Самостоятельный ремонт 5r55s, прошу консультации.

[Toptip]

Всем добрый вечер.
Иногда задняя пиналась, и как водится забил. Потом стала пропадать. Вот разобрал, и появились вопросы к знатокам.
Данные, масло чистое, не горелое, металла на магните чуть, внутри коробки даже можно не мыть. Лишь в районе первой планетарки есть грязь, но немного.
Втулки почти все в идеале, так же пара первых, чуть похуже, дальше трогать не знаю, стоит ли.
Сервопривод реверса тоже отлично, и резина мягкая, и поршень качает, износа не видно, либо меняли, либо меньше работает, сохранился.
ОД и интермедиа поршня сидят свободно, видимо под замену, износ отверстий не особо значительный, не уверен, стоит ли втулить. Смогу обычными развертками, и какие надо? Как вариант, регулируемая. Вместо приспособы пластину выточить, или в станке зажать?
Средняя из лент кончается, под замену, в поршне как раз грязи было немного, передняя (ОД) - стоит менять?
Передняя планетарки слегка погрызена, у сателлитов шайбы толщиной меньше миллиметра, места свободного около 1.2-1.5мм. Стоит менять, или послужит? Стоит в насосе рассверлить отверстия под смазку? Я так понимаю они с торца ступицы насоса?
Барабаны все в идеале, раз уж разобрал, а сепараторы обгонок куплены, стоит менять, и как?
Зазоры в пакетах 1.8мм, фрикционы как новые, но америкосы зазор делают на сухую, все же махнуть их?
Вопрос тогда по проекту - стоят пять сталей,  в комплекте десять односторонних, менять, или докупить двухсторонние?
По моей версии, рычаг прогрыз упор на ленте реверса, и то цеплялся, то проскакивал, не добрался ещё туда. Когда началось, не могу сказать, жена ездила больше. Чуть клинит клапан насоса, вообще еле заметно, после поломки драйв стал включаться с ударом, лента болталась свободно одна. Появились догончики в последнюю неделю. Возможно давление падало из-за поршней сервоприводов и клапана. Больше до гидроблока грешить не на что. Но при абсолютно чистой коробке, там ожидаю тоже порядок.
Какие ещё могут быть причины? Не хотелось бы собрать обратно, чтобы снова разбирать. Прошу поучаствовать в обсуждении, пока ездит бублик, и не заказаны остальные запчасти.
P.S. Возможно причиной ударов стал износ ленты реверса, доберусь, будет видно. Через отверстие лента тянется очень далеко. Года три назад уже пару раз усомнился в том, что реверс включился, машина продолжала катиться вперёд. Пробег около 180, масло нигде ни капли.

[Noki80]

ОД и интермедиа поршня сидят свободно, видимо под замену, износ отверстий не особо значительный, не уверен, стоит ли втулить. Смогу обычными развертками, и какие надо? Как вариант, регулируемая. Вместо приспособы пластину выточить, или в станке зажать?

втулить однозначно, там износ односторонний в сторону перекоса штока. инструментально еле уловил швейцарским нутромером но выработка была. развертками все нормально делается, аккуратно не спеша, поливая маслом и чаще вытаскивая для смывания стружки. вкладыш-направляющую токарю закажите, развертки кстати тоже у  них можно одолжить
...и добавил: по поводу остального, если разобрана коробка, лучше поменять все что положено чтобы потом повторно не делать и  себя не винить.
...и добавил:

Зазоры в пакетах 1.8мм, фрикционы как новые, но америкосы зазор делают на сухую, все же махнуть их?

если не ошибаюсь рекомендовано замачивание новых фрикционов (в родной ATF ) на некоторое время перед установкой и сборкой
...и добавил:

Вопрос тогда по проекту - стоят пять сталей,  в комплекте десять односторонних, менять, или докупить двухсторонние?

была информация что поставляемые для ремонта фрикционы модифицированного улучшенного типа, поэтому отличаются от заводских, обращайте внимание на направление спиралей на них при сборке, в мануале по ремонту ATSG была вроде картинка

[Toptip]

развертками все нормально делается

А номера развертки не помните? Одинаковые для обоих?

рекомендовано замачивание новых фрикционов

И фрикционов, и лент. Но зазоры они делают на сухую. Ладно, там их не много, махну все, без зазоров.
Ясно, спасибо. Шайбы пластиковые подбирать, или старые оставить? И как с рассверливанием отверстия для смазки планетарок, и люфтом сателлитов? Если только продольный, оставлять?

П.С. Если кто соберётся перебирать, живучи не в центральном регионе, где с магазинами и мастерскими могут быть проблемы, заранее позаботьтесь о развертках втулок сервоприводов, они есть, но их надо искать доставлять, а это время.

[Toptip]

Всем доброго утра. Ещё возник вопрос.
Выточил втулки по размерам транстековских, поставил и столкнулся с ситуацией - шток поршня интермедиа, в крайнем положении без пружины, выходит проточкой за край втулки, что вызывает резкое падение давления в полости и канале. Втулка после установки на миллиметр, может 2 в этом месте короче чем было тело коробки. При этом положении штока, канал подачи давления практически уже перекрыт. Бывает ли поршень в таком состоянии при работе, пускает ли его туда пружина? Какой реально максимальный ход у поршня, если лента максимально расслаблена?
По идее мы натягивает ленту, на срабатывание при ходе 2-3 мм. С учётом выбора свободного хода поршня - 5-10 мм, КМК максимум. Просветите, кто разбирался.

П.С. Пришлось самому все собирать и проверять, камеру вставлять. Получается что, на первый взгляд: сифонит при полностью вышедшем штоке по самому короткому краю, а он как раз нормальной длины. Стас проточка в поршне доходит практически до конца, мне даже показалось, что это сделано специально. Когда лента изношена и не регулировалась, по штоку начинается сброс давления, хоть полностью, и поршень дальше не выходит. В итоге сгорает лента, барабан, дохнет коробка. Возможно это защита от ударов или превышения давления. Если лента регулируется, шток так далеко выйти не может.
Так получается на первый взгляд.

[maksicom]

Самый простой способ проверить как работает поршень, это после сборки подать воздух в соответствующий канал.

[Toptip]

Самый простой способ проверить как работает поршень, это после сборки подать воздух в соответствующий канал.

Подавал, естественно работает. Вопрос в том, что после выхода штока на полную, давление будет стравливаться в картер коробки. При этом получается есть стабильное среднее положение, когда канал почти перекрыт, и давление подаётся ровно столько, чтобы поршень оставался не выходя дальше, а давление травится. Не понятно в общем. Ход поршня по натяжке ленты получается миллиметров 5-7, не посмотреть точнее. И втулку удлинять не вариант, она торчать будет. Надо строго следить за лентами, получается, не допускать ослабления, иначе директ погорит, что у меня и заметно, один стальной диск имел потемнения.

[maksicom]

Даже когда стирается в хлам лента, поршень стравливать все равно не будет, (если конечно втулки нормально сделаны) .

[Toptip]

Даже когда стирается в хлам лента, поршень стравливать все равно не будет, (если конечно втулки нормально сделаны) .

Не поршень, шток поршня. Видели откуда подаётся давление в полость? Вот про втулки я и спрашивал, какой должна быть длины, и нормально ли это, когда при полном ходе, проточка на штоке практически открывается внутрь. Вы верите, что миллиметр втулки, будет держать давление? Воздух держит только относительно. Но удлинять втулку внутрь не получится, она встретится с упором.

[and032]

Toptip, Саня,ты по моему запарился ,втулки должны быть не выступая за внутренность блока ,проверяй с пружинами - а не без них! Если всё сделал правильно ,давление будет держать,воздух только для проверки,с  АТФ-кой ...как бы будет поплотней

[Noki80]

втулки должны быть не выступая за внутренность блока

втулки точил сам на школьном токарном, торчали внутрь выступая миллиметров на 3-4, ничего страшного, авто ездит до сих пор и не кашляет. 

[Toptip]

Запарился тут... Получил то же самое двойное включение задней, и вместо четвертой - тормоз. Подсказывает, не нашел ни гидравлической, ни кинематической схемы на нашу коробку.  Кто может включаться на четвертой, и тормозить до третьей обратно, причем с ошибкой 733? И при этом не тормозить на пятой. На гидроблок от соннакса схему нашел, примерно понял что смотреть, но это маловероятно, разве что где-то клей остался, и с ним прожал, пройдусь шкуркой по сепараторной пластине. Ну и втулку гребаную, выточу тогда длиннее, пусть торчит. Похоже это и есть рецепт вечных втулок от Транслаба, когда даже износ не вызывает критической утечки.

[Николай Елисеевич]

Ну и втулку гребаную, выточу тогда длиннее, пусть торчит. Похоже это и есть рецепт вечных втулок от Транслаба

Чем длиннее втулка, залом в бок штока меньше должно быть

[Toptip]

Чем длиннее втулка, залом в бок штока меньше должно быть

Именно, померять то получилось только когда установил полностью, точили по магазинской. Надо было просто выточить, потом по месту надфилем укоротить. А самая главная проблема - короткий ход, до выхода проточки штока к самому концу, где начинается сброс давления. Если бы точно знать, что сброс давления здесь не запланирован, можно и шток удлинить на пару миллиметров, чтобы срабатывал быстрее и не выходил так далеко.
Но это лирика, нужна кинематическая схема, почему то по нашим Фордам нет серьезной информации.

[Toptip]

Ха! Думал что что-то мог упустить, листал форумы, и наткнулся - вспучившаяся прокладка гидроблока, которая улетела бы в канал, если бы не была приклеена, ещё думал - не зря приклеили, может и новую на клей. Оказывается это симптом выгибания перегородки, что и логично - перегородка играла, прокладку таскала. Надо осматривать на трещины, а пока перевожу руководство со словарем, вот где много интересного, ищу что нужно проверить до повторного снятия.

[Haron]

а пока перевожу руководство со словарем, вот где много интересного

https://www.deepl.com/translator рекомендую. С аглицким дружу на удовлетворительном уровне, но технический английский - вещь в себе. Перевел вначале фордовские электросхемы сам. Затем закинул фразы и выражения в дипл, получил для себя много уточняющей информации, когда дипл распознал технический английский. Из бесплатного, я лучше не видел.