Ремонт АКПП своими силами

[КальяН]

Хочу попробовать отремонтировать АКПП своими силами. Нет нормальных мастеров, а в мастерских дорого и не факт что сделают. Постараюсь по максимуму изложить информацию, которая может пригодиться тем, кто решает, стоит или нет самому лезть в АКПП. И так…

Ford Explorer II, год 1996.

Симптомы:

1. Задержка при включении режима D, R примерно 2-4 секунды. На 2 и 1 сразу срабатывает.
2. Не всегда сразу переключает на 3-ю передачу. Приходиться сбрасывать акселератор и по новой набирать обороты.
3. При движении выше 80 км/ч мигает O/D.
4. Масло черное и пахнет гарью.

Перед тем, как начинать рекомендую почитать следующие темы:

1. http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=19967 – снятие АКПП.
2. http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9643.0.html – снятие АКПП.
3. http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6256 – регулировка лент.
4. http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6269 – коробка Франкенштейна.

Описывать, как снимал, не буду.
Перед тем как начинать ремонт необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1.            Прочитать ошибки сканером.
2.            Замерить давление, произвести Stall Test:

Этот тест выполняется параллельно с измерением давления. Все результаты необходимо записывать. Прочитайте внимательно несколько раз, уловите смысл проведения испытаний. На всякий случай: таблица значений давления есть в мануале.

- Подготовка к тесту. Безопасность.

Проводите тест самостоятельно только если вам действительно крайне необходимо это для диагностики. Тест даже у опытных мастеров может повредить некоторые детали "железа".

Если все-таки решились и не хотите при этом разрушить ваш бокс, где проводится тест, а заодно и саму машину, то:

1. Установите надежные башмаки под Все ведущие колеса. Спереди и сзади.

2. Попросите надежного человека помочь вам: сесть в безопасном месте сбоку и крикнуть вам, если ему станет страшно.

3. Теперь о подготовке машины: двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, также и трансмиссия. Хорошо если перед тестом машина проехала не меньше 10-15 километров или минут.

- Проверьте уровень масла. Он должен быть в норме. Долейте если ниже. Температура в помещении должна быть ... ну чтобы вам было комфортно. То же - с освещением.

4. Затяните ручник до упора.

5. Держите под рукой ручку-бумагу и справочные данные Стол-теста для вашей машины.

- Методика проведения stall-теста:

1) Подсоедините манометр для измерения линейного давления масла в гидравлической системе АКПП к порту на корпусе АКПП. (смотри справочную страницу )

2) Включите двигатель и убедитесь, что он прогрет до нормальной рабочей температуры.

3) Проверьте еще раз ручной тормоз и блокировку колёс автомобиля тормозными башмаками. Переведите рычаг переключения передач в положение Р (паркинг). 

 Внимание! Присутствие людей и животных в непосредственной близости перед автомобилем или сзади во время проведения stall speed теста - Опасно!

5) Нажмите на педаль тормоза и переведите рычаг переключения передач в положение D.

Удерживая нажатой педаль тормоза, быстро нажать педаль газа до упора (полное открытие дроссельной заслонки двигателя) и записать показания тахометра и манометра. Показания манометра должны увеличиться до значений, указанных для stall speed теста в таблице для вашей трансмиссии.

6) Не удерживать педаль газа нажатой дольше, чем 5 секунд (нормально -  2-3 секунды). Этого времени достаточно, чтобы определить по тахометру обороты двигателя.

Stall speed - это максимальные обороты двигателя при полностью нажатой педали газа, которые больше не увеличиваются.     Внимание! Если значение stall speed превысит указанное в таблице для этой трансмиссии, немедленно отпустить педаль газа. Повышенный stall speed - признак пробуксовок в АКПП!   

7) После определения stall speed отпустить педаль газа (педаль тормоза удерживается нажатой) и перевести рычаг переключения передач в положение N (нейтраль).

Показания манометра опускаются до обычных значений. Дать поработать двигателю в течение 0,5 - 2 минут в режиме 1000 - 1500 об/мин для охлаждения масла в АКПП.

Аналогично stall speed тест проводится для всех других положений рычага переключения передач (кроме P и N).

После каждого замера stall speed необходимо повторить операции пункта 7.

- Результаты stall speed теста.     

Если значение stall speed ниже заданного в документации на АКПП, это означает, что двигатель не работает как следует, развиваемая им мощность ниже номинальной.  Например для АКПП А650 стол-спид показал 2200 (минимальный порог -  2250 об/мин.+-150 об/мин.) Это - норма. Если покажет меньше 2100, но больше 2000 - провести тест еще раз. Если меньше 2000 - значит проблема с двигателем. Для наших машин - 2500 об/мин.

Но если меньше 1500 (60-70% от порогового) - то возможно это проблемы с гидротрансформатором.

Если значение stall speed выше заданного в документации на АКПП (для А650 - достигло 2900 об/мин и пыталось подниматься еще выше, но вы не позволили), то в пакетах фрикционов происходит пробуксовка между ведущими и ведомыми дисками.     

Если же значение stall speed в пределах нормы, считается , что гидротрансформатор, соответствующие пакеты фрикционов, а также двигатель работают нормально.

Примечание: Если после проведения stall speed теста во всех положениях рычага переключения передач (кроме P и N) обнаружились пробуксовки в пакетах фрикционов на каких-то передачах, то зачастую дефектный узел можно определить, используя таблицу включения тормозов и фрикционов для проверяемой АКПП.

Мануал – ATSG (сейчас перевожу на русский, переведу - выложу)

Финансы:

1. Отправка ГТ в Москву и обратно - 500р.
2. Курьер по Москве - 600р.
3. Ремонт ГТ - 4 200р.
4. Набор головок TORX + 2 головки Т-40 (откручивал насос, погнул 3 шт.) - 395р. + 100р.
5. Набор щупов - 110р.
6. Средство для чистки тормозов GUNK (4 фл.) - 920р.
7. З/ч - 19 594,30р.:
   - Ремкомплект Мастер Кит
   - Соленоид TCC
   - Соленоид EPC
   - Лента тормоза 2 шт.
   - Сервопоршень 2 шт.
   - Прокладка м/у задним корпусом выходного вала и раздаткой
   - Фильтр
   - Комплект втулок
   - Комплект шайб
8. Шестерни насоса - 1 735р.
9. Круглогубцы для снятия стопорных колец - 290р.
10. Масло MOTORCRAFT MERCON 5 (1л) - 300р.

ИГОТО: 28 744,30р.

Возникшие у меня вопросы:

1. Как определить какая коробка?
2. Как определить состояние ГТ? Куда его лучше отправить на ремонт в Москву?
3. Какой Master Kit купить, и где он дешевле и качественнее?

[Chicha66]

Maverick, anics,  Во-первых вы немного не в той теме вопрос раздаток разбираете, во-вторых изменений по годабыло два: до 97г с крестовинным шарниром пер. кардана и режимами 2вд-авто-4вд лоу, 97ой год: шруз, другой перед. вал и подшипник его, режимы авто-4вд хай-4-вд лоу и с 98 года: всё что в 97ом + узкая цепь, убран датчик скорости.
...и добавил:

"Правда, я не уверен что от года выпуска тут чтото зависит."
Зависит, собственно-все)
Потому что и данные о скорости с задней оси берутся с 97-ого года , 98-ого модельного и расположение датчиков на самой коробке и логика работы  другие.
1996 переходный год. До него-система другая, да и раздатка другая.

Переходным считается модельный ряд 97года, когда начали устанавливать сохсы. Датчики появились на 5R. С 98 года перестали снимать показания скорости с раздатки. Сама раздатка 4405 устанавливалась с модельного ряда 95го года. До - было 1354. Изменения 4405 я описал выше.

[Maverick]

На американском форуме попадались машины 96 г.в. , но 97 модельного-там уже были изменения и скорость бралась сзади.
Правда там еще помечали, что машины были из партии, которую отзывали на замену двигателя в 2000, возможно тогда же меняли и трансмиссию.  Поэтому я и назвал 96-ой переходным. 95-чистый до рестайл, 96 могут быть варианты. 97 уже скорее всего пост рестайл и изменения.

Я чем больше читаю-тем больше ситуация напоминает мне и родной заводик с трамваями и самоходками и ВАЗ: то же самое "нет прописанного в конструкторской документации? Ну поставим что есть"

Обязательно нужно смотреть по факту и сопоставлять грубую реальность с хрустальной мечтой мануала)
Это чисто приколы завода, а есть еще и обширный колхоз предыдущих хозяев.

Да, флуд сворачиваю, извините.

[Chicha66]

попадались машины 96 г.в. , но 97 модельного

Всё верно. Где-то с сентября-октября текущего года начинается модельный ряд следующего.

[AL98RUS]

Модельный год начинается с 1-го июля текущего года  и продолжается до 30 июня следующего. Сегодня закончился 2015, завтра начнется 2016.
Все в "непьщие"!!!

[ђ]

-обороты на 100 км/ч 2000-2500;

а сколько должно быть?
...и добавил: спрошу тут, вопрос наверно риторический, но тем не менее, прежде чем производить материальнотрудозатратные действия ....вообщем чтоб не оказалось потом, что уровень масла надо было проверить или предохранитель какой, ошибку както сбросить иль чего подобного....
 -10 -14 гдето, завелсято без проблем, только тронулся коробка чую подергивает слегка на переключениях, тока на трассу выехал и на тебе....вообщем  260км ехал домой с мигающим овердрайвом, переключение со второй на третью через сброс газа, чтобы тронуться нужно сначала "1" включить и потом переключить на драйв иначе просто не реагирует на драйв, как на нейтрале даж назад катится если уклон есть, на 4 не переключается (вроде торможение двигателем как с отключенным овердрайвом). Незадолго до этого менял фильтр, масло средней черноты, как понял в пределах "рабочего", поддон в небольшом налете осадка, но без крупных элементов, сливные отверстия герметиком не закупорил при установке прокладки, но вот с уровнем мог накосячить.
До сей поломки не дёргала, кроме как первое включение драйва на холодную, если прогреть до включения климата (30°) толчёк очень легкий, если до рабочей температуры то вообще без толчка. и только первое включение драйва, второе и дальше даже на холодную без толчков.

ЗЫ - как это ни странно но на 3-ей (прямой) обратно съел значительно меньше топлива на "поломаной", чем на 4-ой туда на "исправной", хотя обороты были на 3-ей есно выше, а скорость ниже.

[TransLab]

вообщем  260км ехал домой с мигающим овердрайвом, переключение со второй на третью через сброс газа, чтобы тронуться нужно сначала "1" включить и потом переключить на драйв иначе просто не реагирует на драйв, как на нейтрале даж назад катится если уклон есть, на 4 не переключается (вроде торможение двигателем как с отключенным овердрайвом)

Коды неисправности прочитать не удалось? Хотя, по симптомам похоже на повреждение узла обгонной муфты ОД, но коды неисправности могли бы дать дополнительную информацию для уточнения диагноза.

[ђ]

Коды неисправности прочитать не удалось? Хотя, по симптомам похоже на повреждение узла обгонной муфты ОД, но коды неисправности могли бы дать дополнительную информацию для уточнения диагноза.

нет, коды не считывал, всё происходило на трассе, а к моему стыду заранее я не кодов в машину не положил, ни научился их считывать. сейчас ходил в гараж активировать другую машину, ездитьто на чёмто надо, ну а форда на её место подвинуть, накинул клемму аккума которую тогда по приезду снял, завел, прогрел, овердрайв не мигает, скорости все как обычно, проехался взад вперед по гаражу, вроде всё как всегда, овердрай включается и отключается. на дорогу не поехал смотреть дергает ли и как передачи меняет нормально иль под сброс газа, думаю сначала переждать морозы, скинуть поддон посмотреть, заодно пробку вварить, уровень правильно выставить.   
когда на трассе вся эта хрень началась, я на трассе через поддон  немного слил атф, попробовал ещё раз уровень выставить, но ошибка не ушла (клемму пробовал скинуть секунд на 10)  и загоралась сразу при включении зажигания, сейчас не загорается и драйв нормально включается а не через первую.  может так непочеловечески машина работать из-за превышенного уровня ,  несброшенной ошибки (аварийный режим или что там у них есть)? или это всё пустые надежды и всё вернется при первой же попытке разгона?

[Grendel]

Приветствую форумчане. Прошу помощи, после переборки 5r55e из-за пропавшей задней, коробас начал чудить назад едет, на 1й едет, на драйве гудит и не едет. Я думаю что то с гидроблоком. Есть ли у кого фотка или точная схема как все стоит в гидроблоке (шарики, особенно стопора-гвоздики). Заранее спасибо. 

[Grendel]

Может кто подсказать перетряхиваю коробку в третий раз, поршень forward клинит при посадке на место. Если ставлю внутреннее кольцо резиновое поршень садится с сопротивлением но от руки, если же оставляю внешнее кольцо даже без внешнего поршень не воткнуть. Возможно ли что данное кольцо и именно у этого производителя(Transtac) чуть больше чем необходимо? В прошлый раз когда собирал - стягивал струбциной думал давление сможет продавить не получилось.

[AL98RUS]

Grendel, Вам имхо, - к Антону стукнуться в личку, TransLАB. Что-то он в эту темку давно не заходил.

[Grendel]

вроде получилось собрать, поправлял уплотнение спицей от щеток дворника, получалось что кольцо внешнее расклинивало, теперь ждем обгонку и проверять после праздников.

[ђ]

а как отличить 4R55E от 5R55E?
...и добавил: зы - сама коробка уже  разобрана, отличить по пинам селектора и колокола как понимаю не вариант, если это 5R то они соответственно переставлены с 4R, думал что коробка родная, но разбирая усомнился что ей 21 год, и гдето на этом или другом форуме мелькало что у 4R надпись 750 НМ только внутри корпуса, а у 5R снаружи, у меня эта надпись и снутри и снаружи, как понять какая коробка?

[Chicha66]

а как отличить 4R55E от 5R55E?

Самое простое: на 5R сверху есть 2 или 3 датчика. На 4R их нет.

[ђ]

Самое простое: на 5R сверху есть 2 или 3 датчика. На 4R их нет.

значит 4R, снаружи только колодка к соленоидам и хреновина селектора. из того что разобрал внешне всё очень хорошо выглядит, без следов износа и задиров, за исключением одного барабана, там фрики изношены местами до гладкой поверхности (рифление сношено) и сами они чёрные, полагаю подгорели, так как все остальные коричневые (вроде даже без износа, а на тормозных лентах даже надписи все читаемы),  чёрная грязь в барабане. ну и алюминевая пудра полагаю будет в гидроблоке, его просто снял, пока не разбирал. пудра (внешне выглядит как советская серебрянка) наверно с посадочного подшипника  входного вала раздатки, он полностью заклинивши и перемолот внутри, врашался довольно долго в посадочном просто как металическая болванка, разрушил в добавок сальник и полагаю атфки коробки и раздатки смешались, как и грязь с посадочного. бублик внешне выглядит свежо, но походу всё одно нести в ремонт на вскрытие, иных способов от грязи (вся атфка с этой серебрянкой) вычистить наверно нет?

Кто нить втулил посадочное подша входного вала раздатки?
И ещё не могу понять как снять стопорное кольцо с выходного вала коробки, чтоб вынуть последний барабан. как его снимать и чем? со вчерашнего дня мучаюсь

[ђ]

кто нибудь знает откуда мозги акпп берут сигнал скорости, с какого из 3 датчиков раздатки?
и какой прогой можно считать ошибки акпп? из приблуд елм327 подойдёт? эксп 95 года.