Движок не тянет

[Александр2012]

Доброго вам всем времени суток. У меня проблема с тяговой способностью двигателя. Запускается двигатель средне (не с полуоборота), на холостых работает стабильно, при нажатии на педаль акселерометра обороты набирает, но не резко, а дальше с началом движения начинаются проблемы. При начале движения необходимо увеличить обороты выше среднего (такое впечатление, что он стоит на якоре). Подгорку нереально тронутся без запаха жженного сцепления. По прямой максимум четвёртая передача, пятая только с горки, такое впечатление, что сзади многотонный прицеп.
С весны этого года Форд стоит неисправный, а езжу на Жигулях жены, просит вернуть. Два дня просидел за компьютером на сайте клуба в поисках информации по моей проблеме. Не хотел открывать новую тему, но много причин неисправности, куча советов, в голове кавардак. Прошу одноклубников помочь разложить по полочкам мои действия с учетом минимальных затрат времени, финансов и трудозатрат. Так как гараж у меня маленький (3х6 м.), свободное время ограничено, финансы поют романсы и объём знаний в ремонте Форда Эксплорера небольшой.
Немного предыстории для лучшего понимания ситуации с моей машиной.
У меня Форд Эксплорер 2, 1995 года, 4,0 л V6 OHV 160 л.с., механика.
Осенью 2016 г. машинка начала чихать, глохнуть, давление топлива на рампе ниже 2 атм. После вскрытия выяснилось, что забит фильтр на насосе в топливном баке. Промыли, почистили и машинка поехала. По этому случаю купил новый бензонасос, поменял свечи, топливный фильтр на раме. Через месяц машинка встала, не работал бензонасос. После вскрытия выяснилось, что старый бензонасос рабочий, а нет подачи электричества из-за неисправности сигнализации (заблокировала). Нажатая кнопка «сброс» сигнализации устранила неисправность. По этому случаю заменил бензонасос и сигнализацию. Зимой начала троить и падать мощность. Весной после вскрытия выяснилось, что одна свеча открутилась и один высоковольтный провод не работал. Это следствия невнимательного отношения к советам одноклубников, так как свечи менял через верх без снятия правого колеса и подкрылка (оторвал высоковольтный провод от насвечника и плохо затянул свечу). Устранил, машинка перестала троить но мощности особо не прибавилось и с каждым днём становилось хуже, даже залитая (три раза) в бензобак жидкость для очистки инжекторного двигателя не помогла. Поставил на прикол и пересел на Жигули.
Резюме: бензонасос, фильтра новые, свечи высоковольтные провода нормальные, форсунки частично промытые.
Предполагаю, что из-за длительной езды с двумя неработавшими цилиндрами забились катализаторы. Боюсь их трогать так как без болгарки не обойдусь, выхлопная система ржавая, замена дорогое удовольствие.
Изначально была мысль – ходовая, но видимых признаков нет. Колёса крутятся рукой с небольшим усилием, за исключением правого переднего (старая история), тормозные диски после поездки горячие но рука терпит, задний мост тёплый не воет. Единственно капает масло из хвостовика редуктора заднего моста и сливной пробки раздатки (трещина), большой люфт вращения кардана заднего моста.
Подскажите люди добрые что делать??? С чего начать???

[miha$]

Привет. Ну новый насос не значит что рабочий. Сколько давление на холостых, на снятом вакумме, на оборотах 2000.  Проверить провода вв на пробой , в темноте посмотреть и можно пуливизатором побрызгать на них. Сразу покажет наличие пробоя. Воздушный давно меняли? Свечи какие стоят?  На месте обороты развивает?
 Ну это для начала проверить.
...и добавил: Если есть подозрение на каты, выкрутить лямбды. Если будет легче работать то с катами проблема. Еще бы желательно компресию померять.

[Black Viking]

Предполагаю, что из-за длительной езды с двумя неработавшими цилиндрами забились катализаторы. Боюсь их трогать так как без болгарки не обойдусь, выхлопная система ржавая, замена дорогое удовольствие.

Чего там дорогого?диск для болгарки? 

...и добавил: Написал как то сумбурно-все в одну кучу  Вобщем дело какое-если машин туго разгоняется и воняет сцеплением-значит диску хана.Лысый он.Если стоя на месте на нейтралке-даешь газ и обороты вяло поднимаются-то дело в двс.Для начала меряй компрессию.Может ее нет уж о.Если она в норме-вырезай каты-и увидишь как машина поедет с облегчением,обманки можешь даже не ставить.Только ты уверен что они уже не вырезаны то?Но первым делом компрессию померь,да еще бы грм бы глянуть,фазы.Вдруг цепь перескочила.Поэтому и не тянет.
...и добавил: Но сначала-компрессия

[Romann]

цепь не трогай . Она там никогда не перескочит .Фильтр топливный менял? Может он родной ,с завода стоит ? провода правильно подсоеденены? Дай телефон -скину в вацап или вайбер схему подключения .

[Александр2012]

Доброго вам всем времени суток. Большое спасибо за советы, на следующих выходных займусь реализацией и о результатах отпишусь. Сейчас нет возможности заняться ремонтом (сын в гараже ремонтирует свой BMW).
Небольшое уточнение:
Год назад уставил новые детали:
- свечи;
- сцепления (корзину с диском и проточил маховик).
Полгода назад уставил новые детали:
- топливный фильтр;
- бензонасос;
- воздушный фильтр.
Катушку зажигания предыдущий хозяин поставил новую с другой модели, работала хорошо (для неё я нашел в интернете схему подсоединения высоковольтных проводов).
По поводу сцепления я писал, что не хватает мощности двигателя при трогании с места на небольшое возвышение.  Приходится давать больше «газу» и медленно отпускать сцепление, иначе заглохнет. В результате пробуксовки подгорает сцепление.
Согласен, что это издевательство над машиной, но жизненная ситуация заставила это несколько раз сделать.

Скажите пожалуйста, компьютерная диагностика с помощью адаптера ELM 327 USB и программы FORScan 2.1.20 beta поможет разобраться с моей проблемой? В автосервисе г. Балашиха сказали, что машина старая и компьютерная диагностика двигателя невозможна. У меня к этому «сервису» нет доверия, так как полгода назад у них менял топливный фильтр и они долго не могли его снять (не было съемников). Я им рассказал как можно сделать съемник из колпачка авторучки. Пока делали съемник, сделали компьютерную диагностику и выдали результат: по двигателю нет ошибок (реально – двигатель чихает, не тянет, глохнет); есть ошибки по АВС, раздатке и коробке автомат (у меня – механика).
Не удалось подключить адаптер ELM 327 USB, вопрос выложи в другом разделе.
Катализаторы оставлю на закуску, так как вся выхлопная система в плохом состоянии и если их трогать – придется менять всю выхлопную систему.
Подскажите оптимальные варианты замены выхлопной системы (прямоток и оригинальные детали не предлагать).
Сразу много пишу, потому что нет возможности часто и долго сидеть в интернете.

[Александр2012]

Заменил катализаторы на пламя гасители, ситуация не изменилась, чуть чуть стал лучше тянуть. Давление в рампе 2.0-2.8, но при выключении зажигания за 30 секунд падает до 0, а должно держатся 3-5 минут. Где копать?

[miha$]

регулятор или форсунки не держат давление.
Хотя еще может обратный клапан на насосе не держать.

[Муромец.]

Александр2012, так компрессию в цилиндрах измеряли или нет?

[Ф.Алексей]

Давление в рампе 2.0-2.8, но при выключении зажигания за 30 секунд падает до 0, а должно держатся 3-5 минут. Где копать?

Обычно держится давление до полу часа. 15 минут точно! Проверь регулятор давления, открути обратку с него, несколько раз поверни ключ зажигания, не запуская двигатель, тем самым накачаешь давление в рампу и посмотри течёт ли из регулятора или нет. Если нет то хана форсункам, какая то пропускает, а может и не одна. Обратный клапан бензонасоса маловероятно, тем более ты уже менял насосы.

...и добавил:

Давление в рампе 2.0-2.8,

А это, что означает? Давление в рампе не может быть 2-2,8 оно должно быть 2,2 и не менятся? Для этого и стоит регулятор давления!

[Александр2012]

На сайте клуба бываю редко, писать нет времени. Сейчас Новогодние каникулы, есть свободное время, напишу о проделанной работе. Снял форсунки (описание процедуры есть в теме) и отнес в сервис для проверки на стенде. Оказалось, что из 6 форсунок только 2 рабочие, 1 – мёртвая и 3 полуживые. Две оставил родные, а 4 заменил на ZMZ 06354 фирмы soate для двигателя ЗМЗ 406 (405) ГАЗ (УАЗ) Евро-4. Стали как родные без всяких доработок и заморочек. У них такая же производительность (192 сс\мин (по Вейсу)) только вместо 4 отверстий – 2 в рассеиваетеле. Машинка побежала. Сравнить работу двигателя на ZMZ 06354 с оригинальными форсунками нет возможности. Логически форсунки с 4 отверстиями должны лучше распылять топливо чем с двумя, но при этом будут более чувствительны к качеству топлива из-за меньшего диаметра отверстий.