4-цилиндровый двигатель имеет в идентификаторе 2, 6-тицилиндровый - 3 и 8-мицилиндровый - 4 импульса. Идентификатор дизельного двигателя - 5.

GOOSE КОД
"GOOSE" код (также называемый динамическим тестом ответной реакции (dynamic response test) - это одиночный импульс, выводимый в ходе теста работающего двигателя (KOER), который указывает Вам быстро нажать педаль акселератора на половину длины ее хода (по другим данным довести обороты двигателя до 4000 об/м - прим.перев.) и сразу отпустить ее.
Внимание: Не все двигатели выводят "GOOSE" код!

ФОРМАТЫ КОДОВ
Коды выводятся в виде последовательности импульсов. Нижеследующие графики показывают (ориентировочную) длительность различных импульсов кодов.

ВНИМАНИЕ: Показаны двухзначные коды. Трехзначные коды имеют аналогичные длительности. Для точного распознавания двух и трехзначных кодов Вам потребуется определенная практика.

ТЕСТЫ

[/b]

Внимание: Все тесты должны проводиться на прогретом двигателе.

ТЕСТ "ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН" (KEY ON ENGINE OFF (KOEO) TEST)

На автомобилях с дизельным двигателем держите дроссель нажатым до пола в ходе данного теста.
1.Убедитесь, что двигатель погрет до рабочей температуры. Если вы сомневаетесь в этом, то запустите двигатель на 2000 об/м на 2 минуты.
2.Выключите зажигание и подождите 10 секунд для выключения системы. Убедитесь, что питание выключено и коробка передач установлена в положение Park (для автомата) или нейтраль (для ручной коробки передач).
3.Подключить индикатор (или тестер) и выключатель (или подключить индикатор кодов и установить перемычку - прим.перев.). Включить зажигание (не запускать двигатель!).
4.Выводятся "Быстрые" коды (Вы можете проигнорировать быстрые вспышки индикатора). Внимание: Отсоединение переключателя входа самодиагностики (или удаление перемычки - прим.перев) во время вывода кодов в ходе теста приведет к стиранию памяти.
5.Считайте коды отказов.
6.Разделительный импульс.
7.Считайте коды памяти.
8.Смотрите описание кодов и проверьте соответствующие части..
Используйте только коды выведенные в первый раз и проведите тестирование повторно при любом произведенном ремонте.

ТЕСТ "ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ" (KEY ON ENGINE RUNNING (KOER) TEST)
1.Убедитесь, что двигатель погрет до рабочей температуры. Если вы сомневаетесь в этом, то запустите двигатель на 2000 об/м на 2 минуты.
2.Выключите зажигание и подождите 10 секунд для выключения системы. Убедитесь, что питание выключено и коробка передач установлена в положение Park (для автомата) или нейтраль (для ручной коробки передач).
3.Подключить индикатор (или тестер) и выключатель (или подключить индикатор кодов и установить перемычку - прим.перев.). Включить зажигание (не запускать двигатель!).
4.Убедитесь, что автомобиль будет безопасен при запуске и работе двигателя. Запустите двигатель.
5.Считайте идентификатор двигателя.
6.Нажмите на педаль тормоза и поверните руль на 1/4 оборота. Если автомобиль имеет выключатель перегрузки двигателя (overdrive cancel switch), то нажмите его.
7.Если выдан "Goose" импульс, быстро нажмите на педаль акселератора на половину длины ее хода (по другим данным довести обороты двигателя до 4000 об/м - прим.перев.) и сразу отпустите ее.
8.Выводятся "Быстрые" коды (проигнорируйте их)
9.Считайте коды.
10.Смотрите описание кодов и проверьте соответствующие части..
Используйте только коды выведенные в первый раз и проведите тестирование повторно при любом произведенном ремонте (Use FIRST CODE OUTPUT and retest after any repairs are made).

ТЕСТ БАЛАНСА ЦИЛИНДРОВ
Внимание: Данный тест доступен только на двигателях системы SFI (Sequential Fuel Injection).
Запустите тесты двигателя и слегка нажмите на педаль акселератора в течении 2 минут после того, как будет выведен последний код диагностики. Процессор по очереди отключит каждый цилиндр и оценит изменение количества об/м. В случае неисправности какого-либо из цилиндров компьютер отметит их номера и выведет их как коды равные номер цилиндра умноженный на 10 (т.е. 30, 40) (странно - как можно выдать 0 импульсов? - прим.перев.). Выведенный код - фактический номер цилиндра, а не его номер в последовательности зажигания.
Внимание: Не всегда это точно неисправный инжектор.

WIGGLE ТЕСТ (тест раскачки)
Для тестов как при запущенном, так и при выключенном двигателе
Подсоединить индикатор для тестирования, но не подключать переключатель диагностики (не устанавливать перемычку - прим.перев.) Включить зажигание. Подключить переключатель диагностики (установить перемычку), подождать 10 секунд и отсоединить его (снять перемычку - прим.перев.) Вторично подключить переключатель (установить перемычку - прим.перев). Постучать по датчику, который на неисправность которого упало подозрение (будьте внимательны при работающем двигателе), встряхнуть разъемы соединений проводов и т.п.. ЕСЛИ процессор обнаружит какие-либо ошибки/проблемы, то индикатор самодиагностики будет пульсировать, и в память компьютера будет занесен код ошибки (значение кода - под вопросом. У меня никогда не было проблем с этим - JT).

ОЧИСТКАПАМЯТИ
Для того, чтобы очистить память, отсоедините переключатель диагностики (отсоедините перемычку - прим.перев.) во время вывода кодов диагностики. Вы также можете отсоединить аккумулятор, однако в данном случае компьютер потеряет также часть важных параметров работы.
 
ТЕСТ НАЛИЧИЯ СИГНАЛОВ (OUTPUT STATE TEST)
Внимание: Не выполнять на дизельном двигателе E4OD.
Проведите полностью тест KOEO (Зажигание Включено Двигатель Выключен) и не выходите из него (не отключайте).

Несколько раз нажмите на педаль акселератора на 3/4 ее хода и отпустите ее наблюдая за индикатором диагностики, тестером или вольтметром. Вывод самодиагностики будет включаться каждый раз при активизации дросселя. На некоторых тестерах (как мой старый карманный тестер) лампочка загорается через раз, но на диагностическом разъеме уровень изменяется каждый раз.

Соленоиды (EGR и т.п.) будут включаться и выключаться с каждой активизацией дросселя (нажатие педали - они включаются, нажатие педали - они выключаются). Вы услышите щелчки во время переключения соленоидов. Тест работает с большинством соленоидов: AIRB, AIRD, BOOST,
EGR, EVR (Внимание: EVR переключается без щелчков, но вакуум циркулирует (does not click but vacuum cycles).




ТЕСТЫ МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ (IGNITION TIMING TESTS)
Внимание: Момент зажигания не регулируется пи электронном вспрыске
Выключите двигатель. Рассоедините разъем SPOUT в (обычно) желтом проводе, идущем от распределителя зажигания (встроенный или заканчивающей штепсель см. картинку ниже).

Заведите двигатель и с помощью timing light, и установите его в соответствии со спецификациями . Выключите двигатель и подсоедините провод SPOUT.

Для проверки опережения момента зажигания SPOUT должен быть подключен. Запустите тест EEC для работающего двигателя и когда тест начнется (обороты увеличатся) проверьте момент зажигания.
Он должен быть на 20 (плюс-минус 3) градуса ранее, чем оригинальный базовый момент зажигания. Так как базовый момент обычно 10 градусов BTDC, то опережение должно составлять обычно до 30 градусов BTDC.




ПЕРЕМЕЖАЮЩИЕСЯ ОТКАЗЫ ПРОВОДОВ (INTERMITTENT WIRING FAULTS)
Первое, что Вы должны сделать, это поверить провода. Внимательная проверка может значительно сократить время поиска неисправности.
Сделайте для себя привычкой быструю поверку системы проводов.

Типичные места неисправности - это места, где проводка проходит через крепления двигателя и частей корпуса. Если вы видите провод, лежащий на таком месте, то приподнимите его и осмотрите снизу на предмет отсутствия изоляции.

Если у вас проблема, которая должна быть устранена, возникает постоянно, то существует несколько путей проверки перемежающихся отказов.

ПРОВЕРКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (НА ЗЕМЛЮ):
Выключите зажигание. Отсоедините компьютер и все другие части, к которым подключен подозреваемый провод (например, EGR Vent (EGRV) соленоид). Подсоедините 12-ти вольтовую тестовую лампу к ПЛЮСУ аккумулятора, а другой конец лампы - к неисправному проводу. Покачайте, согните и подвигайте провод как возможно. Если существует короткое замыкание на землю, то лампа зажжется.
Вы можете использовать и какой-либо другой измерительный прибор таким же образом, но лампа более привлекает большее внимание.



_________________________________________________ _________________________________________________ _________

Таблица кодов (взято из документации)

Двухзначные коды неисправностей
О = зажигание включено, двигатель не работает
С = постоянная память
R = двигатель работает

Код - Состояние - Возможная неисправность

11 O,C,R Разделительный код

12 R Скорость вращения двигателя превышает верхний предел, необходимый для режима самодиагностики

13 R Скорость вращения двигателя меньше нижнего предела, необходимого для режима самодиагностики

14 С Неисправность цепи датчика профиля зажигания

15 0 Неисправно ПЗУ

15 С Проблемы с оперативной памятью

16 R Слишком низкие обороты двигателя для проверки работы датчика кислорода/подачи топлива

18 С На модуль РСМ не поступает сигнал от тахометра, заземлена цепь узла Spout

18 R Разрыв в цепи узла SPOUT

19 0 Отсутствует контрольное напряжение в системе EEC

21 0,R Датчик температуры охлаждающей жидкости дает показания, не попадающие в допустимые пределы

22 0,С Датчик абсолютного/барометрического давления в коллекторе дает показания, не попадающие в допустимые пределы

23 0,R Датчик положения дроссельной заслонки дает показания, не попадающие в допустимые пределы

24 0,R Датчик температуры всасываемого воздуха дает показания, не попадающие в допустимые пределы

26 0,R Массовый датчик расхода воздуха дает показания, не попадающие в допустимые пределы

29 С Не поступает сигнала от датчика скорости автомобиля

31 O,C,R Датчик положения клапана системы EGR дает показания, не попадающие в допустимые пределы (слишком низкие)

32 O,C,R Клапан системы EGR не садится на седло, напряжение, соответствующее закрытому клапану, слишком мало

33 C,R Клапан системы EGR не открывается, зарегистрирован слишком маленький поток

34 O,C,R Напряжение на датчике давления/датчике положения клапана системы EGR превышает предел, соответствующий закрытому положению клапана

35 O,C,R Напряжение на датчике давления/датчике положения клапана системы EGR выходит за заданные пределы (слишком высокое)

41 R Цепь датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах сигнализирует о бедной смеси в правой группе цилиндров

41 С Не зарегистрировано присутствие выключателя датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах, правая сторона

42 R Цепь датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах сигнализирует о слишком богатой смеси в правой группе цилиндров

44 R Не работает вторичная воздушная система с правой стороны

45 R Во время самодиагностики вторичная воздушная система не попала в проверяемую область

45 С Неисправность цепи блока катушек бестрамблерной системы зажигания (DIS)

46 R Во время самодиагностики воздух вторичной системы не перепускался в обход заслонки

51 0,С Размыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

53 0,С Датчик положения дроссельной заслонки дает показания, выходящие за допустимые пределы (слишком высокие)

54 0,С Размыкание в цепи датчика температуры всасываемого воздуха

56 ОХ Массовый датчик расхода воздуха дает показания, выходящие за допустимые пределы (слишком высокие) 61 0,С Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости заземлена

63 0,С Датчик положения дроссельной заслонки дает показания, выходящие за допустимые пределы (слишком низкие)

64 0,С Цепь датчика температуры всасываемого воздуха заземлена

66 С Массовый датчик расхода воздуха дает показания, выходящие за допустимые пределы (слишком низкие)

67 0 Разомкнута цепь выключателя нейтральной передачи

72 R Недостаточное изменение расхода воздуха во время проверки на динамическое реагирование

73 R Недостаточное выходное напряжение с датчика положениядроссельной заслонки во время проверки на динамическое реагирование

74 R Неисправность тормозного выключателя

75 R Неисправность контура тормозного выключателя

77 R Во время самодиагностики не было зарегистрировано открытого положения дроссельной заслонки 79 0 Во время самодиагностики был включен кондиционер

81 0 Неисправность цепи дивертора воздуха, подаваемого вторичной системой (AIRD)

82 0 Неисправность цепи устройства перепускания воздуха вторичной системы (AIRB)

84 0 Неисправность цепи вакуумного регулятора системы EGR

85 0 Неисправность цепи системы продувки угольного фильтра

87 0,С Неисправность первичной цепи бензонасоса

91 R Цепь датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах сигнализирует о бедной смеси в левой группе цилиндров

91 С Не зарегистрировано присутствие выключателя датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах, левая сторона

92 R Цепь датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах сигнализирует о слишком богатой смеси в левой группе цилиндров

94 R Неисправность цепи соленоида муфты гидротрансформатора (ТСС)

95 0,С Разрыв в цепи топливного насоса (между модулем РСМ и электродвигателем насоса)

96 0,С Разрыв в цепи топливного насоса (между модулем РСМ и аккумулятором)

98 R Проблема, связанная с отказом аппаратной части диагностирующей системы.

Трехзначные коды неисправностей
О = зажигание включено, двигатель не работает
С = постоянная память
R = двигатель работает

Код - Состояние - Возможная неисправность

111 O,C,R Разделительный код

112 0,R Цепь датчика температуры всасываемого воздуха заземлена/температура превышает 245° Фаренгейта

113 0,R Разрыв в цепи датчика температуры всасываемого воздуха/температура ниже -40° Фаренгейта

114 0,R Датчиктемпературы всасываемого воздуха даетпоказания внепределов режима самодиагностики

116 0,R Датчик температуры охлаждающей жидкости дает показаниявне пределов режима самодиагностики

117 0,С Напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости меньше заданного минимума/датчик показывает температуру выше 245° Фаренгейта ио

118 ОХ Напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости превышает заданный максимум/датчик показывает температуру ниже -40° Фаренгейта

121 O,C,R Датчик положения дроссельной заслонки дает показания вне пределов режима самодиагностики

122 0,С Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки меньше заданного минимума

123 0,С Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки выше заданного максимума

124 С Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки выше ожидаемого

125 С Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки ниже ожидаемого

126 O,C,R Показания датчика MAP/BARO выше ожидаемых

128 С Вакуумный шланг датчика MAP поврежден или отсоединился

129 R Во время проверки динамического реагирования имели место недостаточные изменения абсолютного давления в коллекторе (MAP)/ потока воздуха через массовый датчик

136 R Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на бедную смесь в левой группе цилиндров

137 R Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на слишком богатую смесь в левой группе цилиндров

139 С Не зарегистрировано присутствие выключателя датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах, левая сторона

144 С Не зарегистрировано присутствие выключателя датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах, правая сторона

157 RX Напряжение на массовом датчике расхода воздуха меньше заданного минимума

158 O,C,R Напряжение на массовом датчике расхода воздуха выше заданного максимума

159 0,R Массовый датчик расхода воздуха дает показания вне пределов режима самодиагностики

167 R Во время проверки динамического реагирования имело место недостаточное изменение положения дроссельной заслонки

171 С Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах не выключается, правая сторона

172 R,C Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на бедную смесь в правой группе цилиндров

173 R,C Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на слишком богатую смесь в правой группе цилиндров

174 С Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах выключается слишком медленно, правая сторона

175 С Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах не выключается, левая сторона

176 С Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на бедную смесь в левой группе цилиндров

177 С Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на слишком богатую смесь в левой группе цилиндров

178 С Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах выключается слишком медленно, левая сторона

179 С Адаптивный предел бедной смеси достигнут при частичном открытии дроссельной заслонки, слишком богатая смесь в правой группе цилиндров

181 С Адаптивный предел богатой смеси достигнут при частичном открытии дроссельной заслонки, правая группа цилиндров

182 С Адаптивный предел бедной смеси достигнут на холостых оборотах, правая группа цилиндров

183 С Адаптивный предел богатой смеси достигнут на холостых оборотах, правая группа цилиндров

184 С Массовый датчик расхода воздуха дает показания выше ожидаемых

185 С Массовый датчик расхода воздуха дает показания ниже ожидаемых

186 С Ширина импульса впрыска выше ожидаемой

187 С Ширина импульса впрыска ниже ожидаемой

188 С Достигнут адаптивный предел бедной смеси, левая сторона

189 С Достигнут адаптивный предел богатой смеси, левая сторона

211 С Неисправность цепи датчика профиля зажигания

212 С Неисправность цепи модуля зажигания/заземлена цепь системы SPOUT

213 R Разрыв в цепи системы SPOUT

214 С Неисправность цепи идентификации цилиндров

215 С Модуль РСМ зарегистрировал неисправность первичной обмотки катушки 1

216 С Модуль РСМ зарегистрировал неисправность первичной обмотки катушки 2

217 С Модуль РСМ зарегистрировал неисправность первичной обмотки катушки 3

218 С Потеря сигнала диагностического мониторинга системы зажигания (IDM) елевой стороны (двухполюсный разъем EI)

222 С Потеря сигнала диагностического мониторинга системы зажигания (IDM) с правой стороны (двухполюсный разъем)

223 С Потеря управления блокировкой двухполюсного разъема (DPI)(двухполюсный разъем)

224 С Модуль РСМ зарегистрировал неисправность первичной обмотки катушки 1, 2, 3 или 4 (двухполюсный разъем EI)

225 С Во время проверки динамического реагирования в состоянии KOER не зарегистрировано присутствие датчика детонационного сгорания

226 0 Не получен сигнал от модуля диагностики зажигания (IDM) (EI)

232 С Модуль РСМ зарегистрировал неисправность первичной обмотки катушки 1, 2, 3 или 4 (EI)

311 R Не работает вторичная воздушная система, правая сторона

312 R Не происходит перепускания воздуха вторичной системы

313 R Не работает вторичная воздушная система, левая сторона

327 O,C,R Напряжение на датчике давления/датчике положения клапана системы EGR ниже допустимого минимума

328 O,C,R Напряжение на датчике положения клапана системы EGR ниже предела, соответствующего закрытому положению клапана

332 C,R Не зарегистрировано открытие клапана системы EGR

334 O,C,R Напряжение на датчике положения клапана системы EGR выше предела, соответствующего закрытому положению клапана

335 0 Напряжение на датчик системы EGR выходит за пределы, соответствующие режиму самодиагностики

336 R Напряжение в цепи датчика системы EGR выше ожидаемого

337 O,C,R Напряжение на датчике давления/датчике положения клапана системы EGR выше допустимого максимума

341 0 Разомкнут контакт системы октан-корректора

411 R При самодиагностике на низких оборотах отсутствовал контроль за скоростью двигателя

412 R При самодиагностике на высоких оборотах отсутствовал контроль за скоростью двигателя

452 С Отсутствует сигнал от датчика скорости автомобиля

511 0 Неисправно ПЗУ — заменить модуль РСМ

512 С Проблемы с оперативной памятью

513 0 Проблемы с внутренним напряжение в модуле РСМ

519 0 Разрыв в цепи реле давления рулевого усилителя (PSP) (только для моделей 1993 и 1994 г.г.)

521 R В цепи реле давления рулевого усилителя (PSP) не происходит изменения состояния (только для моделей 1993 и 1994 г.г.)

522 0 Разрыв в цепи датчика положения рычага ручного выбора передач (МР1_)/включена передача

528 0 Неисправность цепи датчика положения педали сцепления (СРР)

536 C,R Неисправность цепи датчика включения/выключения тормозов (В00)/дат^ик B00 не активировался в состоянии KOER

538 R Недостаточное изменение скорости двигателя/ошибка оператора при проведении проверки на динамическое реагирование

538 R Неправильно проведена проверка баланса между цилиндрами из-за перемещения дроссельной заслонки во время проверки (модели 1995 г.)

538 R Неправильно проведена проверка баланса между цилиндрами из-за неисправности цепи CID (модели 1995 г.)

539 0 Во время самодиагностики был включен кондиционер

542 0,С Разрыв в цепи бензонасоса (между модулем РСМ и электродвигателем насоса)

543 0,С Разрыв в цепи бензонасоса (между модулем РСМ и аккумулятором)

551 0 Неисправность системы управления подачей воздуха на холостом ходу (IAC) в состоянии КОЕО

552 0 Неисправность цепи 1 системы управления подачей воздуха

552 0 Неисправность цепи системы перепускания добавочного воздуха (AIRB)

553 0 Неисправность цепи дивертора воздуха, подаваемого вторичной системой (AIRD)

556 ОХ Неисправность первичной цепи бензонасоса

558 0 Неисправность цепи вакуумного регулятора системы EGR

565 0 Неисправность цепи системы продувки угольного фильтра

566 0 Неисправность цепи соленоида 3-4 передач в состоянии КОЕО (коробка передач A4LD)

569 0 Неисправность вспомогательной системы продувки угольного фильтра (AUX-CANP)

617 С Ошибка при переключении 1-2 передач

618 С Ошибка при переключении 2-3 передач

619 С Ошибка при переключении 3-4 передач

621 ОХ Неисправность цепи переключающего соленоида 1 (SS1) в состоянии КОЕО

622 0 Неисправность цепи переключающего соленоида 2 (SS2) в состоянии КОЕО

624 0,С Неисправность цепи электронного регулятора давления (ЕРС)

625 ОХ Задающее устройство электронного регулятора давления (ЕРС) в модуле РСМ разомкнуто

626 0 Неисправность цепи соленоида инерционной муфты (CCS) в состоянии КОЕО

628 С Избыточная пробуксовка муфты гидротрансформатора

629 ОХ Неисправность цепи соленоида муфты гидротрансформатора (ТСС)

631 0 Неисправность цепи сигнальной лампы управления трансмиссией (TCIL) в состоянии КОЕО

632 R Цепь управляющего выключателя трансмиссии (TCS) не меняла состояние при проверке в состоянии KOER

633 0 Выключатель полноприводного режима 4x4L был замкнут при проверке в состоянии КОЕО

634 O,C,R Напряжение на датчике положения рычага ручного выбора передач (MPL) выше или ниже ожидаемого

636 0,R Температура трансмиссионной жидкости (TFT) выше или ниже ожидаемой

637 ОХ Напряжение в цепи датчика температуры-трансмиссионной жидкости (TFT) превышает допустимый максимум/температура трансмиссионной жидкости ниже -40° Фаренгейта/разрыв в цепи

638 0,С Напряжение в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости (TFT) ниже допустимого минимума/температура трансмиссионной жидкости выше 290° Фаренгейта/цепь закорочена

639 C,R Недостаточный сигнал отдатчика скорости трансмиссии (TSS)

641 0 Неисправность цепи переключающего соленоида 3 (SS3) в состоянии КОЕО

643 0 Неисправность цепи соленоида инерционной муфты (CCS) в состоянии КОЕО

652 0 Неисправность цепи соленоида муфты гидротрансформатора (ТСС)

654 0 Датчик диапазона работы коробки передач (TR) не показал положения PARK во время проверки в состоянии КОЕО

655 0 Датчик диапазона работы коробки передач (TR) не показал положения NEUTRAL во время проверки в состоянии КОЕО

656 С Постоянная пробуксовка муфты гидротрансформатора

657 С Перегрев трансмиссионной жидкости (TFT)

667 С Напряжение в цепи датчика диапазона работы коробки передач (TR) ниже допустимого минимума

668 С Напряжение в цепи датчика диапазона работы коробки передач (TR) выше допустимого максимума

691 С Разомкнут выключатель 4x4 LOW или имеет место короткое замыкание в цепи (модели 1995 г.)

692 С Передаточное число коробки передач не соответствует расчетному (модели 1995 г.)

998 0 Проблема, связанная с отказом аппаратной части диагностирующей системы.

160

Колхоз "Красная мысль" FE1 / ВНИМАНИЕ!!!

« : 12 Сентябрь 2012, 13:42 »

Обращаю ваше внимание, что все идеи и советы в этом разделе выкладываются сугубо для общей информации* и ни в коем образе не являются пособием по ремонту вашего авто, и воспринимать их как руководство к действию не рекомендуется!!!

НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ОРИГИНАЛЬНАЯ и НОВАЯ ЗАПЧАСТЬ ВСЕГДА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ!

*просто иногда надо что-то предпринять, чтоб добраться до дома...

161

Ford Explorer I (1991-1994) / Прошу внимания!

« : 11 Сентябрь 2012, 18:33 »

Уважаемые квадратоводы, квадратофилы, квадрадоколхозники и просто сочувствующие!

Как вы можете наблюдать, в технических разделах наметились некоторые перемены. Эта участь не обойдёт стороной и наш раздел, касающийся Эксплореров первого поколения. Мне в этом деле доверена должность начальника отделения, и дано указание расселить всех по палатам...
Уже ясно, что сразу ничего не сделается. Поэтому прошу извинений за временные неудобства. Готов выслушать конструктивные предложения и заслуженную критику. Жду предложений, как говорится...
В свою очередь у меня есть пожелания к ВАМ:
-новые темы создавайте во вновь созданных соответствующих подразделах;
-перед созданием темы постарайтесь найти ответ на ваш вопрос в соседних темах;
-при создании очередной темы давайте ей название как можно более короткое и максимально передающее суть наложенного внутри;
-если по какому либо вопросу вы обрели решение (благодаря Форуму или при помощи извне) не ленитесь сообщить об этом в своей теме;
-созидайте темы так, как-будто стараетесь что-бы ваши труды попали в ФАК...

Темы бестолковые и безытоговые будут закрываться, а впоследствии сноситься в закрытую помойку. Откуда, в случае невостребованности, будут безвозвратно транклюкированы...  В качестве эксперимента- темы, которые с натяжкой можно отнести к технически информирующим, но погрязшие во флудерастстве, буду объединять в одну (сами догадайтесь, в какую... ) 
...пока на этом всё, крепко обнимаю, ваш Олег Гаврик... с Уважением!

162

Барахолка / Куплю прицеп

« : 27 Сентябрь 2011, 10:43 »

Неторопливо ищу легковой прицеп. В любом состоянии. Главное, чтоб документы и таблички были, и не дорого. желательно подразумевание наличия тормозной системы, две оси и не маленькие размеры. Планирую колхоз и конверсию. Буду пилить, варить и поднимать, поэтому соотношение цена-качество склоняется в сторону первой.
Может у вашего соседа по гаражу гниет какой нибудь ненужный лодковоз, может ларек шаурмянский. Большой грузовой или автовоз совсем хорошо бы...

163

Предложения и замечания по работе форума / личные сообщения, сразу не заметны...

« : 17 Март 2010, 14:03 »

заметил такую особенность- плохая индикация получения новых личных сообщений, кмк...
т.е. я не сразу замечаю невзрачную циферку рядом с соответствующей кнопкой в шапке форума. могу и три дня их не замечать... конечно, возможно это особенности моего личного восприятия окружающего мира, но хотелось бы этот момент сделать более заметным...