Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Haron

Страницы: 1 [2] 3 4 ... 13
16
Это два блока сигарет
Перевел на Мальборо в Волгоградских магазинах - норм цена.  :D

17

Я думаю не меньше
Наслышан за столичные цены от друзей автомобилистов, живущих в Первопрестольной. У нас на периферии за такую работу намного дешевле берут, иначе просто клиентов не будет.

18
и чё они там 3 часа тужились понять не дано
Доброго времени суток!
Главное - сделали, и поломку устранили. А 3 часа, думаю, простительно, т.к. первый раз делали (осмотреть, репу почесать + время на подбор инструмента, оправок для запрессовки/выпрессовки...). Второй раз точно быстрее у них эта работа пойдет  ;)

Про ценник спрошу - 517 Ваших долларей это по австралийским меркам жизни дорого, или норм? Я так на курс к рублю РФ пересчитал, мне дурно стало, но это всего-лишь перевод одной валюты в другую. А применительно к среднемесячным тратам обычного австралийца на прожитье?

19
Мужики, на обычной мойке или дома кёрхером, ремень на дверь снаружи и мойте.
Тоже отличный способ. Единственное, я бы петлю ремня, которая на уровне плеча открутил бы, чтобы лямку ременя наружу вытащить по максимуму. Как показывает практика, нижняя скрытая под обшивкой стойки часть передних ремней всегда тоже очень сильно грязная, пропитанная пылью, что мешает ремню быстро заматываться в катушку.

20
Может кто чистил или мыл, может стирал. Со снятием или без.

Да. Стирал, т.к. предхоз грязнуля, и ремни от грязи задубевшие были и не заматывались на катушки без посторонней помощи.

Если снять ремень, то его можно отделить от механизмов ?
Можно, умеючи.

1. Чистить баллончиками - баловство (если только это не профилактический регулярный уход за условно почти чистой лямкой).
2. Стирка дает феноменальный результат. Можно с полным, можно с частичным снятием.

Частичное снятие (больше подойдет жителям частного дома, у кого машина в о дворе, либо дачникам, либо делать в запираемом гараже):
1. Отключаем АКБ (ЕСЛИ КАТУШКИ ПЕРЕДНИХ, ИЛИ ВСЕХ РЕМНЕЙ С ЭЛ. ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ. Наличие преднатяжителя непосредственно в катушке определяется идущими в недра катушки ремня проводами. Если никаких проводов в катушку не идет, то преднатяжитель установлен в кронштейнах замков ремней, но тогда и АКБ можно не трогать).
2. Отщелкиваем всякие обшивки закрывающие ремень и его катушку. КАТУШКУ РЕМНЯ И ВЕРХНЮЮ ПЕТЛЮ ОТ СТОЙКИ НЕ ОТКРУЧИВАЕМ.
3. Разматываем лямку ремня на всю её длину и НАДЕЖНО стопорим катушку подручным средством (отвертка, деревяшка, в общем любая подручная фигня, что на ум придет).
4. Откручиваем верхнюю петлю ремня (железяка на уровне плеча, через которую лямка продета) от стойки кузова, и выволакиваем всю длинную лямку ремня на улиц, на сколько это возможно.
5. Ставим вплотную к порогу Экспа табуреточку, на табуреточку ставим тазик в который погружаем на сколько возможно по максимуму размотанную лямку, наливаем в тазик водичку, добавляем моющее (стиральный порошок, или Ваниш какой, в общем, кому что по душе и деньгам).
6. С упоением стираем лямку. Долго и тщательно. Возможно воду дважды, трижды сменить придется даже (удивитесь в процессе сколько грязи и жира от пота в воду выйдет).
7. Полощем после стирки, меняя воду дважды/трижды.
8. Вывешиваем свободный кусок лямки максимально на улицу и подвязываем его к рейлингу крышы, дабы на земле не валялся. Закрываем дверь авто, оставляем выстиранную лямку сохнуть, и переходим к след ремню...
9. После сушки, при сборке: вначале петлю ремня на уровне плеча к стойке прикручиваем, а затем ДЕРЖА ЛЯМКУ ОДНОЙ РУКОЙ У САМОЙ КАТУШКИ, ВЫНИМАЕМ САМОПАЛЬНЫЙ СТОПОР И МЕДЛЕННО ПРИДЕРЖИВАЯ ЛЯМКУ РУКОЙ ДАЕМ ЕЙ САМОНАМОТАТЬСЯ НА КАТУШКУ (Медленно, чтобы не сработала третья механическая блокировка катушки.)
10. Если все делать именно так, и не спеша, то процесс не создаст Вам никаких засад, а эффект от проделанной работы Вас обрадует.

Полное снятие:

1. Повторяем пункты 1-4 из вышенаписанного.
2. Откручиваем болт крепления катушки ремня к кузову. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖИМ КАТУШКУ РЕМНЯ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО В ЕЁ РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ, И КОГДА БОЛТ ОТКРУТИЛИ, ТО КАТУШКУ ВЫНИМАЕМ ИЗ МАШИНЫ ДЕРЖА ТАКЖЕ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО, Т.Е. НЕ КИДАЕМСЯ ЕЁ КУВЫРКАТЬ, ВЕРТЕТЬ, РАЗГЛЯДЫВАТЬ. Связано это с тем, что некоторые катушки имеют помимо второй ступени блокировки (блокировка механизма на резкое разматывание/заматывание), еще и третью ступень (механическая блокировка на опрокидывание автомобиля). Если кувыркнули и третья блокировка сработала - не беда. Отдельно расскажу потом, что с этим делать.
3. Идем с вертикально расположенной в руках катушкой к столу, верстаку и т.п., на котором заранее заботливо Вы приготовили любую отвертку, или электрод сварочный, или еще что-либо подобное.
4. Вынимаем самодельный временный стопор  (п.3. предыдущей инструкции) из катушки, продолжая держать катушку вертикально одной рукой, а второй рукой при этом держим лямку ремня не давая ей замотаться на катушку (тут приходят мысли о необходимости третьей руки  :D ), и разматываем лямку ремня на полную.
5. Большим пальцем руки, которая держит катушку ремня, зажимаем барабан на который лямка наматывается не давая ему провернуться.
6. Продолжаем удерживать барабан большим пальцем руки по п.5, а пальцами второй руки берем длинный конец лямки ремня у самого его входа в катушку, и толкаем лямку внутрь барабана катушки ремня еще глубже. С удивлением обнаруживаем, что начало лямки ремня вылезло "на улицу" с обратной стороны барабана катушки.
7. Видим, что вылезший из барабана катушки конец лямки ремня подвернут в виде петельки и зашит. Внутри петельки видим пластиковый вкладыш, не дающий полностью размотанной лямке выскочить из барабана. Вкладыш этот ничем не закреплен. Он просто лежи в складках ткани лямки, поэтому выталкиваем его, затем в обратную вынимаем лямку из барабана, а на место лямки в щель барабана вставляем отвертку, электрод или еще чего-либо, и спокойно ставим катушку в укромное место вертикально.
8. Повторяем операцию для остальных ремней.
9. Собранные лямки несем домой, стираем, сушим.

В общем, ничего сложного. Дольше много букв писал. Один раз попробовав, становится понятно, что все там легко и просто. Снимал, менял лямки на ремнях разных машин неоднократно. Везде принцип и устройство практически одинаковы.

21
Осталась самая малость - вашу деревню скрестить с ихней Мельбурной


 :D :D :D :D :D Я в профиль то и не посмотрел, что там Мельбурн.


...и добавил:
А нельзя ли поподробнее куды тот ВИН пихать?


Вот здесь укажите ВИН, данные машины, и культурно попросите парт номера искомых Вами з/ч, и Вам наверняка помогут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12504.0.html



22
Буду заказывать с Рок авто
Зачем? Деньги лишние?

Их есть и в РФ всяких разных производителей. Тот же Крафт, например... Брат мой на клиентские Экспы несколько раз просто по наличию даже в нашей деревне в магазинах подшипниковых брал. Первый раз просто принесли снятый и по каталогу подобрали замену. Я здесь на форуме выкладывал универсальный номер этого подшипника. Поищи. Если не найдешь, стукнись мне в вотсапп вечером, часов в 18 МСК (в личку напиши, дам номер телефона), у меня запасной новый дома в гараже валяется, не помню какой фирмы, я сфоткаю его и его упаковку с названием и парт намбером.

Меняется за 30 минут при наличии, подъемника, пневмогайковерта и пресса. Ну или дольше с известной матерью. Машин задрал; колесо снял; помощник в салон залез - педаль тормоза зажал; гайку ступичную сорвал и открутил; тормозной суппорт, диск, колодки ручника - снял; тягу сход/развал от кулака открутил и в сторону откинул; гайку верхней шаровой открутил и рычаг задрал вверх; болт нижнего поперечного рычага открутил и снял; весь кулак со ступицей в руки взял, а помощник легонько молоточком ударил по приводу дабы его по шлицам стронуть. Все - ступица в руках. Выдавливай подшипник прессом, прессуй новый, и собирай.

23
Для коллекции мож кому пригодиться
Здесь тоже масса полезной информации: https://www.drive2.ru/l/595834698014408921/


после тест поездки мастера мамой клянутся што это задний правый подшипник "Дас Ист Капутиш"
Попробуйте, потом тему тему не закрывайте пжл., интересно, чем дело кончится.

По теме, если подшипники, то хорошо. Но вот мой опыт в копилку по Вашема вопросу: Эксп 3 (4.0) 2004 год XLT, передаточное число ГП-3.73, редуктор LSD.
С момента покупки имелся увеличенный зазор между коронной и ведущей шестернями ГП (следствие убитых подшипников), не работающий LSD (сожжены/стерты пакеты), убитые сателлиты (следствие их, сателлитов, работы краешками зубьев из-за "похудевших" пакетов). Единственное, что более или менее было живо - это отсутствие люфтов хвостовика.
К чему я это все про проблемы моей машины, к тому, что вибраций ни в разгоне, ни на сбросе газа, ни при равномерном движении даже на высоких скоростях не было никаких.
Прошлой осенью, случайно, по демпинговой цене купил я абсолютно новый оригинальный дифференциал с LSD, ну и скинул свой редуктор с машины для его ремонта (собираю его не спеша сейчас). Взамен установил подменный редуктор у которого сателлиты чуть лучше моих, но им тоже плохо, ЛСД более менее живой, что с подшипниками диффа не известно (да мне это не интересно), а хвостовик гуляет туда сюда ощутимо. Так вот, после установки этого подменного редуктора получил набор вибраций после 80 км/час. Подменный все одно "ну убой", скоро свой соберу на новых з/ч, пока езжу не спеша.
Учитывая, что разница в обоих требующих незамедлительного ремонта редукторах заключалась в том, что в моем хвостовик люфтов не имел, а в подменном гуляет, и вибрации появились на подменном, причина в моем случае очевидна.
В общем не бросайте тему, расскажите, что и как прошло.   

24
Не, диаметр у них одинаковый. Разная толщина диска.
У трёшки 26мм. У четвёрки 30мм.
Точно! Прошу прощения, ввел в заблуждение. Давно этим вопросом занимался, подзабыл.

25
Задние - да. Передние - разные.Говорю за трешку до 2004 года, включительно. Может в 2005-м были передние на трешках одинаковыми с четверками, а может и нет. Я подкинулся, купив Фебестовские скобы переднего суппорта на трешку 2004 года, где было написано "Для Эксплорера 3 и 4". Не подошли на 3, но подошли на 4.
За задние - точно одинаковые, т.к. стабильно беру 2 комплекта задних одинаковых, один себе на трешку, второй брату на четверку. И трешка и четверка наши - оба четырехлитровые.
Все вышесказанное про колодки.

Диски: задние одинаковые. Передние разные (трешкины больше в диаметре, но тоньше). Ищи по форуму, есть темы с размерами.
Если смущают диски Патрон на трешку, и есть желание перейти на четверкины передние диски, то нужно: четверкины диски, четверкины скобы суппортов (можно Фебест новые на Авито полно), четверкины передние суппорта (например, с разбора) и четверкины передние колодки с комплектом  антидребезга. Я это все примерял, но делать не стал. Экономически оно того не стоит. Диски Патрон новые для трешки, скобы в порядок привести или заменить, направляшки и пыльники BBP новые - копейки, антидребезг BBP новый -копейки....

26
Ходовая FE3 / Re: пыльник шруса
« : 24 Апрель 2023, 22:24 »
скажу по секрету - родные пластиковые ходят намного дольше любой резины
Даже спорить не буду - т.к. сам вижу на своей машине родные пласт.пыльники.

Я за конкретный КЕтай по имени ROADRUNNER говорю - в топку его.

Где ж его достать было по гуманной цене - родной пластик. А резиновые на ВАЗовских машинах ориг. тоже долго живут...

27
Ходовая FE3 / Re: пыльник шруса
« : 24 Апрель 2023, 09:11 »
Подниму тему, т.к. прошел ровно год с момента установки этого ROADRUNNER.
От тойоты звучит гордо?
Вячеслав51, как Вы были правы. Именно, что звучит...

В общем не нужно этот пыльник ставить.
Недавно при повороте руля на месте в одном из крайних положения стал прослушиваться противный щелчок, иногда с легким закусыванием руля. Звук, как от сухой шаровой. В субботу вывесил машин на подъемник, проверил и прошприцевал заново шаровые ШРБ-4. Выяснил, что все равно щелкает даже на вывешенной машине, и щелчок идет из правого переднего привода. Обнаружил, что маленький конец пыльника (тот что на палке одет) прилегает не совсем мертво к палке привода, хотя год назад при установке я хомуты обжал душевно. Прямо на месте снял большой хомут с пыльника, оттянул пыльник с наружной гранаты, и на землю вылилось с половину стакана ржавой воды и высыпались куски обоймы гранаты......

Внешне пыльник - как новый. Хомуты его я обжимал как дОлжно, да и не в первый раз на машинах пыльники/гранаты меняю, продинамить не мог. Варианты моих мыслей: 1) хреновый хомут, мягкий ослаб за год и водичка из луж потихоньку по палке привода наполнила шрус, 2) Пыльник из пластика довольно жесткий (с новья мне кажется помягче был), зимой ему возможно очень холодно было и он в задубевшем состоянии стал елозить по палке привода при поворотах руля, в результате чего соединение потеряло герметичность, 3) И пыльник фигня (слишком жесткий), и хомуты тоже, 4) Я чудак на букву М, и все-таки где-то, что-то продинамил при посадке пыльника и обжимке хомутов, хтя вряд-ли...

В общем, нужно было не лениться и взять резиновый пыльник от Нивы.
Итог: Бегемот на приколе, ждем правый передний привод с разбора. 



28
Еще бы бесящий колокольчик об оставленном в замке зажигания ключе при открытой двери убрать, и я был бы совершенно счастлив... ;)

29
Все. Свою бомж-приборку тоже в цельсии перевел. Делов 5 минут, после подсказки уважаемого Vladimir48. Заходим в раздел Форскан "Программирование", лезем в  блок IC (Instrument Cluster. Приборная панель по русски) там при входе все понятно, что на что менять. Раздел "AS Build IC" НЕ ТРОГАЕМ  (этот раздел для профи, т.к. он хранит заводскую комплектацию, или что-то другое очень серьезное. По крайней мере из перевода на русский названия данного раздела это следует,да и Форскан 10 раз предупредит,прежде, чем открыть раздел). А нужный нам раздел IC открывается без проблем, и там мы находим параметр "наружная температура" и меняем фаренгейты на цельсии. Нужна  расширенная лицензия Форскан. Я попросил у Форскан бесплатную пробную расширенную лицензию сроком на 2 месяца, и с её помощью все сделал.

30
В чате я тебя вчера благодарил? В выходные тоже попробую на своем Бегемоте.

Страницы: 1 [2] 3 4 ... 13