Вот запилил на выходных автоснятие. Хотя честно говоря не интересовался была ли такая опция (может быть можно было что-то готовое заказать). Просто взял доступные в ближайших магазинах детали. Может кому-то тоже понадобится.
Поездив на линке привык к тому что, руник (ножник) сам снимался когда начинаеш работать рычагом переключения передач. В связи с этим в первый же раз сев за руль экспа поехал на ручнике. Моторчик мощный, и ничего не замечается в суматохе. В итоге колодок не стало. Поменял по приезду. И опять прокатился. Подрегулировал. И опять но уже по чуть чуть. Задолбало=) Решил что обратно уже не привыкну, нужно что-то делать с ручником. Стал смотреть можно ли на скорую руку что-то сделать. Ничего не получилось (ход был слишком большой для стандартного актуатора (те что при установки сигналки ставят). Специальный делать не хотел чтобы в случае чего не делать занова, а просто поменять. Решил снимать и смотреть, что можно придумать. Думал займёт максимум часа два. В итоге три вечера провозился!
Вот так он выглядит в сборе. Всё что не виднос первого взгляда не крашено
.
Накладка декоративная снялась без проблем. 1 болт открутился нормально. Но вот дальше… Это просто жесть. Интересно посмотреть на человека каторый наворотил такую конструкцию. Итак, ботлы. Они прикручены насквозь через кузов (как саморез, только шаг резьбы по меньше). Один из них выходит в полость кузова (с ним всё нормально), а вот два в крыло. Соответсвенно все загаженые… Ладно хоть пластик не всю грязь в крыло пускает. В итоге несколько оборотов выкручу, начинает клинить, закручиваю обратно. И так раз 50 пока резьба не очистится. Аш рука заболела. Верхний болт находится внутри П образной части корпуса ручника. Причём на внешнюю часть этой П закреплён разъём с огромной кучей проводов походу со всей приборки. Вот что небыло место собственно на приборке или на кузове? На кой чёрт было прикручивать этот разъём на ручник да так что его не снять пока не разъединиш этот разъём? Начал искать способ снятия в книжке. На схемах только сам ручник. Полез в форумы, в российских вообще ничего. В американских нашёл немного инфы, и наткнулся на тему созданную человеком у которого сломался ручник. Он уже купил новый но никак не может снять старый. Обсуждали они как, что снять. В итоге он что-то там спилил и вынул. Мне не хотелось. Думал найду гумнный способ без разбора этого разъёма. Не нашёл, оторвал его нафиг от корпуса ручника (всё равно он там как собаке пятая нога). Отогнул железку, выкрутил болт. Казалось бы всё, но не тут то было. Пришлось ещё отсоединять полностью от остальной системы передний трос (снизу машины). Потому, что сверху он не снимается никак! Он как и положено зацеплин цилиндрическим носикам за полукруглую ролик тормаза (это нормально), а вот дальше, гдето на середине он прижат к нему путём ВНИМАНИЕ загиба специально предусмотренной железячки на этом полуролике! И как вот его менять ежели он заклинил или порвался? И на сколько рас хватит загибания разгибания? Она же после пары раз обломится! Вообще дешевизна изготовления (экономия материалов и простота СБОРКИ) доходит до сумашествия и уже забывается что иногда эти механизмы нужно и разбирать. Но об этом никто не думает. Так же жутко выглядел не крашеный металл который естественно весь покрылся ржавчиной (и так делает машины не только форд). И это ещё не всё, когда всё что его связывало с машиной отсоединено, механизм оказвается зажат между коробкой с предохранителями и этим жгутом проводов с разъёмом.
Вообще я Форда люблю, капитальный он весь такой, всё здоровое, очень крепкое, комфортный давольно мощный. Но в такие моменты, когда доходит до ремонта и не снять какую нибудь мелоч пока не разберёшь пол машины. Или наблюдая некрашеные не разборные детали, начинаю думать почему у меня форд 2002-го, а не 1940-го
Печально, потому что судя с новыми моделями становится только хуже. Дедушка Форд по другому подходил к созданию автомобилей
. Но будем надеяться одумаются автопроизводители
Сори за высер, продолжаем
.
В процессе разборки.
А вниз ему не даёт идти трос (вернее его корпус), который вынимается вверх, а вниз не идёт. Открутил блок предохранителей. Отодвинул как мог, как то извратившись одной рукой давя и поворачивая ручник воторой отодвигая с его пути блок предохранителей и разные кабели чтобы не зацеплялись таки вытащил заразу=) Я в тот момент люто ненавидил конструктора сотварившего такое вот крепление ручника. Далее занёс домой, почистил и начал думать как же сделать. Купил стандартный актуатор. Взял самый мощный на рынке. Заявленая мощность 12кг! Думал зацепить за рычашок по ближе к оси где ход по меньше. Но как всегда не всё так просто. После проверки дома весами оказалось что он пачти в три раза слабее заявленного — реальная тяга 4,5кг. К счастью на краю рычажка (где закреплена ручка) усилие для снятие оказалось 3,5кг (но как я уже говорил хода актуатора 2,5см не хватало). Теперь нужно было придумать как уменьшить ход. Оказалось больше половины ход холостой и только 2-2,3см собственно рабочий ход. Повезло! Свободный ход был уменьшен до 1мм. Путём установки на усик пружинки болвашки с отверстием. В болвашке длжно быть отверстие под усик диаметром 3мм. Перпендикулярно сверлится ещё одно отверстие, в него входит винт чтобы поджимать там усик (дабы болвашка не слетела). От усика до лапки нажимающего рычажка болвашка должна торчать на 9мм, таким образом свободный ход рычага сократится до 1мм (хотя возможно цыфры могут незначительно толичаться в от машины к машине).
Я в качестве болвашки взял из комплекта актуатора штуковинку для крепления штока актуатора к чему-либо что им собираются двигать т.к. у меня валялся второй такой же.
И подровнял его по нужным размерам на наждаке. Вот примерно как плоскость режет его на картинке. При установке болвашки на усик пружины лучше использовать фиксатор резьбы т.к. если там что-то открутится придётся всё разбирать - подлезть нереально.
Сам актуатор крепил на идущую опять же в комплекте железочку (отрезал по месту). Для крепления просверлил два отверстия в корпусе ручкника под саморезы.
Рычаг ходит таким образом что есть свободная зона, вот там и засверлился. Можно покрутить его руками туда-сюда чтобы определить точнее.
Вот так выглядит на машине.
Длину штока, длину железочки (кранштейна) и место крепежа к рукоятке не мерил, т.к. актуаторы немного разные нужно по место подобрать. Но это не сложно.
Теперь хода актуатора было достаточно. Но на ржавый ручник смотреть было противно, так что решил всё почистить и покрасить.
В лицевой части всё в пятнах жравчины.
На верхней и задней части ржавчины больше.
Зашкурил, протёр ацетоном и покраил краской по ржавчине.
Покрасил.
После покраски всё смазал и собрал. При сборке закрутил вместо оригинального болта-шпильки простой, т.к. оригинал практически не давал (оч геморно, за всё цепляется) вытаскивать/вставлять механизм в машину, да и не держал он ничего там. По крайней мере на момент снятия ручника мной, может раньше что-то держал но при установке сигналки сняли это что-то. Или вообще на другой модели какой-то используется. В общем не суть.
Было.
Стало.
Установка.
Здесь он живёт.
Чтобы установить нужно сначала просунуть тросс, а потом ручник пропихнуть обратно где он был.
Установка прошла практически без затруднений т.к. конструкция была "обработана напильником" и лишена "лишних деталей"
.
Нужно бы навести порядок в проводах, ато от сигналки больно много неаккуратных пучков. Итак там места мало…
Электрическая часть.
Далее следовало как то сообщить актуатора когда машину снимать с ручника и когда она уже снялась.
Для активации системы был взят сигнал с датчика положения коробки о вкл. заднего хода (он же используется на фонари заднего хода, на сигнал внутрисалонного освещения, затемнение зеркала, штатные парктроники и может быть ещё что-то). Ближайший разъём нашёл на левой стойке (чёрно-розовый провод). Врезаться в проводку не стал, сделал специальный подпружиненный контакт и вставил в штатный разъём с задней его части (туда откуда выходят провода). На проводах есть металлические части контактов, к нему и цепонулся. А сигнал о том, что пора прекращать процедуру снятия пришлось снимать с отдельного концевика т.к. на штатном почемуто на обоих контактах земля присутсвует (что в замкнутом, что в разомкнутом состоянии) и при любом положении ключа.
Схема.
Итак берём стандартное автомобильное пятиконтактное реле. Покупаем к нему "кроватку". Центральный контакт (87а) можно сразу откусить он нам не нужен. Один контакт катушки (86) через диод (по мощности катушки по идее, но я взял с запасом на 2А) к сигнальному проводу заднего хода (чёрно розовый в разъёме).
Напоминаю разъём на левой стоке, за накладкой. Накладка закреплена на защёлках. Просто тянеш на себя и она снимается. Ищем чёрно-розовый провод и цепляемся к нему любым удобным вам способом.
Ближе к разъёму вешаем предохрантель (я взял цилиндрический маленький на 1А). Диод ставится так чтобы он не пускал ток в сторону сигнального провода а на реле пускал. Далее контакты которыми управляем с помощью этой катушки. На входной (87) вешаем +12 через предохранитель (я взял на 5 А, меньше не было). А выходной (30) пойдёт на питание актуатора и на контакт катушки (86) (тот что подключен к сигнальному проводу), его подключаем ДО диода. Таким образом как только сигнал подался реле, плюс с (30) контакта начинает питать свою катушку (но диод не пускает питать её остальные сиситемы машины) и пока цепь питания катушки не разорвётся (ручник не дойдёт до крайнего верхнего положения и нажмёт на концевик) будет подаваться ток на актуатор. Второй провод с катушки (85) цепляем на концевик. А концевик на кузов (минус). Теперь когда он нажмётся питание катушки прикраится и ток перестанет подаваться на актуатор. Т.е. достаточно короткого импульса с коробки и рычаг снимится до конца. И в то же вреям если ехать назад ток не будет постоянно идти на актуатор т.к. концевик разомкнёт цепь когда ручник снимется.
Справа родной, рядом не знаю от чего
Сделал для него дополнительную рамку и закремил рядом со штатным. Выпилил из полистерола.
Рамка с установленными концевиками. Никаких дополнительных креплений не потребовалось, рамка прижимается родным концевиком к корпусу ручника. На рычаг пришлось добавить вторую нажимную площадочку, т.к. второй концевик находился не над штатной площадкой.
Размер рычажка в там месте куда он садится такой.
Раземр самой площадочки не даю т.к. размер нужно подбирать уже по концевику.
Всё теперь на ручнике не катаюсь=). Надеюсь достаточно понятно. Если что не так пишите.
Тема: Клохозинг автоснятия ручника (ножника) (Прочитано 14750 раз)
13 Сентябрь 2010, 19:41