на холодную коробка неадекватно работает

[forddriver]

Теоретически так и должно быть. Но это для жидкости с постоянными характеристиками по вязкости. АТФ посмотрите в спецификацию имеет очень большой разбег по этому параметру. Учитывая наши морозы не трудно предположить, что там совсем вязкая среда при старте. Вот тогда и работает этот клапан(почему, тоже уже несколько раз описано). После прогрева максимальное давление ограничивает, не этот клапан, а главный регулятор давления. Смешно предположить, что бы добрать давление до 380 PSI. Его на половине скидывает потоковый.  Есть понятие причинно - следствие, не блудите.  А если, мы видим разный параметр по максимальному давлению в разных режимах то становится понятно, что им управляют с помощью соленоидов(поджимая с обратной стороны поршеньком, пружинку регулятора давления). А не с помощью статичной пружины потокового клапана.

Ну хватит обсуждать сферического коня в вакууме.

ДА, я нашел виновника в постоянном падении давления по мере езды, Это долбанный потоковый клапан. Он при тесте воздухом, согласно рекомендации SONNAX свистел во все щели. Надеюсь не надо объяснять, что и почему, эта криворукое изобретение скидывало, постоянно давление увеличивая постепенно сечение(полезное для нашей коробки:-() по мере износа.

Салехар не цепляйся за соломинку! Готовься к ремонту. Кроме пользы ты своей коробке ты ничего лишнего не сделаешь ремонтом. А вот добить, надеясь на авось элементарно.   

[ASV]

Он при тесте воздухом, согласно рекомендации SONNAX свистел во все щели.

А вот теперь мы подошли к главной сути. Неисправностей в коробке может быть великое множество, не надо все косяки валить в одну кучу. Практически любую неисправность можно определить до съема коробки, для этого надо немного подумать и провести ряд диагностических мероприятий. Если проверочные процедуры для кого-то слишком муторны или дороги, тогда да, остаётся снимать и менять все подряд, ссылаясь на "детские" болячки, херня, что такой подход, на выходе, увеличивает стоимость ремонта на 20-30%.

[vopros123]

Практически любую неисправность можно определить до съема коробки, для этого надо немного подумать и провести ряд диагностических мероприятий.

А можно вкраце описать, что и как можно проверить до съёма? Очень актуален вопрос в связи с желанием иметь максимум необходимых запчастей к моменту вскрытия (чтобы меньше без авто сидеть, да и при закупке сэкономить).
...и добавил: Мастера конечно настроены на вариант "вскрыть, посмотреть, заказать". Рекомендуют купить заранее только обязательные позиции (в моём случае с учётом имевшей место ранее попытки переборки - прокладочный ремкомплект, ГТ, желательно блок соленоидов и тюнинг-комплект от Transgo), остальное при вскрытии.
Кстати раз уж тут пошла такая пьянка про гидравлику - может уважаемые специалисты расскажут в двух словах, в чём суть этих тюнинг-комплектов и в чём между ними разница (у Transgo два варианта, есть ещё другие).

[forddriver]

Самая правильная процедура. Разборка, деффектовка, приобретение запчастей согласно деффектной ведомости, при необходимости восстановительные работы связанные с металлообработкой и заменой деталей. Отмыть все детали, при стружке и трубки, радиатор, бублик, гидроблок, блок соленоидов и так далее . Проверка зазоров, Сборка(установка колец, пакетов, лент, сальников, прокладок, шайбочек, шариков ), до установки гидроблока воздухом по замыкать пакеты и сервопривода, регулировка лент. Все тщательно промазывать зеленым гелем или красной смазкой, что есть в наличии. Установка.         

Тестовых портов в коробке всего 2. Много от них не узнать. Один, Силовое давление и частично PCA и PCB. Другой только режиме заднего хода PCC.
 При отсутствии давления в силовой линии можно для особо тестировщиков,
  на кофейной гуще определить разрыв прокладки, износ втулки маслонасоса, дросселирующий клапан, ослабление пружинки, износ запорного седла и так далее по мере теоретической подготовки.
Это понятно туфта.
Определить можно только при деффектовке.
После разборки коробки.  И, что бы не говорили, отличить протечку через трещину в поршне, износу резинового уплотнения или дросселирования через изношенную направляющую невозможно. 
Есть конечно косвенные признаки, после снятия поддона на предмет затемнения масла и стружка на магните. Это почти правильный диагноз, к деньгам. Но все равно, даже теоретически засунув деньги в выхлопную или положить в поддон, коробку не сделать.          
...и добавил: Лично я к лету закажу Кит от SUPERIOR за 100-108 там на амазоне или ебее. Он почти полный. Там правильный клапан и другое по мелочи. https://www.amazon.com/Superior-K5R55W-Shift-Correction-Package/dp/B00DIIA8S0/ref=sr_1_20?s=automotive&ie=UTF8&qid=1488274832&sr=1-20&keywords=superior+shift+kit 

[vopros123]

Есть конечно косвенные признаки, после снятия поддона на предмет затемнения масла и стружка на магните. Это почти правильный диагноз, к деньгам.

А можно ли сделать какие-то предположения об источнике стружки?
Что к деньгам - я уже понял, оба признака в наличии. Теперь пытаюсь определиться, в какое место их будем засовывать и как скоро.
Понятно что разборка - самый верный путь. Но учтите, что я не в Москве живу и у нас тут складов запчастей для АКПП не больно-то водится. А поставить авто на прикол недели на 3 - не самая приятная перспектива. Отсюда вопрос о возможности поиграть в угадайку.

Лично я к лету закажу Кит от SUPERIOR за 100-108 там на амазоне или ебее. Он почти полный. Там правильный клапан и другое по мелочи.

А в чём разница с китами от Transgo? Где вообще про них почитать поподробнее (можно по-английски - не проблема)?

[forddriver]

В первую очередь стружку дает пакет форвард. Он самый высоконагруженный  и самый плохосмазываемый. затем лента овердрава после потери накладки может начать пилить барабан. Второе уже совсем плохо, барабан стоит денег. Если стали и фрикционы еще не так страшно, то барабан это дорого. Ну это просто предположение. Скорее всего пилится только пакет, обязательно стали и фрикционы. Ленты если недавно менялись можно оставить. Прокладка, под блок соленоидов обязательно менять. Втулки, комплект. Само собой ремкомплект прокладок сальников там лежит и прокладка под блок соленоидов. Вот на нем можешь сэкономить, прочистить сам. Методика есть и в инете и на форуме. Бублик может тоже дать стружку, но он под восстановление отдается там скажут, что с ним было. Втулить направляющие под поршня сервоприводов. Дешевле заказать токарю втулки. Если есть руки то и прогнать развертками 13 мм ,14 мм до размера втулки я точил на 14 мм. Поршня  судя по износу резинового уплотнителя. Очень тщательно, если оставлять, просмотреть овердрав в месте крепления штока там может треснуть если он болтался. Все очень бюджетно. С надеждой, что ничего не повредилось. Про клапан я уже устал писать. Его менять сразу, если уже не стоит от TRANSGO или от SUPERIOR. SONNAX тоже отправляем лесом. 
Всегда помнить, экономия может привести к скорому снятию коробки еще раз, уже для замены того, что не поменяно.

По доводочным китам. Все есть на ютубе. Просмотри, что ставят от трансго или от супериора. Трансго есть малый набор. совсем бюджетно. Но и доводочных мест меньше. Все решают деньги.   

[driver19-69]

а не дешевле будет поменять коробку в Транслабе?

[vopros123]

Вот на нем можешь сэкономить, прочистить сам

Прошлый владелец чистил. Подозреваю что повторно уже не разберётся, в качестве фиксатора резьбы им была применена эпоксидка.

Бублик может тоже дать стружку, но он под восстановление отдается там скажут, что с ним было

Бублик у меня гремит, и это прогрессирует. Прошлый владелец ремонтировал его дважды, безуспешно. Скорее всего буду менять на восстановленный в США (ну или обменный у наших). Нашим доверия маловато, а отправлять в ремонт - долго. В Иркутске конкретно этот ГТ нормально делать не умеют, уже узнавал. Мастера говорят что был очень хороший опыт с американскими как раз, ставили и забывали.
Я собственно надеялся что все беды от него. Но Антон (Транслаб) говорил что бублик даёт преимущественно немагнитную стружку. А у меня она магнитится.

Про клапан я уже устал писать. Его менять сразу, если уже не стоит от TRANSGO или от SUPERIOR. SONNAX тоже отправляем лесом

Понял.

Всегда помнить, экономия может привести к скорому снятию коробки еще раз, уже для замены того, что не поменяно.

Да, поэтому и хочу сделать по уму.

Трансго есть малый набор. совсем бюджетно. Но и доводочных мест меньше.

Так вот понять бы, в чём разница и на что влияет. Долговечность, комфорт?
Супериор получается дешевле чем "большой" Transgo вроде.
На ваш взгляд кит от Супериор наилучший, я правильно понял?

Все решают деньги.

Да тут уже +- 5 т.р. не так критично, если туда залезать. Залезать правда не очень хочется, едет же, даже почти нормально (переключения жёстковатые и иногда пинки при R-D-R, понижении передачи под нагрузкой и добавлении газа после наката)... Ещё и приведение в порядок РЗМ и карданов существенно улучшило ситуацию в плане вот этих вот эфектов.
Тут критичнее время ремонта, ну и просто надо понимать что лучше, что хуже.

а не дешевле будет поменять коробку в Транслабе?

Прикидывали с местными мастерами - примерно вдвое "не дешевле"...
А если самому делать - то и втрое. Но сам не буду, условий нет. В гараже двери-то у бегемота едва открываются, не то что там чего-то разбирать.

В остальном спасибо, очень познавательно!

[forddriver]

Если тщательно не обезжирил то эпоксидка не приклеется. Если уже чистили то по новой много не нанесет. Для профилактики открой крышки и посмотри под лупой, Налет он видим. Крышки назад не клей. Из за них и все проблемы. На exist.ru есть жидкость XL-11. Она должна смыть этот налет. Но поставка очень долго. Правда ее можно залить в любой момент.  Сам не пробовал. Поэтому на любителя.

По ГТ. Судя по вашей переписке у тебя болтаются демпферные пружины. В этом месте и может идти износ с формированием стружки. Ну, это просто предположение исходя из прошлого автомобильного опыта. Вскрытие покажет.

По КИТам для гидроблока. Супериор не сильно дорогой и охватывает почти все, то, что по мнению данной фирмы, желательно довести до идеала. Оно и так работает но есть, что улучшить.     
...и добавил: По работе коробки приблизительно все то же самое было и у меня после ремонта (завтулил поменял стали, фрикционы, ленты, поршня и прочее) Стало почти хорошо. На горячую иногда подпинывало именно также с задним ходом. Затем понемногу но в сторону ухудшения стало сильнее пинать.  Все же, кто в теме про постепенное падение силового давления молчат отчего может быть. Так теоретизировать, в основном и то не по теме, а про, что знаешь. Вот и искал во все места лез, где можно поджать, уменьшить время наполнения или сдвинуть по времени наполнение поршня. Даже дренажик(поджал сечение, уменьшил) сделанный под старую форму поршня овердрава, он сливал из промежутка между уплотнениями. А после перехода на экономичный вариант поршня, его оставили но он через щель между крышкой и корпусом сливал немного при активном состоянии,   но все же уходящие понемногу это давление. Становилось немного лучше. Но процесс был необратим. Не помогала и полная замена масла 12 л, чисто оригинал от моторкрафта в красных канистрах. И когда уже по морозам почувствовал, что без газа не едет. Понял, что пришло время разбирать(темное масло и стружка на магните). Ну, а дальше все стало ясно, спасибо инженерам форда за конструкцию этого дерьма(под названием потоковый клапан). Мина замедленного действия. Плакали наши денежки от их стараний. Нет конечно афтемаркет трубил, внимание, дерьмо от ОЕМ! Но как то не доходит сразу, пока не потрогаешь руками.
Все и я тоже надеялся на чудо, вдруг наладится, вдруг, что то там смоется, проскочит, какая польза снизойдет в это чудо технической мысли. Поцепить датчик давления сделать логический анализ, вдруг не надо разбирать. А внутри поговорка, про волка у которого овца отгрызла яйца. Все кричат: огня, огня! Пришли с огнем...  А чего(вмесло немного другое слово) толку! Овца отгрызла яйца волку. 
Учитесь на чужих ошибка и не слушайте слащавые речи искусителей.           

[driver19-69]

forddriver,  Перечитал два раза Ваши советы, мало что понял, поэтому вопрос простой. В связи с большим пробегом готовлюсь к будущему ремонту коробки для чего хочу купить всё что рекомендуете заменить, чтобы не лезть в неё как можно дольше,  желательно ткунть носом в партномера с учетом того что бы выбрали для себя. И совет где это заказать. Если список долго писать Вы уж не серчайте. Заранее благодарю.
P.S. В настоящий момент проблем с АКПП не испытываю, менял масло -фильтр всё чистенько, жеское переключение R-D-R принимаю как особенность коробки.

[ASV]

.
 При отсутствии давления в силовой линии можно для особо тестировщиков,
  на кофейной гуще определить разрыв прокладки, износ втулки маслонасоса, дросселирующий клапан, ослабление пружинки, износ запорного седла и так далее по мере теоретической подготовки.
Это понятно туфта.
Определить можно только при деффектовке.
После разборки коробки.  И, что бы не говорили, отличить протечку через трещину в поршне, износу резинового уплотнения или дросселирования через изношенную направляющую невозможно. 

Неправда Ваша. При снижении давления можно заменить разорванную прокладку, напрмер. При утечке давления в сервоприводе можно заменить треснувший поршень, так, к слову. Согласитесь, это не одно и то же с капитальным ремонтом.

По работе коробки приблизительно все то же самое было и у меня после ремонта (завтулил поменял стали, фрикционы, ленты, поршня и прочее) Стало почти хорошо. На горячую иногда подпинывало именно также с задним ходом. Затем понемногу но в сторону ухудшения стало сильнее пинать.  Все же, кто в теме про постепенное падение силового давления молчат отчего может быть. Так теоретизировать, в основном и то не по теме, а про, что знаешь. Вот и искал во все места лез, где можно поджать, уменьшить время наполнения или сдвинуть по времени наполнение поршня. Даже дренажик(поджал сечение, уменьшил) сделанный под старую форму поршня овердрава, он сливал из промежутка между уплотнениями. А после перехода на экономичный вариант поршня, его оставили но он через щель между крышкой и корпусом сливал немного при активном состоянии,   но все же уходящие понемногу это давление. Становилось немного лучше.             

Я Вас прекрасно понимаю, намаялись и в конце, когда поняли, что все проблемы из-за этого маленького гавнюка, объявили его виновником всего и вся. Так бывает. Но изначально при ремонте кто дефектовку делал, кто дефектный клапан пропустил? Стало быть на себя и надо обижаться. Если послушать афтемаркет, вообще не понятно, как машины с завода выезжают. Но ведь ездят и по многу лет.

А можно вкраце описать, что и как можно проверить до съёма?

Это больше касается единичной неисправности. Я это имел ввиду. У Вас, как оказалось, целый букет симптомов. Здесь, конечно, надо разбирать и дефектовать.

[vopros123]

Если тщательно не обезжирил то эпоксидка не приклеется. Если уже чистили то по новой много не нанесет. Для профилактики открой крышки и посмотри под лупой, Налет он видим. Крышки назад не клей. Из за них и все проблемы. На exist.ru есть жидкость XL-11. Она должна смыть этот налет. Но поставка очень долго. Правда ее можно залить в любой момент.  Сам не пробовал. Поэтому на любителя.

Понятно, подумаем.

По ГТ. Судя по вашей переписке у тебя болтаются демпферные пружины. В этом месте и может идти износ с формированием стружки. Ну, это просто предположение исходя из прошлого автомобильного опыта. Вскрытие покажет.

Что-то подозреваю что там хуже всё. При пробуксовке (машина на D, держим тормозом или упёрлись в бордюр колёсами, подкидываем газ выше холостых) уже вполне явная трескотня наблюдается.

По КИТам для гидроблока. Супериор не сильно дорогой и охватывает почти все, то, что по мнению данной фирмы, желательно довести до идеала. Оно и так работает но есть, что улучшить.     

Понял.

На горячую иногда подпинывало именно также с задним ходом

У меня кстати на горячую работает получше чем на холодную. Субъективно.

Все и я тоже надеялся на чудо, вдруг наладится, вдруг, что то там смоется, проскочит

Да понятно что чудес не будет, морально приготовился ко вскрытию. Вопрос когда и что при этом поменять.
Информация про киты имхо весьма ценная. Вот бы ещё где-то отзывы о качестве восстановления бубликов найти.
Трансфиксу я что-то уже не верю.

Это больше касается единичной неисправности. Я это имел ввиду. У Вас, как оказалось, целый букет симптомов. Здесь, конечно, надо разбирать и дефектовать.

Понятно. Да симптомы-то не бог весть какие сильные. Если бы не стружка...

Вообще где бы теорию почитать немного. Понемногу начинаю понимать, как она собственно издыхает. И почему я сделал глупость покупая именно эту машину за именно эту цену. Можно было считать что коробка не ремонтировалась, и соответственно торговаться. Были благополучно устранены следствия, а причины остались. Сейчас следствия начинают потихоньку вылезать снова. Плюс видимо явно неудачный ремонт бублика. Ну тут уж "повезло". Когда покупал - звуков не издавал. А потом понеслось - сначала по тёплой погоде, потом постоянно и по нарастающей...
...и добавил: Вообще очень интересная тема получилась.
А ещё вопрос - встречаются советы о дополнительном охлаждении АКПП (доп. радиатор очевидно). Что скажете?
Особенно с учётом того что планирую защиту днища поставить.

[FordSemey]

Позволю три замечания-
Что касается гидротрансформатора, похоже у вас надо проверить плиту маховик (возможно лопнула) надо снять стартер и прокрутив двигатель исследовать,
второе- при городском режиме рекомендуется всегда включать ОД\ОФФ так как в этом режиме работают пакеты фрик, по другому,и коробка получается менее нагружена,
третье про установку защиты -нужно так защиту поставить чтобы не увеличилась температура в двигательном отсеке ,
и наконец последнее по сравнению с современными коробками роботами и прочими дсг и проселективными наши коробки (при правильной эксплуатации)довольно выносливы,

[IL"YA]

Что касается гидротрансформатора, похоже у вас надо проверить плиту маховик (возможно лопнула) надо снять стартер и прокрутив двигатель исследовать,

Если лопнул маховик (флекс плата), при запуске ДВС добавляется шум в виде звона и вибрация, как правило. При стал тесте (положении АКПП D, тормоз и газ 2/3 сек. в пол.) не должны превышать 2000-2200 обр.ДВС.
   

второе- при городском режиме рекомендуется всегда включать ОД\ОФФ так как в этом режиме работают пакеты фрик, по другому,и коробка получается менее нагружена,

Выключенное  OD, применяется при буксировке прицепа или на грунтовой дороге (улучшается торможения двигателем). Не экономично в плане расхода топлива.
 

и наконец последнее по сравнению с современными коробками роботами и прочими дсг и проселективными наши коробки (при правильной эксплуатации)довольно выносливы,

Всё зависит от манеры езда владельца авто и не зависит кокой тип трансмиссии. НО правда  есть некоторые модели АКПП исключения.   

[forddriver]

Уважаемый ASV. Не теряйте нить мысли. Если я не размазываю подетально то, я надеюсь на подготовленного читателя, который понимает о чем идет речь, тем более в вашем случае. Я имел ввиду, что тест давления и определение несоответствия заданным параметрам, не даст ответ, что делать. Не путайте определение причины и устранение ее. Трудозатраты могут быть разные. 
 Еще раз, вы с датчиком давления не сможете устранить и тем более определить место и дефект. Только разобрав коробку можно сделать заключение что в итоге и может в нескольких местах. Вы говорите треснувший поршень можно заменить не снимая - да конечно но на свой страх и риск вдруг сместится этот упор в ленту и вы не попадете в заход. Приплыли  самым неожиданным способом. А если вы сняли не обнаружили следов и изношена направляющая. То снова разбирать. Не путайте причину и следствие и смешивать определение неисправности и как устранить разное действие. Тем более гидравлика закон о сообщающихся сосудах.  

По поводу пропущенного потокового клапана, Да частично лежит и на мне ответственность. Просто, я понадеялся на амерского востановителя. Подумав, что он пропустил только завтулить сервопривода. Все остальное стояло в нормальном состоянии и барабаны были как новые. Вот и доверяй потом людям работающим по шаблону. Тем более сразу после переборки пинки ушли. Стало как я писал, почти нормально.  Все пришло с течением времени. Тысяч 20 я накатал до уже нетерпимого. Все, вон терпят, почитайте форум.

И, я тоже надеялся на чудо. На логический анализ. Он у меня есть, я то знаю . Не первый год работает. Дураков в Управлении Автоматизации на больших заводах не ставят начальниками отделов. Может, я тешу себя надеждой.    Но раз за разом отстаивал свою точку зрения и даже в других областях Кип, Привод, Гидравлика, Механика и даже технология производства. Ну это лирика. Да и за рулем не первый год. И не один десяток авто переделал и восстановил. И даже людям помогал. перебирал и движки и тем более, что попроще. Вроде не просто пальцем в носу ковырял. Было дело и после официалов устранял дефект, Понятно случайно, но люди ездили без ошибок которые костоправы вносили со своими ремонтами.

Да конечно, иногда нехватка данных для анализа, просишь рассказать других, но пока сам не попробуешь, то и можно, не понять, что, все таки в действительности случилось.
Учится никогда не поздно.

Так, что уважаемый, не путайте причину и следствие. Каждое понятие имеет свой обособленный смысл. Определение, устранение вообще к разным категориям относятся одна мысленная вторая физическая.   


Да столько раз пишу действие, устранение может и это непонятно, что речь идет о физическом воздействии путем разборки, осмотра, обмера примерки одного к другому. Отбраковка не прошедшего контроль. Замена. Иногда нужно и молотком куда постучать. И просверлить тоже.

Нельзя пугаться страшного слова капитальный ремонт. Там тоже не все просто, есть отличия ремонтов. Вдруг ваш не превысит понятие планового ремонта.   

     
...и добавил: driver19-69.  Если все не срочно. То предпочтительнее закупить оригинал или хороший бренд на амазоне или ебее. Делай себе почтовый ящик в штатах. И через него потиху запчасти транслируй. Экономно, если не очень тяжелое. И самое качественное.
...и добавил: vopros123
 По радиаторам для охлаждения масла, их море.
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Dtools&field-keywords=TRANSMISSION+OIL+COOLER+

Выбирай, что подойдет.